Open электро
Не обижайтесь пожалуйста , полистайте форум , технология описана сотню раз , тем более в таком чудесном городе , как Новомосковск , бойцов навалом , они это все умеют делать . Если ничего не найдете , стучите в личку , специально для Вас отфотографирую весь процесс… Но - не быстро .
может речь идёт про разные Новомосковски, но у нас ни то что бойцов, у нас просто моделистов то почти не осталось…
Я про тот Новомосковск , что на Украине …
аааааа, ну тогда всё понятно, а я живу в новомосковске, который в России, Тульская область…
Тогда Вам прямо в Алексин , один из Центров воздушного боя в России . Женя Яковлев - член Сборной , Саня Шалаев - Чемпион Мира , Алеська Степовая - вообще уникум , Вам там все в стихах расскажут и покажут и научат …
про Алексин я не по наслышки знаю, низкий поклон этим ребятам! но далекова то он, особо не наездиешься…
у меня, если можно, такой вопрос к вам: шаблоны делаются в виде готового профиля, прикрепляются к пенопластовой болванки по бокам и вырезается на терморезаке?
Тут опять таки как удобней. Я делаю так, полу-нервьюра по оси симетрии и закрепляется на ровном мебельном ламинате. режутся заготовки сперва одна сторона потом меняю местами полунервюры переворачиваю заготовки и режу другую половинку.
Тут опять таки как удобней. Я делаю так, полу-нервьюра по оси симетрии и закрепляется на ровном мебельном ламинате. режутся заготовки сперва одна сторона потом меняю местами полунервюры переворачиваю заготовки и режу другую половинку.
большое спасибо! в этом то у меня и была проблема!
Тут не институт благородных девиц😁 Как спросили так и ответили. Но в целом все равно все зависит от натренированности, получится не сразу маленько пенки попортите но ничего, благо материал недорогой:) а потом будет получатся все подряд.
мужики, а чем больше удлинение бойцовки тем лучше или хуже?
Для бойцовки электро опен удлинение до 1м ИМХО оптимально в плане прочности и скорости маневра по крену. Чем больше удлинение тем выше качество крыла но это уже к планеристам - нам что нибудь чтобы быстрее поворачивалось вокруг всех осей;)
Вы указали размах - удлинение термин относительный и лежит в диапазоне 5-6.
Коллеги бойцы! Очень нужна информация по Турниги 3530 -1700.
Был в Батуми, делился опытом по изготовлению электробойцовок.
В результате наши ряды пополнились как минимум 3мя бойцами.
В результате боев подпалили один двигатель- намоталась лента. Мотор разобрали но в процессе разборки несмогли посчитать количество витков.
Поэтому просьба - кто перематывал эти двигатели какая схема перемотки и сколько витков.
Ребята из Батуми ждут ответа.
Спасибо.
Конкретно по Turnigy сказать не смогу, но думаю одна фигня, Dualsky 3530 - 1200 перематывал. Проводом толстым (0.6), соединял звездой, мотал пока моталось, т.е. сколько витков поместится, столько и было, но так, чтобы все зубья были намотаны одинаково. Вышло 12 витков, соединял звездой, оригинальное число оборотов на вольт - 1200, после перемотки - 1100. В Вашем случае все будет зависеть от толщины провода, типа соединения, и числа витков.
Если мотать проводом 0.6 и соединять звездой, то нужно будет намотать порядка 7-8 витков (ориентировочно, еще зависит от того, как мотать - читайте дальше), чтобы получить 1700 оборотов на вольт. Еще на число оборотов на вольт огромное влияние оказывает наличие половинчатых переходов с зуба на зуб. Если их избежать, т.е. мотать с двухсторонними переходами, то число оборотов на вольт снижается, таким образом можно будет уложить большее общее число витков при том же числе оборотов на вольт.
Думаю, стоит сначала намотать 7 витков, ничем не пропитывать, собрать “на соплях”, запустить и посчитать число оборотов на вольт. Потом будет ясно, в какую сторону двигаться.
К сожалению (для Вас), я не использую моторы с большИм числом оборотов на вольт, максимум - 1400, поэтому про точное количество витков намотки в Вашем случае сказать не могу. Рекомендую мотать толстым проводом, 0.6 или 0.4. Если 0.4 - то в 2, а может и в 3 жилы (так как много витков Вам все равно наматывать необходимости нет).
Удачи в экспериментах!
Спасибо! Буду пробовать. Есть еще такие же Турниги на 1100 об./вольт есть идея конвертировать их в боевые.
Судя по вашим вопросам о схеме и витках, люди с этим не сталкивались. Увы, не все так просто, хотя овчинка конечно стоит выделки. Можно изучить тематическую ветку данного форума, но к сожалению время потребуется много.
- Витки угадывать не надо, если верить продавцу, то на собрата этого мотора указаны следующие данные Nb. of turns :22 Delta, то есть 22 витка и схема дельта, по нашему треугольник. Тут есть одна хитрость, 22 витка даны на 2 зуба, хотя если посмотреть на серию SK, там везде указаны витки на зуб. Пересчет на 1700 дает нам 9 витков на зуб.
- Для этих моторов треугольник выгодней, при звезде получается неразумное сечение провода. Лучше мотать одним проводом ПЭТ-150, ПЭТ-180, ПЭТ-200, с максимально возможным сечением, исходя из размера окна. Все переходы выполняются со стороны начала обмотки. Сечение можно определить и по таблице немецкого мастера, но у меня, при указанных в ней токах, моторы греются довольно сильно, хотя все зависит от охлаждения. У бойцовок оно не очень, поэтому лучше взять поболе.
- Схемы намотки. Не удалось вставить картинки, вот тут ваша схема, седьмая снизу, надпись к ней
“Hier ist die optimale Variante fьr eine 12N 10 bzw. 14P Bewicklung in Dreieckschaltung gezeigt.
Spulenanfдnge und -enden liegen jetzt so, dass sie aus dem selben Slot kommen”. - Для того, чтобы снять пакет железа со ступицы, вам понадобится нагреть его до 150 -180 градусов. Смазка в подшипниках поплывет и ее придется потом заменить.
Если вы повредите изоляцию статора, при размотке, ее придется восстанавливать, способов много, поиском в ветке моторов “чем изолировать железо”. Если сделаете абы как, все труды на смарку.
Выточить оправку для удобного удержания железа при намотке.
Муторно тренироваться в укладке все более и более толстого провода, с первого раза кажется, что это просто невозможно. Хотя глядя на работы Хайвольта, думаю, для меня многое и сейчас невозможно.
После намотки, звоним обмотки между собой и на корпус мегомметром 500В и если все ок собираем на живую и пробуем не сильно крутить. Формируем тем или иным способом выводы.
Далее необходимо пропитать обмотки лаком, эпоксидкой и т.д., для прочной фиксации и заделки полученных дефектов изоляции.
Фиксируем железо на ступице анаэробным фиксатором (цилиндрических или резьбовых соединений), желательно средним, а то в случае чего разбирать замучаетесь.
Вот как-то так, если что пишите, чем смогу, помогу.
Не стоит перематывать 3530-1100, возьмите 3530-1400 серии SK, они хоть и потяжелее, но с них и снять можно больше.
Перематывать надо по любому, китайские обмотки полный отстой, а вот с кв надо думать, 1700 много, КПД низкий.
Лично я не советовал бы дельту в принципе на моторах с числом оборотов на вольт меньше 2000 вовсе…
Пропитывать обмотки эпоксидкой и лаком - не стоит. Есть один очень простой способ, о котором чуть позже.
Для того, чтобы снять железо статора НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО ЕГО ГРЕТЬ! ОНО ПОТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА, особенно если Вы занимаетесь этим впервые. Лучше снять чисто механическим путем, например обмотать тряпкой и свернуть при помощи шведки (аккуратно). Чуть в одну сторону провернуть-чуть в другую, и все потом можно будет от руки вытянуть.
По поводу схемы намотки, вот здесь посмотрите, правда на буржуйском.
Способ пропитки:
- покупаем клей БФ. В принципе, любой, но не медицинский. Например, БФ-2.
- перед намоткой, так как скорее всего краска железа пострадает при размотке (краска будет иметь сколы), пропитываем железо цапон-лаком.
- ждем, пока цапон-лак высохнет, намазываем БФ на железо. Мотаем по выбранной схеме, при этом провод будет в клею. Периодически, после намотки каждой из фаз, дополнительно промазываем обмотки Бфом.
- по окончании намотки, не соединяя концы никак, прозваниваем на предмет коротыша.
- если все в порядке, соединяем, например, звездой (см. сайт комоды).
- собираем, вставляем вал, запускаем
- если все в порядке и результатом довольны - даем газ в пол без нагрузки в течение минутки, движок нагреется, БФ начнет вставать (появится характерный запах). Останавливаем движок. Перемотка завершена.
- если все же не нравится как пускается мотор, или еще что, не давая газу и не нагревая мотор, разматываем и повторяем процедуру.
Вроде бы так. Как понятней - не знаю, мне кажется, что просто надо Вам попробовать, возможно что-то адаптируете под себя.
Надеюсь, что помог. Мир, дружба, жвачкаB-)
ЗЫ. Мотаю проводом ПЭВ-2.
Какой кайф Вас читать , ребята ! Спасибо !
Да не за что. Всегда рады, лишь бы польза была для общего дела:)
Немного уточню: ежели шведкой работать - предварительно проверьте на предмет наличия стопорных колец в корпусе фиксации железа статора. Если есть (в дуалскае нету) - снять, естественно, прежде чем шведку в руки брать…
Да не за что. Всегда рады, лишь бы польза была для общего дела:)
Немного уточню: ежели шведкой работать - предварительно проверьте на предмет наличия стопорных колец в корпусе фиксации железа статора. Если есть (в дуалскае нету) - снять, естественно, прежде чем шведку в руки брать…
А что такое “шведка”?
У братвы возникло предположение что это питерская “болгарка”…
Лично я не советовал бы дельту в принципе на моторах с числом оборотов на вольт меньше 2000 вовсе…
Выбор дельты или звезды определяется возможностью оптимального заполнеия окна медью. Штука эта не линейная и зависит от многих параметров. Двигателю параллельно какая из этих схем соединения выбрана, при правильном пересчете витков разумеется. Для этого двигла при звезде получается 5 витков (кв чуть больше1700) при диаметре провода 1,25 минимум, или 9 витков (кв чуть меньше1700) диаметом 0,8 для дельты при том же токе.
Попробуйте и так и этак, почувствуете разницу.
Пропитывать обмотки эпоксидкой и лаком - не стоит. …
Детей пороть не надобно, шутка, вспомнилось из фильма.
Тут проще всего посмотреть на промышленность, все это уже давно придумали до нас. Спец двигатели, читай дорогие, пропитывают смолами, какими точно не знаю, общего назначения лаками типа МЛ92. Для чего? Фиксирует обмотки, повышает изоляцию и обеспечивает максимально возможную теплопередачу на корпусные изделия. Модельные двигатели работают просто в адских условиях, особенно у бойцов. Применение в изоляции или пропитке веществ, выделяющих при нагреве хлор,(ПВХ изоляция например) недопустимо, эмаль просто разлагается. Если БФ удовлетворяет всем этим требованием, то почему бы и нет. Вот только провод под миллиметр при намотке он точно не зафиксирует.
Для того, чтобы снять железо статора НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО ЕГО ГРЕТЬ! ОНО ПОТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА , Лучше снять чисто механическим путем,
Это конечно проще, если получается сделать такое, ничего не повредив, но уверяю Вас, что нагрев до этих температур, абсолютно ничем не грозит железу. Больше сотни нельзя греть магниты.
Мотаю проводом ПЭВ-2.
У ПЭТов эмаль намного прочнее и держит куда большие температуры, что немаловажно при намотке толстым, на пределе проводом, когда приходится прилагать очень большие усилия. Более того, провод желательно иметь свежий.
Рекомендации лучших собаководов. 😁
Вопрос ведь не в том, чтобы просто кое как вернуть мотор к жизни, интересно выжать из него все по максимуму и в далеко неблагоприятных условиях.
Мир, дружба, жвачкаB-)
Двумя руками за, успехов.
По поводу Бфа - рекомендую попробовать. Намного проще и эффективнее лака МЛ.
Проводом мотаю тем, который есть, у ПЭВ 2 изоляция двойная. Провод у меня, разумеется, наисвежайший:)
По поводу нагрева железа: если можно не греть - зачем греть, а потом заново эмаль наносить?
2asw: за ликбезом обратитесь к ближайшему сантехнику.