Паяльник, регулятор, 3.5 мм коннекторы...
видио нажаль не снимал 😁 😃
Почти все разъемы паяю с помощью пробки. Натуральной пробковой пробки, извлеченной из бутылки с вином. 😃
Пробка служит теплоизолятором (чтобы тепло от паяльника не уходило понапрасну). Разъем творчески втыкается в пробку. Пробка зажимается в маленькие пластмассовые тиски с ваккумным основанием (купил как-то мимоходом в Чипе-Дипе); в принципе можно зажать ее в чем угодно или просто срезать под нужным углом и приклеить к какой-нибудь дощечке.
Это позволяет закрепить разъем под каким угодно углом.
А пришедшую в негодность/потерявшую актуальность пробку безжалостно выбросить.
Стараюсь крепить разъем так, чтобы разогретые флюс/припой не пытались стекать на те участки, которые не подлежат залуживанию/пайке. Припой не потечет туда, где нету флюса, если можно течь туда, где есть флюс. Разве что сила земного притяжения пересилит силу поверхностного натяжения. Заметьте: поверхностное натяжение есть у жидкости (т.е. у расплавленного припоя), и совершенно отсутствует у застывающей “сопли” или проволоки.
Но сам флюс, особенно горячий, способен залезть куда угодно при минимальных предпосылках. Чем флюс жиже и чем его больше - тем кудаугоднее. “Сторожися его, Карпуша!” (с) “Место встречи…”.
Дальше все просто - провод залуживаем, контакт при необходимости залуживаем или просто смачиваем/намазываем флюсом.
Флюс при пайке - САМОЕ важное. У меня в хозяйстве их всегда имеется штук так примерно 6. Самые ходовые:
ЛТИ-120 = медяшка; провода; монтаж печатных плат. Очень долго сохнет
СКФ = консервация свежесделанных плат до монтажа; консервация плат после монтажа; медяшка с которой флюс может стечь, а не хочется. СКФ сохнет быстро и после высыхания образует на детали канифольную пленку. Этот флюс еще называют “канифольным лаком”. По пленке этого лака платы прекрасно паяются и через год-два без дополнительной зачистки-лужения.
паяльный жир нейтральный - медяшка, лужение печатных плат. Твердостью близок к парафину, можно намазать на деталь ватной палочкой или подрасплавить тычком жала паяльника.
паяльный жир кислый - медяшка, особенно сложной формы или где нельзя долго греть; лужение печатных плат; незаменим при лужении. многожильных не очень свежих проводов. После лужения/пайки надо хорошо отмыть следы флюса. Немного мягче, чем нетральный жир. Легко намазывается ватной палочкой.
Ф-38н - паяет все кроме дерева и EPP. Шучу. Но паять им можно действительно почти все металлы, которые найдутся у вас дома и которые вам захочется спаять. Кроме алюминия. Тоже применяю в случаях, когда поверхность сильно окислена, а отчистить с гарантией качества нельзя. Тоже требует качественной промывки, отмывать можно водой. Почти не дает нагара. Очень жидкий, поэтому расходуется меделенно (особенно если окунать в него провод или наносить его на деталь чем-то не сильно впитывающим). Очень долго не испаряется.
Про кислые флюсы и военную технику спорить не стану; но вы ведь не собираетесь держать свой самолетик на боевом дежурстве 20 лет и потом продлевать этот срок еще лет на 10…20?
В общем, тут каждый должен выбрать для себя.
Лично я предпочту залудить не очень свежую многожилку кислым жиром и не париться лет пять, чем сперва плющить жгут в нескольких направлениях и драть жилки скальпелем, надсекая их при этом, а потом тереть этот провод с канифолью . И в итоге иметь при рулезном кислотно-щелочном балансе каку вместо пайки, да еще и не различимую снаружи (ибо непролуженные жилы прячутся внутри жгута, жгут прячется в разъем, а разъем прячется под термоусадку. Вот она, смерть Кощеева!..).
Если слово “кислота” звучит страшно - после лужения с активным (кислым) флюсом можете промыть место пайки и залудить это место повторно с нейтральным флюсом. И еще раз промыть.
Практически любой из перечисленных флюсов, если его долго и сильно греть, дает нагар на месте пайки и на жале паяльника. Нагар - суксь и непременно мастдай! С жала паяльника его по мере образования надо стирать толсто сложенной х/б тряпочкой. Или специальной губкой, пропитанной водкой, если вы эстет.
Любые промывки паек я предпочитаю делать ацетоном. Свежие пайки отмываются легче, чем вчерашние, а вчерашние - легче, чем позавчерашние. В общем, не откладывайте отмывку на потом.
Последний секрет качественной пайки - хороший и равномерный прогрев зоны пайки. Припой должен стать жидким. Он должен стать жидким как можно быстрее и оставаться жидким как можно меньшее время. Иначе начинаются заумные химические процессы с растворением в припое меди проводов и жала паяльника, кристаллизациями и еще невесть чем.
Сделать припой жидким на массивном соединении (а разъем двигателя + провод на 30А - довольно массивное соединение!) быстро может либо паяльник с массивным жалом, либо мощный паяльник. К сожалению, такие паяльники редко имеют термостабилизацию, а те что имеют - практически не встречаются в быту.
Хорошая пайка гладкая и блестит. Плохая - “мутная” и “колючая” (припой выглядит зернисто-кристаллическим). Лучше блестящая пайка с малым количеством припоя (в котором виден рельеф отдельных жил провода), чем матовая блямба.
Поэтому если вы привыкли паять набирая припой на жало пальника - не набирайте слишком много (после того как набрали - подождите некоторое время. За это время жало наберет тепло, отданное припою, а сам набранный припой прогреется до температуры жала). Если припоя будет мало, лучше поднести в зону пайки (к разогретому разъему+проводу) конец припойной проволоки и “вплавить” дополнительно столько, сколько надо. Можно ориентироваться на длину “втиснутого” в зону пайки припоя. Чем сначала разогревать лишний припой, потом ловить убегающую каплю, а потом еще и студить эту пайку (напоминающую отливку?) дополнительное время (а провод, пока припой не застыл, надобно держать совершенно неподвижно).
P.S. “Медяшкой” я называю любые металлы/сплавы на основе меди или омедненные/залуженные.
P.P.S. Просто для сведения: выводы у практически всех выводных деталей сделаны из чернухи и залужены. Медь для этого, по нынешним временам, слишком дорога. Кто не верит - можете проверить магнитом.
А я японский алюминиевый чайник (днище) времен 2-й войны запаивал оловом, предварительно электролитически нанеся на трещину медь. Обычный паяльник, 60 вт, обычная канифоль. Служил еще лет 10 на даче. Не понимаю темы))
Почти все разъемы паяю с помощью пробки. Натуральной пробковой пробки, извлеченной из бутылки с вином. 😃
…
P.S. “Медяшкой” я называю любые металлы/сплавы на основе меди или омедненные/залуженные.
P.P.S. Просто для сведения: выводы у практически всех выводных деталей сделаны из чернухи и залужены. Медь для этого, по нынешним временам, слишком дорога. Кто не верит - можете проверить магнитом.
😃 Сразу видно человека который давно и с удовольствием паяет 😃
Даже в таком виде - фундаментальное пособие “для чайников” 😃, а если заморочиться на видео, в духе do it yourself, присоединить еще про ламели разъемчиков - 100% бестселлер получится!
Широкое распространение электричек выявило в массах проблему отсутствия паяльных навыков 😃, а куда же без них с электричеством? 😃
а если заморочиться на видео, в духе do it yourself, присоединить еще про ламели разъемчиков - 100% бестселлер получится!
Думал, хотел сделать. Но если по-хорошему - нужна видеокамера с макронасадкой, коей не имею. А так в самом лучшем случае будет только фотосессия “как сподручнее крепить, за что зажимать, в какую сторону пассатижами давить”. Может быть и соберусь, сделаю…
А могу научить золото с разъемчиков сдирать 2-мя способами - электролитически и химически))
А могу научить золото с разъемчиков сдирать 2-мя способами - электролитически и химически))
Насколько я знаю на этих разъемчиках нет Золота.
То что видите это - Нитрид титана.
Вообще-то да. А дурят нашего брата, пишут - золоченые))
Не помню откуда, завалялась у меня инфошка по коннекторам. Прицеплю к посту для любознательных. Там есть очень важное примечание. Приведу в первоисточнике:
Manufacturer’s information: the pp35 plug is very short, and this presents the
danger that the contact spring could lose its resilience (spring force) due to excessive
heat build-up during the soldering process. You can side-step the problem
by keeping the temperature below 200°C as follows: either remove the contact
carefully before soldering, or simply push the plug into a piece of wet finegrain
sponge for soldering, or plug it in a 3.5 mm hole of a copper-block.
Для не англичан в двух словах примерно следующее… При перегреве штыревого контакта он может существенно потерять свои пружинящие свойства. Рекомендуется перед пайкой либо снимать пружинящую часть контакта, либо ограничивать температуру нагрева, либо использовать теплоотвод в виде мокрой губки или медного бруска.
Так что, ИМХО, насчет газовой горелки стоит хорошо подумать…😉
Рекомендуется перед пайкой либо снимать пружинящую часть контакта, либо ограничивать температуру нагрева, либо использовать теплоотвод в виде мокрой губки или медного бруска.
Мой метод пайки, подсмотренный в Буржунете:
Я паяю провода неразмыкая коннекторы, т.е. собираю папа+мама (увеличивается площадь теплоотвода, а в случае пластмассовых элементов нивелирует смещение “расплавленной” пластмассы 😉 ) закрепляю все в ручных тисках, ручные тиски вертикально в тиски с присоской - а дальше обычная технология пайки.
В качестве флюса использую “Флюс для алюминия”, это связано с тем, что только с ним получается нормальная пропайка проводов дешевых китайских моторчиков. Но жало паяльника выгорает очень быстро 😦
Мужики, вы Афуели??? Видео, фото, звукозапись, о чем тема???
Мужики, вы Афуели??? Видео, фото, звукозапись, о чем тема???
Тема про пайку. Лично знаю достаточно людей, кому надо паять, но они банально не умеют… Но жизнь заставляет 😃 Люди берутся за паяльник … и понимают, что ничего не понимают 😃 Они приходят сюда и задают вопросы. “Лучше один раз увидеть”, чем 100 раз прочитать.
Почему бы не показать коллегам как правильно паять важные в нашем хобби вещи? Кому надо - посмотрит и поучится ☕
Да я согласен) Просто, сам когда-то давно запросто научился). Нету тута ничега сложнаго, мужики! Паяйте!
Счастливый…
Я 38 лет назад начал паяльником в припой тыкать, и даже профессиональным монтажником РЭА могу считаться - а все равно вот до сих пор учусь.
Намедни впервые попробовал корпус TQFP-44 “микроволной” паять - изуууумиииительные ощущения. Очень понравилось.
Сложного в пайке действительно ничего нет, а вот ноу-хау - полно! И лучше, действительно, один раз увидеть. Тем более, что заделка контактов есть область довольно специфическая.
Думал, хотел сделать. Но если по-хорошему - нужна видеокамера с макронасадкой, коей не имею.
А вот посмотрите рецепт у DI HALT-а: easyelectronics.ru/pajka-video-urok-chast-1.html
“Все уже украдено до нас!” (с) “Операция Ы” 😁
Все как я описывал. Разница только в том, что я загоняю тонкий припой (благо у меня такой имеется) через боковую дырочку; ровно столько сколько нужно без риска перелить через край при запихивании провода.
2 Alex_N: Di HALT’овский сайт я видел, спасибо. Хотел даже на него ссылку бросить, как пример роликов, обучающих пайке. Но прикинул и не стал - там пайка довольно специфическая и много чего делается продвинутыми средствами. У кого такие средства есть - у того уже вопросов не возникает, как правило.
Макроустановке его позавидовал. Но на том дело и кончилось - при наличии отсутствия цифровой видеокамеры. Можно, конечно, попробовать с фотиком в режиме web-камеры помутить, но, боюсь, результат будет ужасным.
Сам я макрофото при необходимости делаю обычным (но приличным… Fuji S5000) цифровиком через перевернутый объектив “Гелиос-44”. Качество отличное, но фокусное расстоние очень маленькое.