Разъмы питания (силовые)
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Я менял разьем с JST на т-образный, потому что не понравилось, что он сильно грелся, и вместе с разьемом провода поменял с тоненьких на более толстые (14AWG). Разьем у меня лудился нормально, и ни сколько не по кривился. Хотя перегрел я его сильно, не знаю чем руками кривыми, или паяльником слабым. Хотя теперь понимаю, что я погорячился - у меня токи примерно 12А бегают
Если 100вт паяльник с толстым неподготовленным жалом,то пайка будет в мучение.у меня при прогреве постоянно окись.За год израсходовал литр кислоты(кунал,тогда облуженность появлялась,и окись слетала).Мудоханье,а не хобби…
чтобы паять Т-дины вполне достаточно паяльника 40 Вт. Желательно с регулятором температуры (чтобы не перегревать жало), который делается из обычного диммера за 10 копеек (100 руб), продающегося на любом хоз. рынке.
Всем, у кого “отваливались провода” - лудить, господа-товарищи контакты надо! Если нормально залужено - не отвалится. А если вы не совсем понимаете, что такое “лудить”, зачем оно надо и как должно выглядеть - вникайте и тренируйтесь. Нормально облуженная пайка не отваливается - запомните это раз и навсегда и не гоните пургу.
Снова о необходимости лудить.
Жена, встретив меня сегодня с работы, сказала, что одна из наших звуковых колонок не работает ( Monitor audio siler S5, напольные, сделаны в Англии, куплены 5 лет назад ).
Пришлось разбираться.
Оказалось, нет одного контакта на плате фильтров, причём на взгляд всё в порядке, хорошая гладкая пайка.
Я её покачал, увидел, что дело в ней.
Пропаял ещё раз, вроде бы всё стало хорошо.
Но потом снова плохо, когда собрался собирать.
Взял, отпаял конднсатор рядом, думал, может в нём дело.
Но тут оказалось, что он не влияет.
Тогда стал смотреть только что пропаянный контакт внимательнее.
Это был контакт довольно толстой ламели с печатной платой.
С виду очень качественный, да и сам я только что видел, как хорошо растеклась жидкая капля припоя.
Так вот!
Оказалось, что неконтакт не с ламелью, а между пайкой и поверхностью печатной платы, снизу!
Это я определел, отвинтив винт, крепящий ламель и легко сдвинув её вверх, над местом предполагаемого паяного контакта, которого не было.
Помог активный флюс и зачистка части платы рядом.
Теперь всё работает ( мы слушаем звук телевизора через высококачественный усилитель и колонки )
Так что в том случае с аккумулятором, о котором я писал, скорее всего тоже дело было не в холодной пайке, а всё-таки в плохой полуде, которую тоже было не видно.
Так что в том случае с аккумулятором, о котором я писал, скорее всего тоже дело было не в холодной пайке, а всё-таки в плохой полуде, которую тоже было не видно.
Конечно, именно так. Кстати, помимо визуального контроля облуженной поверхности есть простой способ проверить качество после пайки проводов к этому разъему - как следует дернуть за провода 😁
И что бы не говорили насчет плавящейся пластмассы Т-динов - не верю. Только что паял для нового самолёта. Ничегошеньки там не плавится. Т.е. вообще НИЧЕГО. Как ни грей.
Не так уж просты пайки.
Иногда и дёрганье ничего не показывает - в описанном мною много выше случае с батареей ( в сообщении #17 ) я и тянул и гнул и дёргал, механическое соединение было, а электрического не было.
Во вчерашнем случае с колонкой тоже загадка.
Несколько месяцев назад такое уже было, тогда я проверил там все контакты и ещё контакты динамиков. Ничего не нашёл и не увидел, но после сборки всё работало.
Поэтому вчера я совершенно спокойно узнал от жены, что колонка не работает, заранее знал, что дело в каком-то контакте.
Так вот, этот контакт площадью примерно в четверть квадратного сантиметра с виду был как в учебниках показывают правильно спаянный. То есть гладкая, блестящая поверхность пайки и правильная её форма, показывающая, что расплавленный припой смочил спаиваемые поверхности.
Да я ещё и сам его расплавил снова и убедился, что всё в порядке.
Никаких отслоений от печатной платы тоже не былою
Плата там сплошь покрыта медью и есть только тонкие полоски без меди, отделяющие друг от друга не дорожки, а большие поверхности, которые играют роль дорожек.
Припой растёкся по ровной поверхности, смочил её хорошо.
Только вот вся эта поверхность площадью в четверть квадратного сантиметра оказалась отделённой от меди платы чем-то, что не только не проводило ток довольно большой величины от усилителя номинальной мощностью 100 Ватт, но и потом механически отделилось.
При этом сначала никакой воздушной прослойки не было, и это что-то, не проводящее ток, было прочным, я контакт сначала пробовал пошевелить и большими плоскогубцами. В результате иногда только ток проходил, а потом снова нет.
Пока не использовал активный флюс. Вот так вот!
Т-динов - не верю
Значит, они у нас разные 😁
Т-образный хороший разъём, но вот какой из них правильный? Одни температуру держат, другие плавятся при пайке, одни хорошо размыкаются, а попадаются не разъединить , ухватиться пальцами сложно, бывает рвутся провода, или подцепить хочется , а чем? что под руку попадёт, это ножик или отвёртка, что может привести к кз. Поэтому сложно ими пользоваться, нужно закупаться в одном месте или закупать сразу много одной партией, что бы пользоваться не один год.
а вот у меня опыт пользование Т-разъемами негативный. В критической ситуации не смог отключить быстро разъем и получил по рукам 12 винтом. приятного мало… после этого сразу заказал вот такие разъемы banned link и остался очень доволен. отключаются очень легко, паять одно удовольствие, на токи в 30 ампер хватает заглаза, разъем не греется, переделал все акки на эти разъемы…
из тех разъемов, что на фото, у меня только те, которые потемнее. Ярко-красных не видел никогда вообще. Покупаю обычно сразу несколько десятков - в рцмаге у Николая (позолоченые) и в нашем рэнжвидео (обычные, посеребрёные). Ни к тем, ни к другим претензий абсолютно никаких, скорее, наоборот - все идеально, причем, уже который год.
Наверное T-дины действительно разные. Мои, купленные в разных магазинах, но внешне абсолютно одинаковые, не плывут, но… Уж не знаю насколько они посеребренные, уж точно не позолоченные. И через некоторое время эксплуатации не только начали греться даже на токах <20А, но и иногда вообще не контачат… Помогает зачистка надфилем… Жесть конечно, но пока не пришли круглые (те хоть на картинке позолоченные) летать как-то надо…
Кстати, помимо визуального контроля облуженной поверхности есть простой способ проверить качество после пайки
Добавлю две копейки - есть еще лучше. Если есть хоть малейшее сомнение - Взять тестер и проверить 😃. Не знаю как у кого а у меня паяльная станция и тестер самые близкие соседи. Времени тратится на копейку уверенности прибывает на рубль.
Наверное T-дины действительно разные.
И это не есть новость. T-дин - форма а уж из чего ее лепят вопрос второй. Нормальные, не обязательно фирменные нормальным может быть и чистопородный китай, лепят из нормального термоустойчивого пластика и нормального железа. С нормальными, скажем с теми которые прикупил по пяточку за пучек на XC, ни при пайке ни при эксплуатации проблем нет - и это норма. А ненормальные и бананы встречаются.
Единственная “претензия” к тем что взял на XC, садятся действительно плотно, разъединить “легким движением руки” не получится.
WBR CRazyElk
И через некоторое время эксплуатации не только начали греться даже на токах <20А, но и иногда вообще не контачат
у меня токи до 60 А - претензий никаких годами (!)
Соединяются легко, но плотно, для разъединения тяну за припаянные к ним провода. Заодно и качество пайки можно проверить 😃
Совершенно новые Т-дины полезно несколько раз вставить-разъеденить еще до того, как припаяешь их к батарее (пружина занимает нужное положение и вставлять становится легче), но это совершенно не принципиально - можно эту пружину разработать и в процессе реальной эксплуатации.
Вообще, на мой взгляд, это самый удобный и надёжный вид разъема для моделей на сегодняшний день.
из тех разъемов, что на фото, у меня только те, которые потемнее
Я вчера нашёл мешочек с оставшимися разъёмами ( их там немного ), ещё годными к употреблению ( непокорёженными ).
Так вот, кроме одного, они все тёмненькие.
В этом, наверное, и ответ.
6wings пишет, что тёмненькие - качественные.
6wings пишет
Можете звать меня просто - Шестикрыл 😃
паяю и провод отваливается
получается припаять раза с 4-5
Какие у Вас паяльники ? Может слишком маломощный, поэтому приходится долго греть пока пластик плыть начнет, а металл до нужной температуры не прогрелся… Сам никогда не сталкивался с тем чтобы пластик плавился. Разъемы покупал в разных местах, в ХС в частности. Паял обычным советским паяльником на 40Вт или паяльной станцией на 60Вт, использовал легкоплавкий припой с флюсом внутри. Никакой дополнительный флюс не использовал. Все надежно держится и паяется с первого раза.
Кстати, может кто подскажет, до какого тока и напряжения можно использовать T-Dean ? Слышал что только до 40А они держат, если выше то нужно использовать “бананы” от 4мм.
Паяльники тут не при чём ( в том смысле, что правильный мощный паяльник некачественный разъём скукоживает тоже ).
У меня, например, есть разные паяльники, и регулируемые для пайки радиодеталей и слаботочных разъёмов, и обыкновенный паяльник для пайки толстых проводов к сильноточным разъёмам.
до какого тока и напряжения можно использовать T-Dean ? Слышал что только до 40А
у меня через них ходит 60 А влехкую - признаков износа нет 😃
Насколько мне помнится, там допустимые токи гораздо выше - около 100:
Deans Ultra
надежные разъемы для электрических цепей
вес пары 4.6гр, ток до 100А
Артикул: 1613006
ИМХО, из приведенного ниже, я так понимаю, ничего от напряжения не зависит…
Большая советская энциклопедия
Джоуля — Ленца закон, определяет количество тепла Q, выделяющегося в проводнике при прохождении через него электрического тока: Q пропорционально сопротивлению R проводника, квадрату силы тока I в цепи и времени прохождения тока t, Q = aI(в квадрате)Rt. Здесь а — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбранных единиц измерения; если / измеряется в амперах, R — в омах, t — в секундах, то при а = 0,239Q выражено в калориях, при а = 1 — в джоулях. На Д. — Л. з. основан расчёт электроосветительных установок, нагревательных и отопительных электроприборов.
Д. — Л. з. установлен в 1841 английским физиком Дж. Джоулем и независимо от него в 1842 русским учёным Э. Х. Ленцем.
Ну вообщем да. Обычно конструкция контактов разъемов расчитывается на определенный ток, а изоляция, корпус разъема на напряжение.
однако, на выключателях всегда пишут всегда значения:
15 А 250 V AC
20 A 125 V AC
И, к примеру, такие сдвоенные электрические выключатели держат у меня 60 A 12 V DC на всех самолётах. А одиночные - до 30 А
Вообще не рекомендуется их чем либо заменять, хотя на этом форуме где-то было как изготовит Т-разъем самому.
ИМХО: 50 рублей это не дорого