Search in topic

Вкл/Выкл навигационных огней с пультаа

Да, всё заработало, спасибо. У меня диапазон стоит стандартный для футабы: примерно 1100-1900 мкс. Можно было бы увеличить расходы, но не хотелось для канала света мудрить.
А маяк так и должен быстро мигать? По ощущением где-то 2-2,5 раза в секунду.

А маяк так и должен быстро мигать? По ощущением где-то 2-2,5 раза в секунду.

Да, чо-то некопийненько получилось… У прототипа - чуть чаще раза в секунду или около того.

Было 3 вспышки на цикл, стало - 2. Вроде лучше должно смотреться.

:020000020000FC
:1000000009C018951BC022C0189518951895189509
:10001000189518950FE90DBF40E050E007E107BBC8
:1000200008E005BB00E20BBF02E009BF2AD005B71C
:100030000070006205BF78948895FECF96B39870E3
:1000400011F072B702C082B7871B1895583008F4B8
:1000500016C050E0483108F401C040E00000F0E074
:10006000E8E408E18F3224F0E00F82340CF0E00F76
:10007000E40F8894EE1FFF1F049108BB439553952E
:10008000189504E003BF089500E003BF02BF089580
:100090001000100000000000000000000000000040
:1000A0000000000000000000100010000000000030
:1000B0000000000000000000000000000000000040
:1000C0001100110001000100010001000100010008
:1000D00001000100010001001100110001000100F8
:1000E0000100010001000100010001000100010008
:1000F00013001100030001000300010005000100CE
:1001000005000100050001001100110001000100BF
:1001100001000100010001000100010001000100D7
:00000001FF

Да, так немного лучше, спасибо! Огни есть, осталось самолетом обзавестись. 😁 Пока есть только коптеры.

Пока есть только коптеры.

Для коптера надо первую ногу через 10кОм подключить к выходу индикатора арминга.
Заармился - маяк включился, дальше все как на самолете. 😃

На Назе не покатит такая схема:) Это только на APM и подобных будет работать. И то с оговорками: в APM, например, индикатор арминга мигает, пока дизарм. Т.е. питание будет подаваться и прерываться раз в секунду. Соответственно надо менять опять прошивку, чтобы после старта в течение, например, двух секунд, ничего не происходило. И только если питание есть более двух секунд, тогда запускать цикл.
Да для коптера мне и не надо, у меня уже есть свет с сайта, который здесь уже упоминался. Отлично работает. Вот буду зимой строить первый самолет, ваша схема будет очень кстати.

да было уже жеш… выкладывал кто тосхему простейшую.
схема не моя, вот первоисточник.

Вы уж простите, но сейчас 2014 год, а не 2006. 😃 Это я к тому, что управлять БАНО без использования микропроцессоров не кошерно. 😁 В приведенной схеме по сути один выходной канал, и он может иметь состояния только вкл/выкл. А в устройстве Александра 4 выходных канала, которые мигают по алгоритму. И обвязка у Attiny проще намного. И если использовать Attiny в корпусе sop8, то всё устройство можно уместить в плату 10x10 мм, а вес в пару грамм. И отлаживать ничего не надо. Правильно собранная схема заработает сразу. Наш выбор очевиден.

Вы уж простите, но сейчас 2014 год, а не 2006. Это я к тому, что управлять БАНО без использования микропроцессоров не кошерно.

Ну тут уж хозяин-барин. Вообще конечно согласен, не кошерно. НО! Это простейшая реализация, на современном аналоге например CD4013 можно легко это сделать тому, у кого с микроконтроллерами не ладится.

Вот задумался и понял, что да… Евгений прав)))
и вот вопрос: а не у кого случайно нет примера кода чтения PWM сигнала для PIC на С? (НЕ ассемблер. я его не понимаю ну вообще никак)) )

Пользуюсь вот такой штукой hobbyking.com/…/__46040__Turnigy_Receiver_Controll…

И если использовать Attiny в корпусе sop8, то всё устройство можно уместить в плату 10x10 мм, а вес в пару грамм.

Только, если огни маломощные. Тинька рассчитана не более чем на 40мА с каждой ноги, а яркие светодиоды по 60мА сожрут и не подавятся.
Придется еще ключи паять типа 2N7000 на 200мА, а с ними в 10x10 уже не влезешь. Хотя, в модели с яркими огнями и большой энерговооруженностью должно быть достаточно места и для 20x30мм

Да, точно, что-то я не подумал об этом. Два обычных светодиода на 20mA, включенных в параллель, уже превышают нагрузочную способность вывода Attiny. Задавливать ток нежелательно, это скажется на яркости. 2N7002 я так понимаю то же самое? Просто они у меня есть. Ограничивать ток на затворе не нужно? Полевик же вроде, управляется не током, а напряжением.
UPD: посмотрел даташит на 2N7002, напряжение на затворе должно быть 1,5-2В. Соответственно надо еще делитель на двух резисторах ставить Короче конструкция получается:

1. Attiny13
2. Резистор на RESET
3. 4 ключа 2N7002
4. 8 резисторов на делители.
   Даже в SMD это будет минимум 10х20 мм. Но все равно маленькая конструкция.

Пользуюсь вот такой штукой www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_Switch.html

А я поставил на коптер вот это: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, куча вариантов комутации и позволяет в полёте комутировать.

яркие светодиоды по 60мА сожрут и не подавятся.

60 это ночник. Хотя бы на 1W, их уже нормально видно.

UPD: посмотрел даташит на 2N7002, напряжение на затворе должно быть 1,5-2В. Соответственно надо еще делитель на двух резисторах ставить Короче конструкция

2N7000 и 2N7002 почти одинаковые, даже даташыт на них один.
Другое дело, что они N-канальные с изолированным затвором. Если включать их с общим истоком, как обычно делается, то они будут коммутировать землю, а не +5. Зато прекрасно будут открываться от +5В без всяких делителей. Затвор только на землю подтянуть, чтоб закрывался надежнее, но с МК даже это не обязательно (cхемка прилагается)

60 это ночник. Хотя бы на 1W, их уже нормально видно.

И будет как на Ту-154: посадочный свет на рулении не включать, а то фары перегреваются 😃

navlights13.zip

270 - это я так понимаю гасящие резисторы для светодиодов? Соответственно надо подбирать под свои светики?
Вообще при такой схеме уже возможно стОит подумать насчет ULN2003 или 2803. Просто удобнее разводить будет намного.
Фильтром по питанию можно пренебречь, если с приемника гарантированно хорошее питание идет?
Не многовато 100к на резет? Если шить внутрисхемно вся эта обвязка не помешает?
Прошу прощения за такое количество вопросов 😎 Почти всю жизнь программирую и много паял разного, но никогда не разбирался в правилах построения схем, и микроконтроллеры тема для меня новая.

60 это ночник. Хотя бы на 1W, их уже нормально видно.

Пробовал уже 1W, даже к обсуждаемой схеме Александра уже попробовал подключить через ULN2003. Светят классно, одно только НО у них: размер очень большой + греются они неслабо. На постоянку типа красно-зеленых законцовок или посадочных фар точно не пойдут, иначе надо городить охлаждение. А вот стробы похоже можно их них сделать, особенно те, что на фюзеляже сверху и снизу. В режиме строба они практически не греются из-за того, что общее время протекания тока небольшое. Но все равно хотя бы на алюминиевой звездочке их надо ставить. И чуть не забыл, под них надо отдельное питание заводить от бортовой сети. Такую нагрузку на приемник вешать нельзя.

270 - это я так понимаю гасящие резисторы для светодиодов? Соответственно надо подбирать под свои светики?

Именно!
Эти же резисторы выполнят роль предохранителей в случае КЗ.
Их можно поставить совсем небольшого номинала, вроде 50-100 Ом, а остальное добавить резисторами уже рядом с конкретным светодиодом, потому как красные, желтые/зеленые и синие/белые имеют разное напряжение открывания и разный номинальный ток. Заставить 3 разных диода светиться одинаково ярко - это та еще песня с матерным припевом.

Вообще при такой схеме уже возможно стОит подумать насчет ULN2003 или 2803. Просто удобнее разводить будет намного. Фильтром по питанию можно пренебречь, если с приемника гарантированно хорошее питание идет? Не многовато 100к на резет? Если шить внутрисхемно вся эта обвязка не помешает?

Да, но у меня нет под рукой ULN2803, зато есть горсть 2N7002 из горелых материнок, да и стоят они - по рублю десяток в базарный день. Потому и разрабатываю под то, что в закромах есть.
Фильтр можно развести, но не распаивать. Без него можно получить ресет по brown-out при включении мощных стробов. Тогда получится генератор случайной частоты 😃 А так хоть плату не придется переделывать, чтобы фильтр добавить.
Ресет можно и вообще в воздухе оставить: внутренний pull-up резистор его и так подтянет к +5 - проверено.
Что касается ISP, то тут полевики вроде 2N7002 не мешаются, а насчет ULN2803 - не знаю, там биполярки, проверять надо. По необходимости добавить по 10к между тинькой и буфером, но после отвода на ISP.

Почти всю жизнь программирую и много паял разного, но никогда не разбирался в правилах построения схем

Та же история. С МК есть небольшой опыт - 3-4 схемы разработал, одну даже запустил в мелкую серию (читай: сборка дома), но не более того.

Пробовал уже 1W, даже к обсуждаемой схеме Александра уже попробовал подключить через ULN2003. Светят классно, одно только НО у них: размер очень большой + греются они неслабо.

Я на стробы именно и ставил, совсем холодные, можно и без подложки. На звёздочке на половинном токе можно и на постоянку, нагреваются терпимо.
Питание - заводской драйвер под MR16 с ходовой батареей 4S, управление на Arduino pro mini. Отлично видно даже днём.

Надо попробовать в половину тока. Это же примерно 175mA получается? Гасить придется резисторами, драйверов нет.

Это же примерно 175mA получается? Гасить придется резисторами, драйверов нет.

2N7002 тянет 300 мА, специально в даташыте посмотрел, запас есть.
А вот 175мА через резистор гнать - не дело, если конечно, не хотите улучшить климат, обогревая воздух на высоте. 😃
Половинную яркость надо ШИМом делать.

Дык или резистор или драйвер все равно будет. ШИМом я ток не ограничу. Задача не в том, чтобы яркость в половину сделать, а в том чтобы ток в половину сделать. При этом яркость будет не сильно отличаться от номинального режима, но мощность на светодиоде будет уже 0.5W, соответственно греться будет, но терпимо. Вообще лучше всего специализированный драйвер, но их под рукой нет.