Бортовой подкал на ATMega88(сорри за возвращение к теме, но наболело)
Два - можно включить последовательное сопротивление в половину сопротивления свечи. Теоретически 1.5/2/0.33 = 2 ома. Рассеиваиваемая мощность: 1.5 * 0.66 = 1 Вт.
Сопротивление свечи 0.3-0.5 Ом. Ток в 0.33А на 12.5 В. При 1.5В 3-4А. т.е. 4-6Вт.
Да и ставить в последовательность свечке еще сопротивление – ИМХО не вариант. Аккумулятор используется как бортовой. Не хотелось бы его нагружать бесполезной нагрузкой.
Я вообще не совсем понял претензии: т.е. КЗ на свече это нормально, а вот если будет резистор, то нет. 😃
Мое дело предложить. Вот я и предложил замерять ток, включив последовательно со свечой шунт.
Обычно для измерения тока в цепи используют резистор в 10 раз меньшего номинала, чтобы зря на нем мощность не рассеивать - 0,2 ома. И ток по-другому не померить, если заранее не знать сопротивление шунта.
Кстати, а зачем вообще подкал? Может проще топливо сменить?
Вы, как шунт начнете подбирать, имейте в виду, что ток через свечку идет импульсный. При сопротивлении свечки 0,4 Ома и 2 банках лития ток будет около 15А, при 3 банках - около 22А. Это если свечка уже горячая. У холодной свечки сопротивление вдвое меньше. Но это уже больше к подбору полевика и батарейки относится. В реале токи будут чуть поменьше из-за потерь на разъемах и проводах. Из-за импульсных токов питать от одной 2-баночной батарейки борт и подкал не стоит. А вариант с 3 банками ИМХО изначально бессмысленный.
Чтобы получить на свечке постоянные паспортные 2-4 А, нужно колхозить полноценный импульсный стабилизатор с выходом на 1,2-1,5 В, а уже им с контроллера управлять. Тогда и бортовой аккумулятор спасибо скажет 😃
На контроллере такое сделать проблематично, на его частотах дроссель придется размером с кирпич вешать.
Я вообще не совсем понял претензии: т.е. КЗ на свече это нормально, а вот если будет резистор, то нет. 😃
То, что сейчас КЗ не тестируется – это обоснованный риск. А пустая трата энергии – так и будет пустой тратой.
Просто нужно что-то третье.
Кстати, а зачем вообще подкал? Может проще топливо сменить?
Это скорее прикурка от LiPo, а не от ненадежного и долго заряжающегося NiCd. Да и таскаться по полю теперь проще. Минус один причиндал.
Да и возможность “прикурить” в воздухе, если начнет подглыхать. А чтоб не подглыхал надо не топливо, а всю движку на более дорогую менять. А, как известно, жаба бывает непобедима. 😃
Из-за импульсных токов питать от одной 2-баночной батарейки борт и подкал не стоит. А вариант с 3 банкам ИМХО изначально бессмысленный.
Это-то понятно. Просто изначально не продуманная схемотехника не позволила 2S. Драйвер для полевого транзистора IR2103 не завелся от 2х банок. 😦 У него работее напряжение от 10В. А т.к. я собирал все из “металлолома”, то пока сойдет.
Чтобы получить на свечке постоянные паспортные 2-4 А, нужно колхозить полноценный импульсный стабилизатор с выходом на 1,2-1,5 В
С этого и начиналось. Но т.к. не вышло ничего полезного – махнул рукой и сделал просто ШИМ.
Чтобы получить на свечке постоянные паспортные 2-4 А
2-4 А, так много?
У меня амперметр на подкале стоит: уже на 2 А свечка светится как лампочка, а однажды начал увеличивать ток, так на 3,5-4 А свеча перегорела.
Завожусь летом на токе меньше 1 А с пол-оборота (OS 46FX). Зимой можно 1-1,5 А дать. Может разные свечи бывают, но у меня так.
2-4 А, так много?
У меня амперметр на подкале стоит: уже на 2 А свечка светится как лампочка, а однажды начал увеличивать ток, так на 3,5-4 А свеча перегорела. Завожусь летом на токе меньше 1 А с пол-оборота (OS 46FX). Зимой можно 1-1,5 А дать. Может разные свечи бывают, но у меня так.
Ток измеряли китайским мультиметром подоткнув 1 банку никель-кадмия. Получилось чуть больше 3А. Но делать устройство не имея запаса по току – неразумно. Вдруг попадется что-то совсем тугое. Свечки, естественно, разные. 😃 Есть холодные, там проводок толще. Греть ее сложнее. Есть фирмовые, а есть Китай… Я пока баловался с разработкой, попалась советского производства. Так ту я даже согреть не смог, пока напряжение 3 вольта (никель кадмия) ни дал.