Как сделать свет
да бы не быть голословным; a продукция корйской сеул семикондактор попадала в поле зрения совета? Тем не менее они выкатили на рынок единсвенный в своем роде источник света LED с потоком 900 люмен! Это вполне серийное устройство. Кроме этого есть однокристлки (серия П4 кажется) с потоком 240 люмен на ампер. С 350ма они снимают никак не меньше 100люмен. Авторитет Cree безусловно заслужен, но конкуренты тоже не теряют время. По моему ощущению и судя я опытным обарзцам, что попадали ко мне в руки, Cree либо очень секретяться, либо банально сдают позиции. Хотя года 3 назад альтернативы не было.
По этому вопросу можно сказать только одно:
Вас, как и многих других просто вводят в заблуждение, грамотно составленными маркетинговыми материалами.
Поверьте, в Роснанотехе знают, и не только Seoul Semicondactors, но и Nichia, и Edison, и даже Светланаоптоэлектронику. Все они в той или иной мере производят светодиоды. И все топовые версии этих светодиодов были подвержены тщательному, независимому исследованию. И кроме Cree ни один из образцов не отвечал заявленным характеристикам.
Тот же Cеул, при включении, давал почти 100 Лм/Вт, что вроде бы соответсвовало заявленному, но уже через 30 секунд, после прогрева кристала (кстати кристалл производства Cree на SiC) Световой поток едва дотягивал до 80 Лм/Вт при токе всего 350 мА. Лицензионный корпус светодиода (Luxeon Emitter), который они применяют, имеет очень высокое тепловое сопротивление, а тепло есть одна из главных проблем светодиодов, которая и влияет на светоодачу в целом.
В связи с этим, призываю прекратить это обсуждение, так как оно не отностится на прямую к теме форума, и можем получить предупреждение от Уважаемых Модераторов. Пусть каждый останется при своем мнении, а при желании, можем в личке пообсуждать. 😉
народ может харош ср…ся? сделайте БАНО из сервы сломанной, никаких помех и наводок, проверено 😃
Всем доброго времени суток!)
Система освещения установлена и настроена.
Ниже выкладываю фотки вертолета, думаю будет интересно.
Жду Ваших рецензий.
Управление реализовано по одному каналу.
Количество градаций яркости головного фонаря ограничено 64.
При появлении сигнала на входе контроллера освещения, проблесковые маяки начинают работу автоматически.
Видео постараюсь выложить позднее.
Выглядит неплохо. Респект за усердие! 😃
Только я прихожу к выводу что на вертолете в таком варианте это невостробовано Поэтому я буду развивать идею в другую сторону. А прожекторы - это пожалуй для эстетов-копийщиков. Но таких критически мало в Москве.
У меня тоже прогрессик получился. Неполный, но все же. Выкладываю на суд пyблики картинки. Сейчас осваиваем лезерную гравирофку - будет гламурненько. И поток света выжал максимальный с 3 ватт - 250 люмен (!). Жарит аццки. 😃
Выглядит неплохо. Респект за усердие! 😃
Только я прихожу к выводу что на вертолете в таком варианте это невостробовано Поэтому я буду развивать идею в другую сторону. А прожекторы - это пожалуй для эстетов-копийщиков. Но таких критически мало в Москве.
У меня тоже прогрессик получился. Неполный, но все же. Выкладываю на суд пyблики картинки. Сейчас осваиваем лезерную гравирофку - будет гламурненько. И поток света выжал максимальный с 3 ватт - 250 люмен (!). Жарит аццки. 😃
У Вас это прямо серийное производство уже. 😃
Моя система это первый опыт, да и цель его не коммерческая изначально. А корпуса симпатичные. Вы их сами точите или готовые дорабатываете?
И как с теплом обстоит ситуация? Я как понял 3-х ваттный режим это 1 Ампер, а площадь корпуса не очень большая. До какой температуры разогревается?
…Вы их сами точите или готовые дорабатываете?
точу сам, но, кстати, не только точу, но и финишная обработка, полировка, анодирование. Теперь еще и лазер, да окончательного лоска 😃 Вот такое у меня забавное хобби. 😃 А начинал со сборки тирексов, но все-таки пилот из меня не вырос, зато железо пилить и болты крутить - это мое с детства.
И как с теплом обстоит ситуация? Я как понял 3-х ваттный режим это 1 Ампер, а площадь корпуса не очень большая. До какой температуры разогревается?
в точку, это “головняк”. Предыдущие серии грелись без движения до 80. Сейчас жду завершения новой пробной партии с увеличенной площадью поверхности и теплоемкостью. Фара отрасла в диаметре на 2мм, но с тепловым сопротивлением должно стать лучше. Кроме этого, внутри будет теперь контроллер с датчиком температуры. Это застрахует от перегрева.
А вообще, не так давно говорил с пилотом на разные темы вокруг настоящей, взрослой авионики. И к слову упомянул о сложном тепловом режиме модельного прожектора. Так он говорит что у них посадочные фары разрешалось включать только в полете. На рулеже - низзя. Перегорают в раз. Так и мое чудо. В руках разогревается весьма ощутимо. А в полетушках на вертолетах - холодная на ощупь сразу после посадки. Все-таки ребра радиатора тут не только для красоты.
Я вот думаю, а может нам объединить усилия в попытке сделать этот мир ярче? Реально отжать из одного кристалла в режиме 3 ватта более 250 люмен? На счет P4 я еще раз инструментально проверю как там обстоит дело с тепловой стабильностью, сомнения гложут. Визуально я явной потери яркости от разогрева не обнаружил. Нужно будет пожаритть как следует чипы.
точу сам, но, кстати, не только точу, но и финишная обработка, полировка, анодирование. Теперь еще и лазер, да окончательного лоска 😃 Вот такое у меня забавное хобби. 😃 А начинал со сборки тирексов, но все-таки пилот из меня не вырос, зато железо пилить и болты крутить - это мое с детства.
Я вот думаю, а может нам объединить усилия в попытке сделать этот мир ярче? Реально отжать из одного кристалла в режиме 3 ватта более 250 люмен? На счет P4 я еще раз инструментально проверю как там обстоит дело с тепловой стабильностью, сомнения гложут. Визуально я явной потери яркости от разогрева не обнаружил. Нужно будет пожаритть как следует чипы.
На счёт сборки железа, это и моё хобби тоже.
Не так приятно летать, как собирать модель, да ещё если и получается сделать её “уникальной”, в плане доработок.
На счёт объеденения усилий, я только за, так как со светодиодами работаю каждый день и можно сказать “живу” этой темой. Тепло это безусловно основная проблема, так как световой поток, который заявляют производители возможен исключительно при температуре перехода не выше 25 градусов цельсия. При нагреве эффективность ЗНАЧИТЕЛЬНО снижается. Есть сейчас образцы приборов (светодтодов), из которых реально выжать 228 люмен (при использовании разумной площади охлаждения), при токе 1 Ампер. Но это “честные” люмены. Учитывая высокий коэффециент ослепления у светодиодов, “на глаз” снижение светового потока заметить не представляется возможным.
И кстати, небольшая справочка: при увеличении прямого тока через светодиод, у него повышается падение напряжения (банальная вольт-амперная характеристика) и у многих принято считать следующие мощностные режимы: 1 ваттный режим при токе 350 мА, 3-х ваттный режим при токе 700 мА (на самом деле 2.5 Ватта, но округляем) и 5-ти ваттный режим при токе 1 А (реально 4.2 ватта). Эти данные можно перепроверить, прочитав даташиты производителей. Тот же Сеул (P4), применяет кристаллы Cree EZ1000, так что данные, что для Cree, что для Сиула будут одинаковы.
И ещё вопрос, если не секрет конечно, какие драйвера применяете? Сейчас очень не плохие результаты показывает Zitex, по крайней мере КПД у них самый лучший.
И кстати, небольшая справочка: при увеличении прямого тока через светодиод, у него повышается падение напряжения (банальная вольт-амперная характеристика) и у многих принято считать следующие мощностные режимы: 1 ваттный режим при токе 350 мА, 3-х ваттный режим при токе 700 мА (на самом деле 2.5 Ватта, но округляем) и 5-ти ваттный режим при токе 1 А (реально 4.2 ватта). Эти данные можно перепроверить, прочитав даташиты производителей. Тот же Сеул (P4), применяет кристаллы Cree EZ1000, так что данные, что для Cree, что для Сиула будут одинаковы.
ну да, так и есть. Я имел в виду предельный режим для этих кристаллов - 1А при падении 4 с хвостиком вольт. 3 ватта в моем понимании примерная тепловая мощность, учитывая КПД LED и импульсный режим - где-то так и должно выходить.
Исторически сложилось, что начинал я с простого и заказывал у luxeon диоды и готовые драйверы из линейки LUXDRIVE. По даташиту у них фантастический КПД, но цена и вес 😦
Zetex делает уникальные транзисторы. Биполярники для ключей у них получаются даже лучше многих КМОП. Из драйверов я пробовал ZXSC310. Недорогое и простое решение получается. Но… опять таки, все Zetex относительно низкочастотные. Кроме этого, как правило отсутвует температурная компенсация и защита.
Как раз сейчас эксперементирую с National Semiconductor. Частоты до 1.6MHz. По расчетам можно обойтись дросселями около 7-10 мкг. А это очень хорошо. Если бы еще найти SMD но не катушки, а тор - было бы вообще прекрасно. Мне не попадались.
И ещё вопрос, если не секрет конечно, какие драйвера применяете? Сейчас очень не плохие результаты показывает Zitex, по крайней мере КПД у них самый лучший.
Управление реализовано по одному каналу.
Количество градаций яркости головного фонаря ограничено 64.
При появлении сигнала на входе контроллера освещения, проблесковые маяки начинают работу автоматически.
Весь свет включается разом или возможно включить что-то одно на выбор ?
Весь свет включается разом или возможно включить что-то одно на выбор ?
Для управления используется один пропорциональный канал.
При появлении любого сигнала (от 0.9 до 2.1 ms) включаются проблесковые маяки.
А регулировка яркости головного фонаря осуществляется изменением значения канала. 0.9 ms полностью выключен, 2.1 ms максимальная яркость. Количество градаций 64 шт. При пропадании сигнала (например выключении борта) через 2 секунды вся система выключается.
Для управления используется один пропорциональный канал.
пропорциональный канал - это джойстик или кнопка?
пропорциональный канал - это джойстик или кнопка?
С такими познаниями без разницы, что джойстик, что кнопка… Что крутилка или тумблер…
С такими познаниями без разницы, что джойстик, что кнопка… Что крутилка или тумблер…
Вы у нас шипко вумный или забыли когда начинающим были?
Вопрос задаю как умею, если у вас “проблемы” просьба игнорироватьнепонятныедля вас сообщения.
Вопрос задаю как умею
Учу пользоваться Яндексом, Д О Р О Г О .
по поводу ярких диодов можно тоже свою лепту внесу- ставил на свифт диодные полоски- летая в темноте диоды слепят и плохо видно модель по крену, неизвестно куда летит, а поставив китайский фонарик вообще летал на ощупь, хоть и смотрится красиво, все диоды после этого пришлось ставить не снаружи а "врезать " в епп, эффект противоположный- освещается не пространство вокруг, за счет чего и слепнешь, а освещается сама модель… управлять получается намного проще…
Учу пользоваться Яндексом, Д О Р О Г О .
куплю словарь Р/У терминов, НЕДОРОГО
😁
куплю словарь Р/У терминов, НЕДОРОГО
Нет нет! никаких особо хитрых терминов тут нет! Обычное слово “пропорциональность” противостоит другому слову - “дискретность”.
У меня тоже прогрессик получился. Неполный, но все же. Выкладываю на суд пyблики картинки. Сейчас осваиваем лезерную гравирофку - будет гламурненько. И поток света выжал максимальный с 3 ватт - 250 люмен (!). Жарит аццки. 😃
Сергей привет!
Выглядит и светит все на 10+! Молодцы - решаете многим проблему со светом. Дерзайте дальше! 😃
Что касается места установки ярких светодиодов, на бипланах по-моему есть хорошее место. Я поставил цепочку светодиодов (12V - 36 штук) прямо снизу на верхнее крыло. Освещается модель нормально. Осталось только придумать как хвост подстветить.
Здесь модель еще без покраски. После будет фюз потемнее и не будет такого размазывания. Да и фотик не может четкость передать. В живую все ок.
Кстати, у ЕПП/Элапора (не крашенных) прозрачность нормальная:)
Вот вариант со светом внутри:)
А по управлению светом - есть идея - транзисторный ключ, который просто разрывает цепь питания света. Управляющий сигнал - прямо с приемника. Хотя не знаю, будет ли работать.
Подскажите, а какой вид сигнала с приемника уходит? Вольтаж, ток и пр.
Из приёмника выходит сигнал состоящий из импульсов переменной длительности и частотой 50(?) герц.
Напряжение, не больше напряжения питания приёмника, 4.8~6 вольт, ток почти никакой.
Что-бы извлечь пользу из этого сигнала, его надо, сначала декодировать\преобразовать в комманды управляющие ключами.
Этим, например, занимается электроника в рульмашинке, которую вполне можно использовать и для работы со светом.
Например, припаять светодиоды вместо мотора и зафксировать резистор так, что бы в одном из положений переключателя канала диоды светились.
Если нехватает напряжения(4,8 - 6 вольт) или тока (~<0,5 ампера), то можно присобачить, к моторным проводам, дополнительные ключи, и запитать от силового акка.
Из приёмника выходит сигнал состоящий из импульсов переменной длительности и частотой 50(?) герц.
Напряжение, не больше напряжения питания приёмника, 4.8~6 вольт, ток почти никакой.
Что-бы извлечь пользу из этого сигнала, его надо, сначала декодировать\преобразовать в комманды управляющие ключами.
Этим, например, занимается электроника в рульмашинке, которую вполне можно использовать и для работы со светом.
Например, припаять светодиоды вместо мотора и зафксировать резистор так, что бы в одном из положений переключателя канала диоды светились.
Если нехватает напряжения(4,8 - 6 вольт) или тока (~<0,5 ампера), то можно присобачить, к моторным проводам, дополнительные ключи, и запитать от силового акка.
Немного уточню.
У приеменика на выходе последовательность импульсов идущих с частотой 35 герц. Полезная информация закодирована в длинне импульса и лежит в пределах 0.9 -2.1 миллисекунд. Соответственно для управления необходимо выделить этот импульс и измерить его длинну. Это можно делать двумя способами:
- Аналоговый. Интегрировать сигнал и по значению определять режим. (сложно с точки зрения громоздкости схемы).
- Цифровой. Берем микроконтроллер и пишем примитивную прошивку, и имеем отностительно малое количество элементов.
Я для своей системы использовал 2-й вариант.