Перепаять разъем на аккумуляторе
Какая восхитительная чушь!!!
продолжайте “выдергивать” из разъема за провод )),
дальнейшая дискуссия с Вами не имеет смысла.
дальнейшая дискуссия с Вами не…
Я уважаю Ваш возраст, но после вашего заявления про поверхностное распределение постоянного тока - вы имеете смелость вспоминать про ВУЗовский курс ТОЭ и вменять это собеседнику?!..
Напоследок лишь напомню, что я не призывал выдергивать разъемы за провода.
Но обратил внимание на процессы, которые при этом реально имеют место быть. В частности желательность доп. механической фииксации провода у разъема в месте пайки, что является меркой по борьбе с вибрациями.
Парни, вам в личку объясняться. По теме: Если тянуть за провод ЕС5 то можно вытянуть виниловую оплетку и оголятся провода. Лучше тянуть за разъем.
… тянем-потянем…
Давайте лучше про пайку разъемов. Чего еще есть передового…
… Чего еще есть передового…
Контактная сварка
с каких частот начинает проявляться скин-эффект. И если еще можно вспомнить про него на стороне фазных проводов, где ток нарублен ШИМом, то в питающих проводах, где ток течет от батареи к буферным конденсаторам, лучше про ВЧ-составляющую не заикаться
Скин эффект, конечно, в данном случае не работает.
(иначе Хайвольт мотал бы свои движки многожильным проводом 😃)
Но и ток от акк. к регулятору также имеет импульсный характер.
(можете проверить осциллоскопом )
Контактная сварка
По площади соединения, зачастую, в чистую сливает пайке. Особенно в сборках батарей из цилиндрических элементов этим наелись. Особенно, когда там никилевая лента. Лично видел, как та светилась красным и отгорала - не предназначено оно для модельных токов!
Поэтому еще со времен электропланеров на кадмиевых банках, банки в силовые батареи, равно как и силовые провода-разъемы, строго паяют с использованием меди с хорошим поперечным сечением.
Но и ток от акк. к регулятору также имеет импульсный характер.
В некоторой степени: у регулятора на входе конденсаторы стоят, чтобы минимизировать скачки тока в самой батарее и силовых проводах.
По площади соединения, зачастую, в чистую сливает пайке. Особенно в сборках батарей из цилиндрических элементов этим наелись. Особенно, когда там никилевая лента. Лично видел, как та светилась красным и отгорала - не предназначено оно для модельных токов!
…
Автомобильные стартеры посмотрите, там токи почище модельных будут.
Автомобильные стартеры посмотрите, там токи почище мо…
- Там кратковременно;
- Все зависит от сечения;
- Вес железа/никеля для обеспечения нужной проводимости будет больше, чем у меди (вообще, в моделях было бы выгодно алюминий использовать по соотношению вес-проводимость, да вот паять его неудобно).
А зачем вообще эта тема? К новым батарейкам всегда разъемы припаивают нужные (очень много батареек вообще без разъемов поставляется или не с теми, которые нужны пользователю). Часто и провода по длине под себя подрезают. Если батарейки идут сразу с разъемами, все равно пересмотреть и перепаять надо бы по уму, там очень много непропая встречается. Обычная банальная операция по пайке, что про нее мусолить?
До кучи.
При пайке ХТ-60 (не говоря о более жирных разъемах), 40Вт паяльник не всегда справляется. Особенно если провод такого сечения, что заподлицо в выемки входит.
Так что рекомендуется иметь для разьемов специально обученое паяло на 60Вт с толстым жалом с хорошим запасом тепла в нём.
Какая тут ТБ? Разрядить до 3.3В и аккуратно паять?
основная ТБ - не коротнуть, т.к. современные аккумы выдают огромные токи при КЗ и велик шанс получить брызги расплавленного металла в лицо (помимо выхода аккума из строя)
разряжать аккум - по желанию 😃
поэтому:
- все провода отрезаем/паяем последовательно по одному, - не стоит перерезать оба провода одним красивым движением 😃
- второй провод, с которым не работаем - прижмите к телу аккума канцелярской резинкой, дабы не коротнуть
- паять можно как в данном видео
- перед пайкой заранее надеваем подходящую термоусадочную трубку, трубку чуть усаживаем и толкаем немного внутрь разъема, далее усаживаем окончательно
- если забыли термоусадку, не пытаемся изолировать изолентой - она при эксплуатации легко сдвигается и оголяет провода (со всеми вытекающими), - распаиваем все и начинаем по новой
- если удлиняем силовые провода, то паяем их как в этом видео (т.е. “сплетаем” проводки друг с другом, а не припаиваем “внахлест”)
- перед пайкой внимательно проверяем полярность разъема
- после пайки еще раз проверяем полярность на разъеме, если “денег много” - можно не проверять 😉
кстати, канцелярской резинкой удобно “маркировать” заряженные аккумы, прижимая ею балансирный разъем, освобождая его при снятии с модели (разряженный)
(аккум HRB, разъем хочу M5,5)
я бы не рекомендовал использовать раздельные буллеты - велика вероятность нечаяно в спешке воткнуть не ту полярность 😃
Заказать можно с T-plug или EC5 (оба двойные).
оставьте EC5 на аккумах и перепаяйте на регуле - будет меньше мороки при переделке и безопаснее в эксплуатации…
если все же позарез нужны именно раздельные M5,5 - то к аккуму паяем “маму”, а “папу” - к регулю
и пластиковые разъемы долго не грейте - могут деформироваться (выше указывали, как с этим можно бороться)
не рекомендовал использовать раздельные буллеты - велика вероятность нечаяно в спешке воткнуть не ту полярность
Во избежание подобного паяем на минус акк. маму и на плюс акк - папу.
Во избежание подобного паяем на минус акк. маму и на плюс акк - папу.
И снова возвращаемся к повышенной вероятности КЗ при транспортировке, или делать защитную крышку из половинки буллета на “папу”
Я бы устал переживать, что у меня в багажнике может коротнуть липолька на полном ходу…
По крайней мере, на том же ХК используют мамы на аккуме, кстати - тут хорошо видно, как термоусадка должна закрывать край металлического разъема “мама”
Разряжаю аккумулятор, перекусываю один провод
Не надо перекусывать. Лучше выпаять - желательно паяльником помощнее.
И длинну провода сэкономите, и паяться будет легче.
Иногда родные провода не очент хорошо залуживаются, а тут уже готовый…
ток течет исключительно по поверхности проводника.
Двойка! Это только СВЧ токи так текут.
Двойка! Это только СВЧ токи так текут.
Дмитрий все не так однозначно.
В нашем случае ток не будет постоянным )
Частота колебаний в любом случае на несколько порядков ниже тех частот, когда имеет место поверхностное протекание.
частота будет в килогерцах,
по крайней мере на таких частотах работают ключи в регуляторе.
а потому распределение по сечению будет далеко не равномерным.
согласен я “немного” погорячился насчет “исключительно” )), должно быть “в большей степени ближе к поверхности” )
Ключи работают с другой стороны регулятора.
На разьёме акка (о чем идёт речь в данной теме) токи меняются с частотой движения ручки газа.
Сколько герц Вы, хорошо размявшись, сможете надёргать стиком? 😉
Реально скин эффект для наших толщин проявляется ± от 100 кгц.
На разьёме акка (о чем идёт речь в данной теме) токи меняются с частотой движения ручки газа.
вот тут Вы не правы.
если вскроете термоусадку с любого регулятора, увидите, что шины питания к которым припаяны провода АК приходят непосредственно на ключи )
Геннадий, вы глубоко заблуждаетесь (или попросту троллите).
Ток приходит на ключи (ну их же надо питать), а уже потом появляются все пики и частоты.
На проводах акка проявляются паразитические пульсации (и для их гашения стоит кондёр), но пройдут они по проводам до акка или нет - нам фиолетово (лучше, если нет)…
Так что давайте завязывать с тем, что батарея - источник ВЧ излучению. Она по своей химии/физике такое дать не способна.
Для этого есть передатчики, в конце концов.
Всё, завязали!