напряжение ботра(Li-fe) под нагрузкой
падение до 5в при работе серв это нормально? Летал и голову себе не морочил. А тут поставил аппаратуру с телеметрией и выяснил что при перекладке рулей напряжение с 6.6в падает до 5в. Именно при перекладке. Сервы цифровые.
9кг.
Какой хоть LiFe? - они разные по токоотдаче все.
У настоящих A123 самая большая токоотдача 30-60C (70-120A): espritmodel.com/a123-2300mah-cells-lifepo4.aspx
есть китайские у которых всего 5-10С: hobbyking.com/…/__14075__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_…
Ну и сервы тоже бывают разные: одни 1А жрут, а другие все 5А
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=20_1001… вот такой.
сервы powerHD
Вот тест Power HD DS-8325HV где серва просаживает полимер на вольт, при этом жрет 4.5A но и тянет нормально:
www.youtube.com/watch?v=NuRZGIEKHhw
(парочка таких серв под нагрузкой нагнет ваш life)
у меня их 5… шо делать то?
0.8 вольта падение было на электронном выключателе борта. Поставил сейчас обычный. Но до 5.3 вольт валит напругу все равно
Мож такая штука помогет? У меня такая установлена. Две LiFe 1800 и 2100 - хватает на 10 полетов. Сервы на 10-12 кг. Правда и аки с отдачей 10С.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
шо делать то?
Продолжать летать, мониторить просадки. Надеюсь провалы случаются только на силовых фигурах, а не в горизонте.
Возможно, это особенность акков, т.е. они прогибаются до 5.3 а дальше держат железно.
Пользовал A123 - так те проваливаются до 6V и держат, но у них и отдача (Max Cont. Discharge: 70A) по сравнению с гиперионом (Максимальный рабочий ток: 10.5A) получается в 7 раз выше.
ну вот да, думаю надо купить 2 банки 123 и вопрос будет снят.
Я бы на своём самолёте проверил такие варианты
- Проверил бы телеметрия врёт/не врёт
- Поврил бы борт поставив туда заведомо хорошую мощную батарею
- Попробовал бы вместо ЛиФи ЛиПо на 7.4в с линейнум регулятором. Регуляторы то для того и делают чтобы вольтаж держали, а не для только для снижения напряжения
- Если самолёт стоящий, то поменял бы сервы. Вам вопрос, зачем вы эти сервы то купили. Ну есть дорогие JR, Futaba, MPlex - подешевле Hitec, самые дешёвыe Hyperion, Savoxx , а уж про PowerHD никто и не слышал, экспериментальные что ли? Где вы их нашли то?
самолет не стоит серв по 100баксов за штуку. регулятор специально снял питаю напрямую все. Сервы на башне. Тем более проверены до меня.
телеметрия не врет. проверим
Я так понимаю, что телеметрия встроена в приемник. Попробуйте сделать параллельный замер напруги непосредственно на аккумуляторе (на балансирном разъеме, если таковой имеется). Может оказаться, что полвольта-вольт теряется на разъеме. На электронном выключателе вряд-ли падало 0,8 В. Скорее всего это тоже заслуга дополнительной пары разъемов.
Мощная серва при старте в любом случае жрет много. Цена сервы, конечно, влияет на закон сохранения энергии, но в небольших пределах.
Понял, самолёт не Питтс М12 от ГПлайнс, а сервы всётаки с ТowerХobbies, те заведомо хорошие (плохим они не торгуют, им выйдет дороже). В этом случае попробуйте вместо ЛайФе, 2S ЛиПо с линейнум регулем либо 3S ЛиПо 1600-2200 ма/ч с импульсным, ПРОВЕРЕННЫМ (те без помех на дальность) УБЕКОМ на 6в. Последний случай более предпочтителен - УБЕК имеет большой запас по входному напряжению 12в и должен стабильно держать 6в или 5.2в на выходе.
Стоить будет такая модернизация вам не дорого, а ЛайФе (он кстати у вас хороший) пойдёт на другие проекты с более дорогими сервами.
Удачи
PS
Кстати контакты на сервах по документации держат до 3.5А, тут на форуме кто тестировал и дал более обнадёживающие для вас результаты: до 4.5А. Может у вас просадка на контактах, правда вероятность мала - у вас же не 15кг самолёт в 2.5м размахом чтобы кушать такие амперы при пилотаже
спаибо. Но похоже все проще, 10.5А это мало. Поставлю завтра две банки А123 и думаю проблема снимется. Есть у меня бек 6А 6В ну если лифе роняет напругу то регуль точно сдохнет.
C сервами обманул они с sdshobby
Не знаю, не думаю что элегантное решение, да и вес, хоть и не большой, но дабавится.
Даже вот на этой
sdshobby.net/xq-power-high-voltage-85v-brushless-d…
30кг (у вас слабее я думаю) стол-каррент (Stall Current) ток 3А при 8.5в и 2.7А при 7.2в. Те если предположить что 4 из таких серв одновременно на границе отключения, ток бол’ше 13А никак не получится. 1А (что с запасом) я даю на другие сервы и приёмник.
Stall Current задают при проектировке серв и иногда программированием (не ваш случай). Это предохраняет мотор от выгорания и шестерни от сминания при перегрузке
Скорее всего сейчас я думаю, что - падение напряжения на контактых разьёмов серв/приёмника
Проблемы с питанием каждой отдельной сервы могут возникнуть только после шины приемника. Сейчас самое узкое место в системе - стандартный разъем, через который батарейка подключается ко входу шины приемника. Именно через него проходит суммарный пусковой ток всех машинок.
Паспортный рабочий ток стандартного разъема типа BLS/PLS - 1 Ампер. Он может пропустить и 15 Ампер, но вопрос в том, сколько на нем при этом упадет. Стандарт на эти разъемы был введен Джи-Эром тридцать лет назад, когда 90% машинок делались на базе мабучевского движка RF-020TH с током блокировки 600 мА.
Сейчас такого разъема условно хватает, чтобы пропустить ток одной мощной сервы. Поэтому нужен повербокс (или его самодельный аналог), куда ток от батарейки подается через нормальный силовой разъем и провод соответствующего сечения, а раздается через серворазъемы.
Что касается аккумулятора, он не должен работать на пределе. Запас аккумулятора по токоотдаче должен быть хотя-бы 2-кратным по отношению к максимально возможному току потребления системы.
В общем, в Вашем случае решение должно быть комплексным.
Сегодня тестировал уже с полным набором серв. просадки до 4.5 Поставил сборку из 2х банок А123. Просадки уменьшились до 5.7 в. Похоже надо распаивать питание серв толстым проводом. или менять их на более прожорливые… (((((
К стати просадки визуально по индикатору не заметно. А вот в логе (аврора минимальное напряжение засекает) как раз его и видно .
Можете попробовать подпаять к аккумулятору две пары проводов с фишками питания “штанами” и подключиться на два канала приемника (если есть лишние). Это уменьшит просадки вдвое. Если лишних каналов нет, можно “поколдовать” с парой У-кабелей (вместо обычных проводов питания) и вынести две сервы за пределы шины питания приемника. Это позволит уменьшить просадку на приемнике в 3-4 раза. Еще можно попробовать вольт-протектор - конденсатор 4700 мкф х 10В, висящий на шине приемника на коротких проводках. Он помогает именно при пусковых бросках тока.
Продолжу опупею. Вчера колдовал с Y-кабелями для подачи питания на приемник дополнительно. Не помогает падения уменьшаются но не ощутимо. Промерял сервы. Ток потребления при резкой перекладке не более 1.2А. Ток полной нагрузки 2А. Ток блокировки 2.5А через 10 секунд уход в защиту. Вчера плюнул перепаял бортовой АКБ толстым проводом, поставил разъем XT60. Тесты сделаю вечером отчитаюсь. Ну все равно это загадка…
В итоге. После использования проводки 2мм2 и удаления выключателя борта из цепи просадка ушла ниже 6.2 не падает. пришлось спаять отдельно питание зажигания отдельно питание приемника и серв проводом 2мм2 прямо до приемника. + через Yкабель дополнительно питание через серву чока… .И вуаля… Бывший выключатель борта стал механическим выключателем зажигания в дополнение к килл свитчу.
А что хоть за выключатель был на борту - силовой?
или из комплекта аппы - такой действительно только на зажигалку ставить надо.
Когда купил там стоял такой igva.ru/prd/vkl/el7a/el7a.htm
попробовал поставить из комплекта Авроры… То же самое… В итоге ну его нафиг эти выключатели мне не сложно разъем подключить перед запуском.
Когда купил там стоял такой…
Тогда все правильно. Этот выключатель предназначен для питания борта с 4-5 стандартными сервами и идет он именно, как замена стандартных-же выключателей из комплектов аппаратур, так что это была в принципе не его задача. Провод там 0,2 кв.мм, силовой транзистор 7413 (для него 13А - предельный паспортный ток и 0,2 В падало только на самом кристалле), но основные потери идут именно на разъемах. Как разработчик именно этого девайса я даже горжусь, что он выдержал и предшествующую эксплуатацию, и серию последующих аццких экспериментов 😈.
Под цифровые сервы нужна и другая схемотехника, и другой конструктив: коммутирующий транзистор помощнее, провода 0,5-1,0 квадрата, пара проводов с разъемами на приемник или интегрированные У-кабеля.
В общем, будем считать, что своей темой Вы дали мне пинка в сторону разработки более мощной версии электронного бортового выключателя 😃.
Возможно в будущем это может быть полезно и Вам, и не только: в качестве нагрузки при проведении экспериментов, подобных Вашему, я использую простейший тестовый блочок, который включается вместо серв. Сам блочок состоит из NE555 и мощного мосфета со сменным нагрузочным резистором и работает с частотой 1 кГц. Сменный нагрузочник позволяет менять-устанавливать значение проверочного тока. Эта метода вкупе с осциллографом, который пошагово цепляется на вход и выход изучаемого участка, позволяет точно оценить падения напряжения на всех участках цепи.
самое интересно что найти толстый провод с разъемом для питания приемника не смог. В итоге разобрал серво кабель и перепаял провода на толстые. Пока оставлю просто разъем между акб и бортом. Видимо постараюсь уйти от y-кабелей и впаяю прямо на шину приемника еще парочку хвостов с разъемами для уверенного питания приемника. Конечно можно пауэр бокс поставить . но он дорогой. не для этой модели. А брать за 45 баксов китайский нонейм очково.
к стати это выключатель имеет особенность… выключаешь борт … резко двигаешь рукой серву любую… И борт включается ))))))))
Сам девайс разработан довольно давно, когда цифровые сервы были редкостью. Именно поэтому я написал о его работе со стандартными сервами и о необходимости замены схемотехники под цифровые сервы, что, собственно уже делается.
Эффект проявляется в том случае, когда на управлении мотором сервы стоят полевики со встроенными защитными диодами (мощные цифровые сервы). При проворачивании качалки мотор работает, как генератор, а диоды, как выпрямительный мост. За выключателем появляется напряжение, не связанное с аккумулятором, которое и вызывает срабатывание.
А относительно нормальный силовой провод есть в Пилотаже: www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7958/ На пределе диаметра его можно впихнуть в серворазъем. До обжима его лучше аккуратно пропаять, это сэкономит пару милливольт падения.
я раздраконил корпус серворазъема припаялся качественно не жалея припоя и все в термоусадку. Получилось надежно достаточно.