Правильная температура двигателя.
Читайте внимательно, меряют между свечей и цилиндром, поэтому, смотрите на фото любого мотора и наслаждайтесь.
Причитал Ваши посты в этой теме, одна вода, ☕ Скажите какая должна быть t ?😃
Ну почему с ног на голову…, что же вы разглядели неожиданного в этой информацией
Да удовлетворён. Да я это и без них знал.
В мануалах у них другая информация, 😃 но вы ей не верите. 😁
Вообще я уже говорил, что каждый экспериментирует только своим кошельком☕
Как померять вам сказали. Что именно для вас непонятно или проблема?! И не опять упёрлось в метод измерения, а именно с этого всё началось!!!
А мне не надо говорить про датчик которого нет ни у меня ни у кого либо из хоббистов еще. У нас на заводе вроде то ли у пожарных то ли у электриков есть датчик удаленный который мериет температуру под кожухами, как не знаю, только стоит он че то в районе 10 килобаксов, что мне от него… я его не куплю, он мне попросту не нужен и датчика вместо уплотнительного кольца под свечу я тоже в продаже не видел, вот и получаем что уважаемый производитель ответил извиняюсь фуфло, которое никому из моделистов не пригодится.
Скажите мне где купить такой датчик за вменяемые деньги и я заберу свои слова обратно.
а пока, пока у меня остается 120 градусов из мануала.
Причитал Ваши посты в этой теме, одна вода, ☕ Скажите какая должна быть t ?😃
Ладно, если Вы не в состоянии понять написанного, сделаем краткую выдержку.
Если мерить меж ребер датчиком 80-150, если под свечей, то до 250, оптимал до 210, если ИК датчиком, то, вероятно, до 110 (по поводу ИК мой домысел).
Можете продолжать плеваться.
в общем, да, такое впечатление от всего этого и создается…
для доступных методов измерений 80 - 150 градусов.
Ладно, если Вы не в состоянии понять написанного, сделаем краткую выдержку.
Если мерить меж ребер датчиком 80-150, если под свечей, то до 250, оптимал до 210, если ИК датчиком, то, вероятно, до 110 (по поводу ИК мой домысел).
Можете продолжать плеваться.
Вы всё правильно сказали. Не понятно только, зачем мерить под свечёй.😵
Извините, если обидел Вас. 😊 Чес слово не хотел.😉
Вы всё правильно сказали. Не понятно только, зачем мерить под свечёй.😵
Извините, если обидел Вас. 😊 Чес слово не хотел.😉
Никаких обид.
А под свечей, я думаю, меряют что бы исключить погрешность вызванную возможно не правильной установкой наружного датчика, кольцо то под свечку не правильно не поставишь. Типа точнее там мерить.
КАК мерять.
ГДЕ мерять.
СКОЛЬКО должно быть
Я мерею обыкновенным датчиком купленным в Rusjet, установленным с тыльной стороны цилиндра. На полтиннике мах. температура в полете летом при примерно 28 С не поднималась выше 89 С😁, а зимой в полете при -18 С не поднималась выше 75 С:o.
При этом двигатель всегда работает великолепно, из этого мне ясно, какая бы она ни была на самом деле, с температурой все ОК.☕
Однако, если долго дрочить мотор на земле, можно при желании легко получить и 120 С и более…
Не понятно только, зачем мерить под свечёй.😵
Во-первых потому что это самое горячее место (ну или одно из самых горячих), во-вторых, вам уже повторили очень много раз, что фуфло, как сказал DmitryB - это когда каждый меряет где ему захочеться и как ему захочеться, а достоверные измерения производяться по определённой методике, вот производитель и определил эту методику, ну и наконец, такое расположение датчика даст стабильные, повторяющиеся значения (нет влияния обдува и т.д.), а не гадания на кофейной гуще.
Измерения в других местах с большой долей вероятности даст большую погрешность, что косвенно и подверждаеться низкими значениями указанными в руководстве. Кстати, как видите, производитель избавил нас от части параметров необходимых для получения достоверных результатов (режим работы двигателя, например), путём указания макисмально допустимой температуры, т.е. не выше 210 С (250 с) - норма. Но это значение вовсе не означает что теперь нужно греть свой двиг как минимум до 210, как тут некоторые мне предлагали.
А низкие значения температуры в руководстве, видимо указаны как раз со скидкой на тех кто никак не может понять что как, где и главное ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК нужно мерять. Правда в результате на форумах периодически проскакивают вопросы типа: “мой двигатель привозит из полёта 96 С, я уже и так без капота летаю - ПОМОГИТЕ” и т.п.
Я мерею обыкновенным датчиком купленным в Rusjet, установленным с тыльной стороны цилиндра. На полтиннике мах. температура в полете летом при примерно 28 С не поднималась выше 89 С, а зимой в полете при -18 С не поднималась выше 75 С. При этом двигатель всегда работает великолепно, из этого мне ясно, какая бы она ни была на самом деле, с температурой все ОК. Однако, если долго дрочить мотор на земле, можно при желании легко получить и 120 С и более…
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Вот так выглядит CHT датчик температуры. Это датчики не модельных двигателей, но разница только в диаметре кольца.
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Да это понятно стало где-то на 2-ой странице темы😁
А мне не надо говорить про датчик которого нет ни у меня ни у кого либо из хоббистов еще.
…
и датчика вместо уплотнительного кольца под свечу я тоже в продаже не видел, вот и получаем что уважаемый производитель ответил извиняюсь фуфло, которое никому из моделистов не пригодится.
Скажите мне где купить такой датчик за вменяемые деньги и я заберу свои слова обратно.
Обратите внимание, что тема называеться: “Правильная температура двигателя.” Не “какая нибудь”, не “где-нибудь”, не “как-то там”, а именно правильная. Соответственно и ответы вам давали как это нужно делать правильно и какие при этом должны быть результаты.
То что у вас чего-то нет - не значит что этого нет в природе и/или это неправильно и этого нет у других. Датчики такие есть. Возможно нет или мало есть специально для модельных двигателей, не знаю, но никаких принципиальных отличий для модельных датчиков нет. Если тот датчик который вы смогли найти, подходит по своим параметрам (диаметр, тип (термопары, соответсвенно своим хар-ам, бывают разных типов) и т.д.) - не вижу препятствий её использовать.
Что такое нормальные деньги для вас я не знаю. Например, датчики которые я вам для примера привёл стоят порядка $30, причём это датчики для авиацинных двигателей. Думаю что при желании возможно найти и более дешёвый вариант. Знаю точно что есть такие же датчики для двигателей скутеров.
Если информация производителя для вас фуфло (хотя ранее в этой теме информация того же производителя вроде как сомнений не вызывала) то вряд ли вам стоит вообще читать эту тему - вы здесь ничего для себя интересного не найдёте.
Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Абсолютно не так. В теплую погоду повисите не неоптимально настроенном моторе и перегрев до остановки вполне возможен, проходили.
Обратите внимание, что тема называеться: “Правильная температура двигателя.” Не “какая нибудь”, не “где-нибудь”, не “как-то там”, а именно правильная. Соответственно и ответы вам давали как это нужно делать правильно и какие при этом должны быть результаты.
То что у вас чего-то нет - не значит что этого нет в природе и/или это неправильно и этого нет у других.
Наверно уже пора остановиться. Всем и так ясно какая должна быть t.☕
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Высокие нужно немного богатить т.к. в полёте винт разгружается.
Лучше на модель установить температурный датчик, Он покажет, какая была температура во время полёта, минимум и максимум. 😃
Высокие нужно немного богатить т.к. в полёте винт разгружается. Лучше на модель установить температурный датчик, Он покажет, какая была температура во время полёта, минимум и максимум.
В точечку…
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Дмитрий, не заморачивайся с температурой, если я правильно понял у тебя новый двигатель ежще не летал после обкатки, сделай все просто, поставь его на стенд башкой в верх, Н и L как в мануале, прогрей плавно на 3000-3500 чуток, потом поиграй с Н плюс минус 1/4 оборота на предмет макс. оборотов. Если найдешь хорошо, нет так и фиг с ними, просто приоткрой Н на 1/8 от мануала или от макс об. и забудь.
Потом на холостые и L закрывай на 1/8 и резко газуй и так пока не будет сбиваться при резкой акселерации как начнет начинай отквать L по немногу пока не будет уверенного набора об. как только будет оставляй крутиь L.
Ставь на самолет башкой в низ, при такой настройке, смесь будет не много богатая и по Н и по L, это есть гарантия что мотор не заглохнет в перевернутом полете и хороший отклик схранится.
А темп. мерей только в полете, хоть под свечей, хоть под крылом уже будет не важно. И летай, летай, летай.😁
Спасибо за правильный посыл… летать и еще раз летать, это дело.
По остальному все понятно, только башкой вниз не выйдет, модель не позволяет. Единичный экземпляр единичного дизайна…
Если кому то нужно мерить под свечей темпу датчик делается таким образом
Если кому то приспичет мерить темпу выхлопных газов - этот же датчик делается из трубки и фитингов таким образом.
Так инфа с этого сайта - www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html
************************************************************
Датчики с избытком продаются в радиомагазине и супер новшеств нет как таковых (я про термопары от мультиметров ) так как сплав используется у всех один и тот же.
Я к тому если у кого то появится тяга к экспериментам.
---------------------------------------------------
***************************************************************
Да имхо личное моё - для моделей более показательна температура именно по ребрам, приналичии правильного логгера.
СЛА и настоящая техника не испытывает таких нагрузок как механических, так и температурных в отличии от модели.
Мы буквально за несколько секунд выполняя к примеру петлю можим как разогреть мотор так и остудить.
При этом темпа можит плавать очень значительно во время фигур выполняемых именно моделью. И где то можно и подогреть мотор а где и перехладить.
Под свечей температура будет меняться медленнее чем по рубашке охлаждения и прихват поршня можно получить при вполне нормальных температурах головки сгарания.
Измерять темпратуру выхлопа имеет смысл тоже при наличии логгера - это показатель состава смеси - богатый\бедный. и позволит понять ошибки в регулировке мотора .
При этом нужно снимать и обороты мотора.
---------------------------------------------------
Только возникает вопрос - нужно ли столько плясок с бубнами китайцу ?
Думаю нет с качеством , материалами и допусками которые закладывают в них при изготовлении.
Это оправданно на более дорогой технике которая способна работать на больших нагрузках , где пропорционально этому свойству и растет опасность любой ошибки повредить мотор.
По этому датчику я бы не понадеялся на его показания. Насколько я понял, то термопара просто вставлена в трубку, в таком случае возможно неточное измерение, либо значительное запаздываение в измерении.
Датчики с избытком продаются в радиомагазине и супер новшеств нет как таковых (я про термопары от мультиметров ) так как сплав используется у всех один и тот же.
Я к тому если у кого то появится тяга к экспериментам.
Я не знаю точно по термопарам от мультиметров, но существуют разные термопары с разными характреистиками (например: sensors.com.ua/index.php?mod=pages&page=thermopile…). По моему, и термопары от мультиметров быывают разных типов (поскольку их тип указываеться).
Да имхо личное моё - для моделей более показательна температура именно по ребрам, приналичии правильного логгера.
Да в принципе не важно где температуру измерять, но если измеряеться не в месте указанном производителем, то, во-первых, следует вносить соответсвующие поправки. Правда возникает вопрос каким образом эти поправки получить, а во-вторых, эти измерения могут быть значительно искажены и здвинуты по времени как раз из-за того что измерение ведёться на ребре (тонкое и обдуваемое и нагретое по разному в разных местах двигателя). Ну ведь не просто так от нехер делать производитель мудохаеться с CHT и EGT датчиками.
Под свечей температура будет меняться медленнее чем по рубашке охлаждения и прихват поршня можно получить при вполне нормальных температурах головки сгарания.
А почему вы так считаете. Не вижу логики.
Только возникает вопрос - нужно ли столько плясок с бубнами китайцу ?
Думаю нет с качеством , материалами и допусками которые закладывают в них при изготовлении.
Это оправданно на более дорогой технике которая способна работать на больших нагрузках , где пропорционально этому свойству и растет опасность любой ошибки повредить мотор.
Вот только не нужно опять про то что во всём китайцы виноваты, плохому танцору, как известно, хирург может здорово помочь.
Хорошо вы сколько разобрали китайских моторов - любых .
Отличительная черта - нет гарантированной геометрии .
Про яйца не будем - возмите инструмент измерительный а не яйца в руки и все поймете.
Про материалы тоже можно сильно не дебатировать.
--------------------------------------------------
Сравнивал качество изготовления ZDZ-40 и какой то аля КИТ .
Гильза овальная , конусы не выдержаны и почему то наибольшее уплотнение в районе чуть выше окон - дальше есть смысл продолжать про танцы и волшебников с китая.
Но их моторы имеют повышенные зазоры и не претендуют на супер мощностные показатели ( на зазорах ZDZ и при том материале который китайцы используют заклинит очень быстро ) и потому их вполне хватает чтоб работать в большом допуске потому как зазоры там конские. Народ их пользует часто вообще не заботясь о каких то температурных моментах. Но и мощности от них не получить такой как более точный мотор.
И на это никто не претендует потому как за эти деньги устраивает.
-----------------------------------------------------------------------------
По этому датчику я бы не понадеялся на его показания. Насколько я понял, то термопара просто вставлена в трубку, в таком случае возможно неточное измерение, либо значительное запаздываение в измерении.
Вы разбирали термопары к примеру от турбо китов - разница только в размере и заполнении шамотной пылью . Здесь размеры не позволяют использовать заполнение шамотной пылью , хотя впринцыпе. Можно просто фитинг с уплотнением и без трубки - голоый сплав в районе выхлопного окна если нужна супер реакция.
А почему вы так считаете. Не вижу логики.
Я вот вижу что в моделизме вы ПРОХОДЯЩИЙ человек , так мимо проходили.
Выполняя петлю с рубашки снимется тепло быстрее по многим причинам и так же быстро наберется. Площадь обдува ребер цилиндра превосходит площадь ребер головки .Отсюда геометрические размеры будут сильнее меняться именно в районе поршня и зазоры тоже будут плавать . Резба втулки свечи и камера сгорания получаются вообще по температуре инерты и омываются они практически стабильной температурой . И потому горячий поршень раньше прихватит в пике по причине что рубашка охладилась или наоборот поршень не успеет отдать тепло гильзу при резкой перегазовке к примеру в наборе высоты если рубашка уже была переохлаждена . что влекет в любом случае уменьшение зазоров.
Поэтой причине и задирает юбку поршня чаще чем донышко .
Отсюда если производитель рекомендует темпу по ребрам держать в различных режимах от и до - исходя из применяемых материалов и зазоров он гарантирует что будут поддерживаться оптимальные рабочие зазоры.
Поэтому и стоит стремиться настроить такой точный мотор , чтоб не на земле а именно в полете его температурные режимы не выходили из этих границ.
---------------------------------------------------------------
Вы ссылку на что дали - вы не путаете проф технику с модельной и в частности радиолюбительской. Покрайнее мере я не увидел ни одной таблицы примменяемости относительно мультиметров и нами используемых приборов.
Хотите оспорить - тогда дайте адресную информацию что идет куда у нас в моделизме. А про термопары и особенно промышленые я знаком не по наслышке и потому ваш ликбез мне не нужен .
Используемые термопары в модельных устройствах Хром-Алюмелиевые по причине дешевизны и простоты изготовления .
Даже если термопара и окажится не подходит по материалу - мало ли кто каких брендов пользует устройства - у меня эта термопара стоит 30 рублей , а не 30 баксов и потому цена для проверки не большая.
----------------------------------------------------------------------------
Да что то вас переклинило со СЛА , давайте сюда еще картинги привяжем.
У нас немного не та техника и и мы её используем совсем в других режимах.
Хорошо вы сколько разобрали китайских моторов - любых .
Отличительная черта - нет гарантированной геометрии .
Про яйца не будем - возмите инструмент измерительный а не яйца в руки и все поймете.
Про материалы тоже можно сильно не дебатировать.
--------------------------------------------------
Сравнивал качество изготовления ZDZ-40 и какой то аля КИТ .
Гильза овальная , конусы не выдержаны и почему то наибольшее уплотнение в районе чуть выше окон - дальше есть смысл продолжать про танцы и волшебников с китая.
Вообще-то речь как раз и шла о том что не стоило их вообще здесь начинать танцы то эти.
Вы разбирали термопары к примеру от турбо китов - разница только в размере и заполнении шамотной пылью . Здесь размеры не позволяют использовать заполнение шамотной пылью , хотя впринцыпе. Можно просто фитинг с уплотнением и без трубки - голоый сплав в районе выхлопного окна если нужна супер реакция.
Ну так и читайте внимательно, я ведь не написал, что нельзя использовать, пользуйте что хотите на здоровье, особенно если для вас без разницы заполнен датчик чем-то или не заполнен (я уж не говорю о том что речь об измерении EGT для модельных двигателей не шла, ну по крайней мере я этого точно не предлагал).
Я вот вижу что в моделизме вы ПРОХОДЯЩИЙ человек , так мимо проходили.
Ну на такие “выводы” не нужно ни ума ни опыта.
Выполняя петлю с рубашки снимется тепло быстрее по многим причинам и так же быстро наберется. Площадь обдува ребер цилиндра превосходит площадь ребер головки .Отсюда геометрические размеры будут сильнее меняться именно в районе поршня и зазоры тоже будут плавать . Резба втулки свечи и камера сгорания получаются вообще по температуре инерты и омываются они практически стабильной температурой . И потому горячий поршень раньше прихватит в пике по причине что рубашка охладилась или наоборот поршень не успеет отдать тепло гильзу при резкой перегазовке к примеру в наборе высоты если рубашка уже была переохлаждена . что влекет в любом случае уменьшение зазоров.
Поэтой причине и задирает юбку поршня чаще чем донышко .
Дабы не провоцировать ненужный трёп и всё такое прочее не буду обсуждать далее всё это, вот единственное что хочется спросить у такого “непроходящего мимо перца” как вы:
как часто вы видели донышко поршня с задирами от перегрева? И каким образом они там образовались?
Отсюда если производитель рекомендует темпу по ребрам держать в различных режимах от и до - исходя из применяемых материалов и зазоров он гарантирует что будут поддерживаться оптимальные рабочие зазоры.
Ответ производителя смотрите выше.
Вы ссылку на что дали - вы не путаете проф технику с модельной и в частности радиолюбительской. Покрайнее мере я не увидел ни одной таблицы примменяемости относительно мультиметров и нами используемых приборов.
Хотите оспорить - тогда дайте адресную информацию что идет куда у нас в моделизме. А про термопары и особенно промышленые я знаком не по наслышке и потому ваш ликбез мне не нужен .
Используемые термопары в модельных устройствах Хром-Алюмелиевые по причине дешевизны и простоты изготовления .
Ссылку я дал на то что есть термопары разных типов, причём здесь проф техника - я не знаю?!
А я имел ввиду что если, например, вы возьмёте термопару К-типа и подключите к прибору расчитанному на термопару Е-типа, то показания буду не правильными.
И если вы такой подкованный в термопарах, то должны бы знать что правильно называть не Хром-Алюмелиевые, а хромель-алюмелевые термопары. Хром и хромель - это разные материалы (и хрома, кстати, в хромеле всего около 10%)
Да что то вас переклинило со СЛА , давайте сюда еще картинги привяжем.
У нас немного не та техника и и мы её используем совсем в других режимах.
[/QUOTE]
Вот именно, причём сдесь сла…?! По моему это вас на чём то переклинило. Я что где-то предлагал использовать какие-то сла-методы, сла-оборудование или ещё что-то от сла на моделях?! Я приводил примеры (по температуре) от двигателей, которые используються на сла. Да это так но, во первых, это лишь примеры, а во-вторых, уже говорилось что термодинамические процессы в этих двигателях одинаковы. И наконец, уже есть примеры использования модельных двигателей на сла, да и модельные двигатели сейчас есть таких объёмов и мощностей, что язык не поворачиваеться назвать их модельными.