Паяльник, регулятор, 3.5 мм коннекторы...
Обалдеть, на три страницы тема как припаять провод к коннектору 😮 . Осталось спросить как гайки закручивать 😵 .
Да не, ты результат пайки покажи 😉, а то у меня она вся под термоусадкой давно и спокойно поживает…
Сеня вечером буду паять - попробую не забыть сфоткать.
А процесс пошагово фоткать? 😃
ИМХО, проще взять КУСОК толстой фанеры (или ДСП), и в нём просверлить 3 отверстия (по диаметру разъёмов)! И ничего “клевать” не будет! И теплоотвода от пассатиж, кстати, тоже!
Не проще. Фанеру надо искать, сверлить… а теплоотдача пассатижей… да не те перепады температур:)
Хотя… а в досточке моей надо таки сделать отверстие для паяния. Просто я не так часто паяю разъемы, чтобы заморачиваться на всякие там доп. отверстия:)
А процесс пошагово фоткать? 😃
Ага и отчет в ФАК!
я взял обычную прищепку (деревянную), зажал в неё коннектор, затем зажал прищепку в тиски.
После этого бере газовую горелку (можно зажигалкой) и нагреваю коннектор. потом продолжая его нагревать начинаю тыкать туды олово (в виде тонкой проволоки). И всё!
И всё!
Потом в полете отказывает мотор, и хорошо если только отказывает, а то ведь еще и регулятор сгорает… Ибо провод остается не облуженым и отваливается от вибраций…
Это не говоря о подпаленой прищепке 😉
ЗЫ. Хотя если провод облужен на заводе, горелка на самом деле не горелка, а газовый паяльник, и припой не просто проводока, а трубка с канифолью внутри… И у паяющего есть опыт работы с таким инструментом - все будет ОК!
я припаял и всё нормально держит! 😃
я припаял и всё нормально держит! 😃
Но недолго 😁
ето мы узнаем)))
Я конечно извеняюсь если окожусь не корректным…т.к. я не прочитал все 3 страницы а тока последнюю…но понял что проблему так и не решили…
\так вот что бы припоять провод к любой металической поверхности нужно ее обезжирить…что и делает канифоль но не всегда…так что надо использовать ортофосфорную кислату(концентрированую)…и тогда не надо долго греть ни провод ни болванку…просто присоединил…капнул…припоял…
Я конечно извеняюсь если окожусь не корректным…т.к. я не прочитал все 3 страницы а тока последнюю…но понял что проблему так и не решили…
\так вот что бы припоять провод к любой металической поверхности нужно ее обезжирить…что и делает канифоль но не всегда…так что надо использовать ортофосфорную кислату(концентрированую)…и тогда не надо долго греть ни провод ни болванку…просто присоединил…капнул…припоял…
Канифоль -обезжиривает ?
Интересно, а поподробнее можно 😃 ?
[quote
Интересно, а поподробнее можно 😃 ?
[/quote]
Канифоль обезжиривает, но это не основная его заслуга почему его используют…а вот основная это снятие оксидной пленки с поверхности металла,я по роду деетельности химик но про обезжиривание не могу рассказать…никогда не задумывался почему…)
Я конечно извеняюсь если окожусь не корректным…т.к. я не прочитал все 3 страницы а тока последнюю…но понял что проблему так и не решили…
\так вот что бы припоять провод к любой металической поверхности нужно ее обезжирить…что и делает канифоль но не всегда…так что надо использовать ортофосфорную кислату(концентрированую)…и тогда не надо долго греть ни провод ни болванку…просто присоединил…капнул…припоял…
- Прежде чем писать пост все-же неплохо для начала прочитать эти три страницы чтобы “понять правильно”… ❗
- Насчет обезжиривания - кто вам это сказал? Вы в курсе, что существуют флюсы на основе ЖИРНЫХ кислот?
- По поводу использования любых кислот при пайке радиоэлектронной аппаратуры (хлористый цинк, ортофосфорная, аспирин и т.д.) - попробуйте сей процесс забить в технологическую карту сборки любой РЭА и согласовать его с военпредом… 😁 😁 😁
На практике для личных целей вы можете использовать любой удобный для вас флюс, хоть серную кислоту (ежели она вам даст нужный результат), но не забываем при этом обязательно указывать, что после пайки с изделия надо удалить ВСЕ остатки ЛЮБЫХ кислот, чтобы поверхность имела нейтральную реакцию …
Все-же давайте не будем забывать, что здесь не самовары паяют, а разъемы являющиеся элементами радиоэлектроники…
Мне очень не хотелось снова возвращатся к этому вопросу но все же не могу пропустить…удаление ЛЮБЫХ остатков от кислот и ЛЮБЫХ кислот можно провести с помощью промывание сиех деталей в водопроводной воде в течении 30 сек…а как я предпологаю разьем на проводе это позволяет…
или просто подержать в воде разбавленой содой (щёлоч)
Почитал тему… Увидел сначала совет про паяльник минимум 40W, изумился, и потом дочитал про зажимание разъема в плоскогубцах. Стало понятно, зачем нужна такая мощность паяльника… Когда зажимаете в плоскогубцах - делаете теплоотвод (по сути - радиатор), поэтому надо мощнее паяльник. Крепите в плохо проводящих тепло материалах (та же деревянная дощечка с отверствием) - паяльник берем менее мощный - 25W с головой!
если бы все было так просто, то на флюсах не писали бы “отмывка спиртом или ацетоном”.
Слушайте Бороду, он дело говорит. Использовать кислоту “просто так” это бред. Если есть возможность, использовать надо нейтральный флюс.
Почитал тему… Увидел сначала совет про паяльник минимум 40W, изумился, и потом дочитал про зажимание разъема в плоскогубцах. Стало понятно, зачем нужна такая мощность паяльника… Когда зажимаете в плоскогубцах - делаете теплоотвод (по сути - радиатор), поэтому надо мощнее паяльник. Крепите в плохо проводящих тепло материалах (та же деревянная дощечка с отверствием) - паяльник берем менее мощный - 25W с головой!
А если в хозяйстве только два паяльника 15 и 40 Вт - какой брать? И это я еще “запасливый” по старой памяти… Уж ИМХО лучше 40 - больше гарантия что не будет холодной пайки, тем более качество не зависит от мощности.
если бы все было так просто, то на флюсах не писали бы “отмывка спиртом или ацетоном”.
Слушайте Бороду, он дело говорит. Использовать кислоту “просто так” это бред. Если есть возможность, использовать надо нейтральный флюс.
Как говориться +1
А нашем деле для паяния электроники нет абсолютно никакого повода пользоваться кислотами.
я непойму почему такие мучения. я молча и быстро и спокойно припаял провода. разогревал газовой горелкой. разогрев сувал туда оловянную проволоку. когда ,стаканчик, заполнился просто засунул туда провод и ещё раз прогрел. и всё! схватилось намертво! 😉
я непойму почему такие мучения. я молча и быстро и спокойно припаял провода. разогревал газовой горелкой. разогрев сувал туда оловянную проволоку. когда ,стаканчик, заполнился просто засунул туда провод и ещё раз прогрел. и всё! схватилось намертво! 😉
Да-ешь мастеркласс с видео 😂
видио нажаль не снимал 😁 😃
Почти все разъемы паяю с помощью пробки. Натуральной пробковой пробки, извлеченной из бутылки с вином. 😃
Пробка служит теплоизолятором (чтобы тепло от паяльника не уходило понапрасну). Разъем творчески втыкается в пробку. Пробка зажимается в маленькие пластмассовые тиски с ваккумным основанием (купил как-то мимоходом в Чипе-Дипе); в принципе можно зажать ее в чем угодно или просто срезать под нужным углом и приклеить к какой-нибудь дощечке.
Это позволяет закрепить разъем под каким угодно углом.
А пришедшую в негодность/потерявшую актуальность пробку безжалостно выбросить.
Стараюсь крепить разъем так, чтобы разогретые флюс/припой не пытались стекать на те участки, которые не подлежат залуживанию/пайке. Припой не потечет туда, где нету флюса, если можно течь туда, где есть флюс. Разве что сила земного притяжения пересилит силу поверхностного натяжения. Заметьте: поверхностное натяжение есть у жидкости (т.е. у расплавленного припоя), и совершенно отсутствует у застывающей “сопли” или проволоки.
Но сам флюс, особенно горячий, способен залезть куда угодно при минимальных предпосылках. Чем флюс жиже и чем его больше - тем кудаугоднее. “Сторожися его, Карпуша!” (с) “Место встречи…”.
Дальше все просто - провод залуживаем, контакт при необходимости залуживаем или просто смачиваем/намазываем флюсом.
Флюс при пайке - САМОЕ важное. У меня в хозяйстве их всегда имеется штук так примерно 6. Самые ходовые:
ЛТИ-120 = медяшка; провода; монтаж печатных плат. Очень долго сохнет
СКФ = консервация свежесделанных плат до монтажа; консервация плат после монтажа; медяшка с которой флюс может стечь, а не хочется. СКФ сохнет быстро и после высыхания образует на детали канифольную пленку. Этот флюс еще называют “канифольным лаком”. По пленке этого лака платы прекрасно паяются и через год-два без дополнительной зачистки-лужения.
паяльный жир нейтральный - медяшка, лужение печатных плат. Твердостью близок к парафину, можно намазать на деталь ватной палочкой или подрасплавить тычком жала паяльника.
паяльный жир кислый - медяшка, особенно сложной формы или где нельзя долго греть; лужение печатных плат; незаменим при лужении. многожильных не очень свежих проводов. После лужения/пайки надо хорошо отмыть следы флюса. Немного мягче, чем нетральный жир. Легко намазывается ватной палочкой.
Ф-38н - паяет все кроме дерева и EPP. Шучу. Но паять им можно действительно почти все металлы, которые найдутся у вас дома и которые вам захочется спаять. Кроме алюминия. Тоже применяю в случаях, когда поверхность сильно окислена, а отчистить с гарантией качества нельзя. Тоже требует качественной промывки, отмывать можно водой. Почти не дает нагара. Очень жидкий, поэтому расходуется меделенно (особенно если окунать в него провод или наносить его на деталь чем-то не сильно впитывающим). Очень долго не испаряется.
Про кислые флюсы и военную технику спорить не стану; но вы ведь не собираетесь держать свой самолетик на боевом дежурстве 20 лет и потом продлевать этот срок еще лет на 10…20?
В общем, тут каждый должен выбрать для себя.
Лично я предпочту залудить не очень свежую многожилку кислым жиром и не париться лет пять, чем сперва плющить жгут в нескольких направлениях и драть жилки скальпелем, надсекая их при этом, а потом тереть этот провод с канифолью . И в итоге иметь при рулезном кислотно-щелочном балансе каку вместо пайки, да еще и не различимую снаружи (ибо непролуженные жилы прячутся внутри жгута, жгут прячется в разъем, а разъем прячется под термоусадку. Вот она, смерть Кощеева!..).
Если слово “кислота” звучит страшно - после лужения с активным (кислым) флюсом можете промыть место пайки и залудить это место повторно с нейтральным флюсом. И еще раз промыть.
Практически любой из перечисленных флюсов, если его долго и сильно греть, дает нагар на месте пайки и на жале паяльника. Нагар - суксь и непременно мастдай! С жала паяльника его по мере образования надо стирать толсто сложенной х/б тряпочкой. Или специальной губкой, пропитанной водкой, если вы эстет.
Любые промывки паек я предпочитаю делать ацетоном. Свежие пайки отмываются легче, чем вчерашние, а вчерашние - легче, чем позавчерашние. В общем, не откладывайте отмывку на потом.
Последний секрет качественной пайки - хороший и равномерный прогрев зоны пайки. Припой должен стать жидким. Он должен стать жидким как можно быстрее и оставаться жидким как можно меньшее время. Иначе начинаются заумные химические процессы с растворением в припое меди проводов и жала паяльника, кристаллизациями и еще невесть чем.
Сделать припой жидким на массивном соединении (а разъем двигателя + провод на 30А - довольно массивное соединение!) быстро может либо паяльник с массивным жалом, либо мощный паяльник. К сожалению, такие паяльники редко имеют термостабилизацию, а те что имеют - практически не встречаются в быту.
Хорошая пайка гладкая и блестит. Плохая - “мутная” и “колючая” (припой выглядит зернисто-кристаллическим). Лучше блестящая пайка с малым количеством припоя (в котором виден рельеф отдельных жил провода), чем матовая блямба.
Поэтому если вы привыкли паять набирая припой на жало пальника - не набирайте слишком много (после того как набрали - подождите некоторое время. За это время жало наберет тепло, отданное припою, а сам набранный припой прогреется до температуры жала). Если припоя будет мало, лучше поднести в зону пайки (к разогретому разъему+проводу) конец припойной проволоки и “вплавить” дополнительно столько, сколько надо. Можно ориентироваться на длину “втиснутого” в зону пайки припоя. Чем сначала разогревать лишний припой, потом ловить убегающую каплю, а потом еще и студить эту пайку (напоминающую отливку?) дополнительное время (а провод, пока припой не застыл, надобно держать совершенно неподвижно).
P.S. “Медяшкой” я называю любые металлы/сплавы на основе меди или омедненные/залуженные.
P.P.S. Просто для сведения: выводы у практически всех выводных деталей сделаны из чернухи и залужены. Медь для этого, по нынешним временам, слишком дорога. Кто не верит - можете проверить магнитом.