p-51 mustang для союз 500
Все клею на монтажную пену.
Почему бы и нет? Держит действительно намертво!
Это будет даже лучше, кто хочет делать, пусть творит. У меня без пены.
Резон прост как 5 копеек… Пена “встаёт” в пистолете…
Если работать постоянно, то альтернативы почти нет, а если раз и через 3 месяца, то увы…
Все конструкционные элементы напечатаны из АБС пластика.
У меня конструктив без хайтека, из говна и палок из материалов и технологий домашне-гаражной доступности.
хочу уложится в 200-205 грамм веса модели со всеми тягами кабанчиками и тд без начинки.
- 100 - 110 на батарейку (у меня 110 - 120), +150 на требуху и +10 на винт…
Если выйдешь на 450 полётного, то отлично. У тебя размах/длина какие?
супер клей обувной
Кинь ссылку, будет полезно.
Может перейдём к фюзеляжу?
По нормальному бы фюз делать полностью бутылочным, но… есть нюансы. Буратину строгать сложнее и не каждомудоступно. Тонкий хвост не так уж и просто усадить из бутылки, грей, не грей, а не усаживается…
Делаем фюзеляж составным, Пётр бы сказал “композитным”.
Носовая часть усаженная из бутылки - в ней располагается табарейка, приёмник, регулятор… а значит пустотелость необходима. Бутылочные элементы на удивление выносливы и стойки к ударам и деформациям. Есть и минусы: плохо держится краска (частично компенсируется прошкуриванием/матированием), неохотно клеится (прошкуривание + клей Момент), для прорезания всяческих технологических отверстий требуется минимальная сноровка.
Задняя часть (язык не поворачивается назвать её хвостовой, ибо начинается где то от лонжерона) у меня из нарезанных из экструды пластин толщиной 6 мм. Конструкция представляет собой короб, гаргрот гнётся из потолочки. Склейка на ПВА, фиксация деталей малярным скотчем и струбцинами.
Вырез (окно) сервы РН обрамлено рамкой из картона, обклейка канцелярским скотчем, приварка и натяжка бытовым утюгом.
Болван бутылочного носа составной, включает 4 части:
Три основных собираются в одну конструкцию:
Надевается бутылка из-под Пепси или 7АП 2.25 литра:
Усаживается феном:
Отрезается горлышко и торцуется.
Потом одним саморезом привинчивается носик и усаживается “капотик”:
Готовый капот:
Он же с носиком:
На цвет не обращайте внимания, фото сделаны в процессе отработки технологии.
После усадки из корки вынимается средняя часть болвана, а потом и остальные. Таким образом достигается отсутствие разрезов и цельность корки носовой части.
Вот они уже покрашены и один с начинкой:
Склеенная задняя часть фюза:
С надетым носиком.
Продолжение будет…
Кто же против композитного решения конструкции. технология по носовой части схожа и отличается только в нюансах.
Но если строить по чесноку, в данной размерности фюз будет как минимум раза в два толще.
Все как ни говори но селедочный вариант, даже ближе к контурному получился.
если строить по чесноку
Чеснок у нас +/- 2 см. и это по правилам. Я таким образом борюсь с ожирением.
ближе к контурному
Ближе, но объёмный.
Закрыл глаза, представил ЯК3, Ла5… в минус 2 см… не не хочу.
Вот, что нужно убрать из правил, так эти ± 2 см. и ввести единый допуск на все размеры, скажем -5% и усе!!!
не хочу
А мне нравятся “доски”. Они легче и летят проворнее.
Продолжение…
Гаргрот фюзеляжа из потолочки:
Клеится зафиксированный малярным скотчем.
Примерка деталей фюза и крыла:
Элероны делаю из пластины экструды толщиной 6 мм. В месте вклейки кабанчиков локальное усиление бумагой на разведённом водой ПВА или малярным скотчем, приваренным утюгом. По предней кромке элерона делается срез ножом по линейке под 45 градусов для достижения нужного отклонения. Обязательно обтяжка канцелярским скотчем и под утюжок. Кабанчики вклеиваю в прорезанные углубления на всю толщину пены элерона уже после всех обтяжек. Жёсткости и прочности элерона достаточно для полётных нагрузок, ну а если кто влетит движком, то и буковые не выдержат.
Кабанчики из кредитки, если есть возможность, то лучше для вклейки использовать либо монтажную пену, либо полиуретановый клей. Как вариант ПУР 500.
У меня нет ПУРа и я клеил ПВА. Часть кабанчика, которая вклеивается в пену должна быть прошкурена и я ещё сверлю в этом месте ряд отверстий. Инструменты: шуруповёрт и заточенная 1 миллиметровая стальная проволовка.
Навеску элеронов выполняю армированным стекловолокном скотчем.
На первом Мустанге навеска была выполнена на весь полуразмах, но Вася влетел своим болидом в район законцовки, а элерон оторвался полностью…
Сейчас навешиваю полосками в 5 местах каждый элерон. Пусть кусок оторвётся при таране, но хоть часть элерона останется.
На фото может видно:
Тут крыло уже покрашено. Крашу из баллончиков, баллончики беру в хозмаге, если кому интересно, то могу сфотографировать краску. Чуть позже.
Вопросы?
Упс… в первом сообщении темы допустил описку… следует читать “осеннем Раздолбае 2017”
Мустанг строился в течение октября 2017.
не увидел
Экструда нарезана струной на пластины толщиной 6 мм. Вырезаны 2 боковушки, верхушка и низушка, которые одинаковые и сужаются к хвосту.
Верхушка с низушкой зажаты между боковинами, склеено на ПВА и зафиксировано малярным скотчем до полного высыхания клея.
если фюз пустотелый - какой смысл превращать мустанга в селедку???😵
если фюз пустотелый - какой смысл превращать мустанга в селедку???
- В тонком меньше мяса, чем в толстом… это элементарно! Меньше мяса меньше весит, так?
- Полноценно объёмный округлый фюз делать сложнее и менее технологично.
- Мне так нравится и это не мешает узнаваемости жеребца.
- …
- …
- В тонком меньше мяса, чем в толстом… это элементарно! Меньше мяса меньше весит, так?
…
в пустотелом глубоко фиолетова общая толщина фюзеляжа.
посмотри белорусские бойцовки- они наоборот считают, что чем толще фюз - тем проще обеспечить прочность.
в пустотелом глубоко фиолетова общая толщина фюзеляжа
Если обжимать из 2-х литровой бутылки на болване, то получишь вес двухлитровой бутылки при диаметре 100 или 120 мм. Если делать из листового материала, то у худого окружность груди меньше, а значит материала уйдёт тоже меньше, скотча и краски в том числе, ибо и площадь изделия тоже уменьшается.
посмотри белорусские бойцовки- они наоборот считают, что чем толще фюз - тем проще обеспечить прочность.
Молодцы! Правильно считают. И я тоже правильно считаю. Только они по своему правы, а я по своему…
У каждого Джедая свой путь.
Первую свою бойцовку D-520, два года назад, я тоже делал из правушки, левушки, верхушки и низушки, правда без бутылки. Витя во втором бою разобрал в воздухе мой D-520 на правушку левушку и т.д. своим новым котом.
во втором бою разобрал в воздухе мой D-520
При хорошем попадании самолётом противника, что нибудь, да отломится.
Мне будет ненамного легче, если например бутылочный фюз не пострадает, а полкрыла дематериализуется… На любой из этих случаев в багажнике лежит второй и третий самолёты.
правушки, левушки, верхушки и низушки
Оне ещё канцелярским скотчем оклеены.
Мои самолёты по живучести где то в верхней четверти участников Раздолбая, если живучесть считать на уменьшение. И ещё я при постройке постоянно повторяю, что самолёт в бою - расходник… и разложить его могут в первом бою…
Пена “встаёт” в пистолете…
Это не правда. Ничего в пистолете не “встает”. Работаю пеной уже несколько лет, и перерывы были по пол года.
Ничего в пистолете не “встает”. Работаю пеной уже несколько лет, и перерывы были по пол года.
В таком случае вам разрешаю, работайте.
Вес бутылочного корпуса разумеется зависит от от толщины и общей площади поверхности, плюсом перекрытия.
Общая площадь незначительно меньше при Селедочной конструкции с минус 2 см и не столь сильно влияет на вес фюза как оболочки. Предполагаю, что на контурные габариты ни у кого рука не подымется. В большей степени вес зависит от толщины оболочки и плотности материала. Толщина оболочки может очень сильно отличатся по поверхности. И определяется в основном степенью усадки материала. Этот показатель не бес предельный и по опыту лежит от в диапазоне 2 до 3.5 раз. Далее материал не способен усаживаться и просто меняет свои свойства начиная кипеть и белеть. Последнее обстоятельство очень мешает. Но!!! если правильно подготовить бутылку, в частности слегка под раздуть, если выбирать “заготовку” максимально приближенную к размеру, а это возможно так как в погоне за прибылью местные производителе пере раздувают заготовки “препред” до 1.5 раз, если дополнительно неволить в нужных местах края материал толщина оболочки может быть слегкостью уменьшена в двое. Правда такие оболочки уж слишком хлипки в руках хотя исправно держат геометрии в воздухе. Кроме того нужна разная толщина на разный участках корпуса. Поэтому приходится лавировать используя разную технику при осадке. Когда при этом есть пару дополнительных рук товарища можно замахнутся и на “ВШ” Сейчас удалось снизить вес оболочки болвана модели примерно на 30-40% но с учетом дополнительных подкрепляющий вставок в оболочку на 20-30%.
Плюсом от1до 3 грамм снимается если просто правильно прошкурить некоторые части. Особенно хвостовые так как там максимальная усадка и толщина может быть в 2-3 раза толще чем в ее широкой части.
Материал бутылок точнее производитель очень разнится но это и хорошо так как позволяет подобрать заготовку под желаемые качества изделия из нее. Хуже стал сам материал, внедрение добавок для улучшения разложения, повторное применение материала для производства новых привело к его охрупчиванию. Если первые модели могли держать удар и их можно было достаточно легко во становить вытяжкой деформированной части, то сейчас материал стал колоться , слоится и рваться как бумага. Поэтому приходится заниматься побором и прочими изысканиями.
Насчет “модель в бою расходник” -и да и нет. Часть элементов конструкции наших “снарядов”, да - расходник. Добавляешь дополнительную возможность чему то незначительному сломаться и замениться затем, дабы не представлять в воздухе угрозу для других моделей. Но в целом после даже самых крутых ударах и столкновений модель цела и боеспособна.
замахнутся и на “ВШ”
Что это?
Материал бутылок точнее производитель очень разнится
Лежит полторашка из-под воды привезённая из Турции. Пластик очень тонкий, хочу пустить на хвост очередного проекта.
Может быть я и для мустанга допилю недостающие части болвана, чтобы фюз делать полностью из бутылок.
А может и нет…
Будешь делать напиши а лучше позвони. Подскажу как лучше. Василий если на этой недели будет у меня я ему что смогу покажу. Можешь потом с ним переговорить. Из наших бутылок тоже есть выбор. Но потребуются вторые руки или какое иное приспособление для заневоливания и удержания материала от не нужной усадки. В общем ждем когда Олег ты на ВШ - Вильяма Шекспира замахнешься.
Перечитывая правила нашел корни в АСЕС :
Модель выполняется в масштабе 1:12 и не должна иметь отклонений по размаху и длине фюзеляжа более ± 5% от прототипа.
Длина фюзеляжа измеряется между крайней передней точкой фюзеляжа и задним его краем. Если необходимо, возможно измерение длины фюзеляжа от задней плоскости воздушного винта (винтов).
Профиль крыла должен иметь относительную толщину 10% или более, и измеряется в месте максимальной толщины хорды.
Никакие выступающие элементы не допускаются на передней части крыла, стабилизатора и киля.
Все остальные размеры не должны отличаться более чем на 2см.
Вот эти " все остальные…" и вводят в заблуждения так как первый пункт не имеет полную трактовку. Хотя…, возможно в АСЕС, это также есть рудимент от перво начальных каких либо правил моделей контурников.
Доброго дня Олег! Как Вы пришквариваете скотч к экструде? Я блин как ни пытался, не получается у меня… Скотч отваливается и все тут… уже и грунтовать пробовал и с температурой играл…
скотч к экструде
Надо подобрать температуру утюга. Утюг у меня бытовой, не модельный. Температуру надо повышать до тех пор, пока скотч не начнёт садиться резко уменьшаясь в размерах, как термоусадочная трубка или плёнка и потом чуть уменьшить. После усадки скотча уже будет плавиться экструда.
Любой утюг после включения должен пару раз отключиться своим терморегулятором, ибо с холодного состояния утюг перегревается и нужно время для термостабилизацию.
Перед приваркой скотча экструду я обязательно прошкуриваю, но товарищ клеил и сразу из-под струны.
Скотч отваливается
Может скотч не той системы?
По самолётам за неделю ничего не сделал, с соплями боролся и не вылазил в мастерскую.