Правильная температура двигателя.
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Да это понятно стало где-то на 2-ой странице темы😁
А мне не надо говорить про датчик которого нет ни у меня ни у кого либо из хоббистов еще.
…
и датчика вместо уплотнительного кольца под свечу я тоже в продаже не видел, вот и получаем что уважаемый производитель ответил извиняюсь фуфло, которое никому из моделистов не пригодится.
Скажите мне где купить такой датчик за вменяемые деньги и я заберу свои слова обратно.
Обратите внимание, что тема называеться: “Правильная температура двигателя.” Не “какая нибудь”, не “где-нибудь”, не “как-то там”, а именно правильная. Соответственно и ответы вам давали как это нужно делать правильно и какие при этом должны быть результаты.
То что у вас чего-то нет - не значит что этого нет в природе и/или это неправильно и этого нет у других. Датчики такие есть. Возможно нет или мало есть специально для модельных двигателей, не знаю, но никаких принципиальных отличий для модельных датчиков нет. Если тот датчик который вы смогли найти, подходит по своим параметрам (диаметр, тип (термопары, соответсвенно своим хар-ам, бывают разных типов) и т.д.) - не вижу препятствий её использовать.
Что такое нормальные деньги для вас я не знаю. Например, датчики которые я вам для примера привёл стоят порядка $30, причём это датчики для авиацинных двигателей. Думаю что при желании возможно найти и более дешёвый вариант. Знаю точно что есть такие же датчики для двигателей скутеров.
Если информация производителя для вас фуфло (хотя ранее в этой теме информация того же производителя вроде как сомнений не вызывала) то вряд ли вам стоит вообще читать эту тему - вы здесь ничего для себя интересного не найдёте.
Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Абсолютно не так. В теплую погоду повисите не неоптимально настроенном моторе и перегрев до остановки вполне возможен, проходили.
Обратите внимание, что тема называеться: “Правильная температура двигателя.” Не “какая нибудь”, не “где-нибудь”, не “как-то там”, а именно правильная. Соответственно и ответы вам давали как это нужно делать правильно и какие при этом должны быть результаты.
То что у вас чего-то нет - не значит что этого нет в природе и/или это неправильно и этого нет у других.
Наверно уже пора остановиться. Всем и так ясно какая должна быть t.☕
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Высокие нужно немного богатить т.к. в полёте винт разгружается.
Лучше на модель установить температурный датчик, Он покажет, какая была температура во время полёта, минимум и максимум. 😃
Высокие нужно немного богатить т.к. в полёте винт разгружается. Лучше на модель установить температурный датчик, Он покажет, какая была температура во время полёта, минимум и максимум.
В точечку…
Во! Все, больше ниче не надо. Коротко и ясно. Теперь понятно что если на земле показывает 120, то можно смело беднить его до максимума оборотов и в полете все будет шоколадно.
Дмитрий, не заморачивайся с температурой, если я правильно понял у тебя новый двигатель ежще не летал после обкатки, сделай все просто, поставь его на стенд башкой в верх, Н и L как в мануале, прогрей плавно на 3000-3500 чуток, потом поиграй с Н плюс минус 1/4 оборота на предмет макс. оборотов. Если найдешь хорошо, нет так и фиг с ними, просто приоткрой Н на 1/8 от мануала или от макс об. и забудь.
Потом на холостые и L закрывай на 1/8 и резко газуй и так пока не будет сбиваться при резкой акселерации как начнет начинай отквать L по немногу пока не будет уверенного набора об. как только будет оставляй крутиь L.
Ставь на самолет башкой в низ, при такой настройке, смесь будет не много богатая и по Н и по L, это есть гарантия что мотор не заглохнет в перевернутом полете и хороший отклик схранится.
А темп. мерей только в полете, хоть под свечей, хоть под крылом уже будет не важно. И летай, летай, летай.😁
Спасибо за правильный посыл… летать и еще раз летать, это дело.
По остальному все понятно, только башкой вниз не выйдет, модель не позволяет. Единичный экземпляр единичного дизайна…
Если кому то нужно мерить под свечей темпу датчик делается таким образом
Если кому то приспичет мерить темпу выхлопных газов - этот же датчик делается из трубки и фитингов таким образом.
Так инфа с этого сайта - www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html
************************************************************
Датчики с избытком продаются в радиомагазине и супер новшеств нет как таковых (я про термопары от мультиметров ) так как сплав используется у всех один и тот же.
Я к тому если у кого то появится тяга к экспериментам.
---------------------------------------------------
***************************************************************
Да имхо личное моё - для моделей более показательна температура именно по ребрам, приналичии правильного логгера.
СЛА и настоящая техника не испытывает таких нагрузок как механических, так и температурных в отличии от модели.
Мы буквально за несколько секунд выполняя к примеру петлю можим как разогреть мотор так и остудить.
При этом темпа можит плавать очень значительно во время фигур выполняемых именно моделью. И где то можно и подогреть мотор а где и перехладить.
Под свечей температура будет меняться медленнее чем по рубашке охлаждения и прихват поршня можно получить при вполне нормальных температурах головки сгарания.
Измерять темпратуру выхлопа имеет смысл тоже при наличии логгера - это показатель состава смеси - богатый\бедный. и позволит понять ошибки в регулировке мотора .
При этом нужно снимать и обороты мотора.
---------------------------------------------------
Только возникает вопрос - нужно ли столько плясок с бубнами китайцу ?
Думаю нет с качеством , материалами и допусками которые закладывают в них при изготовлении.
Это оправданно на более дорогой технике которая способна работать на больших нагрузках , где пропорционально этому свойству и растет опасность любой ошибки повредить мотор.
По этому датчику я бы не понадеялся на его показания. Насколько я понял, то термопара просто вставлена в трубку, в таком случае возможно неточное измерение, либо значительное запаздываение в измерении.
Датчики с избытком продаются в радиомагазине и супер новшеств нет как таковых (я про термопары от мультиметров ) так как сплав используется у всех один и тот же.
Я к тому если у кого то появится тяга к экспериментам.
Я не знаю точно по термопарам от мультиметров, но существуют разные термопары с разными характреистиками (например: sensors.com.ua/index.php?mod=pages&page=thermopile…). По моему, и термопары от мультиметров быывают разных типов (поскольку их тип указываеться).
Да имхо личное моё - для моделей более показательна температура именно по ребрам, приналичии правильного логгера.
Да в принципе не важно где температуру измерять, но если измеряеться не в месте указанном производителем, то, во-первых, следует вносить соответсвующие поправки. Правда возникает вопрос каким образом эти поправки получить, а во-вторых, эти измерения могут быть значительно искажены и здвинуты по времени как раз из-за того что измерение ведёться на ребре (тонкое и обдуваемое и нагретое по разному в разных местах двигателя). Ну ведь не просто так от нехер делать производитель мудохаеться с CHT и EGT датчиками.
Под свечей температура будет меняться медленнее чем по рубашке охлаждения и прихват поршня можно получить при вполне нормальных температурах головки сгарания.
А почему вы так считаете. Не вижу логики.
Только возникает вопрос - нужно ли столько плясок с бубнами китайцу ?
Думаю нет с качеством , материалами и допусками которые закладывают в них при изготовлении.
Это оправданно на более дорогой технике которая способна работать на больших нагрузках , где пропорционально этому свойству и растет опасность любой ошибки повредить мотор.
Вот только не нужно опять про то что во всём китайцы виноваты, плохому танцору, как известно, хирург может здорово помочь.
Хорошо вы сколько разобрали китайских моторов - любых .
Отличительная черта - нет гарантированной геометрии .
Про яйца не будем - возмите инструмент измерительный а не яйца в руки и все поймете.
Про материалы тоже можно сильно не дебатировать.
--------------------------------------------------
Сравнивал качество изготовления ZDZ-40 и какой то аля КИТ .
Гильза овальная , конусы не выдержаны и почему то наибольшее уплотнение в районе чуть выше окон - дальше есть смысл продолжать про танцы и волшебников с китая.
Но их моторы имеют повышенные зазоры и не претендуют на супер мощностные показатели ( на зазорах ZDZ и при том материале который китайцы используют заклинит очень быстро ) и потому их вполне хватает чтоб работать в большом допуске потому как зазоры там конские. Народ их пользует часто вообще не заботясь о каких то температурных моментах. Но и мощности от них не получить такой как более точный мотор.
И на это никто не претендует потому как за эти деньги устраивает.
-----------------------------------------------------------------------------
По этому датчику я бы не понадеялся на его показания. Насколько я понял, то термопара просто вставлена в трубку, в таком случае возможно неточное измерение, либо значительное запаздываение в измерении.
Вы разбирали термопары к примеру от турбо китов - разница только в размере и заполнении шамотной пылью . Здесь размеры не позволяют использовать заполнение шамотной пылью , хотя впринцыпе. Можно просто фитинг с уплотнением и без трубки - голоый сплав в районе выхлопного окна если нужна супер реакция.
А почему вы так считаете. Не вижу логики.
Я вот вижу что в моделизме вы ПРОХОДЯЩИЙ человек , так мимо проходили.
Выполняя петлю с рубашки снимется тепло быстрее по многим причинам и так же быстро наберется. Площадь обдува ребер цилиндра превосходит площадь ребер головки .Отсюда геометрические размеры будут сильнее меняться именно в районе поршня и зазоры тоже будут плавать . Резба втулки свечи и камера сгорания получаются вообще по температуре инерты и омываются они практически стабильной температурой . И потому горячий поршень раньше прихватит в пике по причине что рубашка охладилась или наоборот поршень не успеет отдать тепло гильзу при резкой перегазовке к примеру в наборе высоты если рубашка уже была переохлаждена . что влекет в любом случае уменьшение зазоров.
Поэтой причине и задирает юбку поршня чаще чем донышко .
Отсюда если производитель рекомендует темпу по ребрам держать в различных режимах от и до - исходя из применяемых материалов и зазоров он гарантирует что будут поддерживаться оптимальные рабочие зазоры.
Поэтому и стоит стремиться настроить такой точный мотор , чтоб не на земле а именно в полете его температурные режимы не выходили из этих границ.
---------------------------------------------------------------
Вы ссылку на что дали - вы не путаете проф технику с модельной и в частности радиолюбительской. Покрайнее мере я не увидел ни одной таблицы примменяемости относительно мультиметров и нами используемых приборов.
Хотите оспорить - тогда дайте адресную информацию что идет куда у нас в моделизме. А про термопары и особенно промышленые я знаком не по наслышке и потому ваш ликбез мне не нужен .
Используемые термопары в модельных устройствах Хром-Алюмелиевые по причине дешевизны и простоты изготовления .
Даже если термопара и окажится не подходит по материалу - мало ли кто каких брендов пользует устройства - у меня эта термопара стоит 30 рублей , а не 30 баксов и потому цена для проверки не большая.
----------------------------------------------------------------------------
Да что то вас переклинило со СЛА , давайте сюда еще картинги привяжем.
У нас немного не та техника и и мы её используем совсем в других режимах.
Хорошо вы сколько разобрали китайских моторов - любых .
Отличительная черта - нет гарантированной геометрии .
Про яйца не будем - возмите инструмент измерительный а не яйца в руки и все поймете.
Про материалы тоже можно сильно не дебатировать.
--------------------------------------------------
Сравнивал качество изготовления ZDZ-40 и какой то аля КИТ .
Гильза овальная , конусы не выдержаны и почему то наибольшее уплотнение в районе чуть выше окон - дальше есть смысл продолжать про танцы и волшебников с китая.
Вообще-то речь как раз и шла о том что не стоило их вообще здесь начинать танцы то эти.
Вы разбирали термопары к примеру от турбо китов - разница только в размере и заполнении шамотной пылью . Здесь размеры не позволяют использовать заполнение шамотной пылью , хотя впринцыпе. Можно просто фитинг с уплотнением и без трубки - голоый сплав в районе выхлопного окна если нужна супер реакция.
Ну так и читайте внимательно, я ведь не написал, что нельзя использовать, пользуйте что хотите на здоровье, особенно если для вас без разницы заполнен датчик чем-то или не заполнен (я уж не говорю о том что речь об измерении EGT для модельных двигателей не шла, ну по крайней мере я этого точно не предлагал).
Я вот вижу что в моделизме вы ПРОХОДЯЩИЙ человек , так мимо проходили.
Ну на такие “выводы” не нужно ни ума ни опыта.
Выполняя петлю с рубашки снимется тепло быстрее по многим причинам и так же быстро наберется. Площадь обдува ребер цилиндра превосходит площадь ребер головки .Отсюда геометрические размеры будут сильнее меняться именно в районе поршня и зазоры тоже будут плавать . Резба втулки свечи и камера сгорания получаются вообще по температуре инерты и омываются они практически стабильной температурой . И потому горячий поршень раньше прихватит в пике по причине что рубашка охладилась или наоборот поршень не успеет отдать тепло гильзу при резкой перегазовке к примеру в наборе высоты если рубашка уже была переохлаждена . что влекет в любом случае уменьшение зазоров.
Поэтой причине и задирает юбку поршня чаще чем донышко .
Дабы не провоцировать ненужный трёп и всё такое прочее не буду обсуждать далее всё это, вот единственное что хочется спросить у такого “непроходящего мимо перца” как вы:
как часто вы видели донышко поршня с задирами от перегрева? И каким образом они там образовались?
Отсюда если производитель рекомендует темпу по ребрам держать в различных режимах от и до - исходя из применяемых материалов и зазоров он гарантирует что будут поддерживаться оптимальные рабочие зазоры.
Ответ производителя смотрите выше.
Вы ссылку на что дали - вы не путаете проф технику с модельной и в частности радиолюбительской. Покрайнее мере я не увидел ни одной таблицы примменяемости относительно мультиметров и нами используемых приборов.
Хотите оспорить - тогда дайте адресную информацию что идет куда у нас в моделизме. А про термопары и особенно промышленые я знаком не по наслышке и потому ваш ликбез мне не нужен .
Используемые термопары в модельных устройствах Хром-Алюмелиевые по причине дешевизны и простоты изготовления .
Ссылку я дал на то что есть термопары разных типов, причём здесь проф техника - я не знаю?!
А я имел ввиду что если, например, вы возьмёте термопару К-типа и подключите к прибору расчитанному на термопару Е-типа, то показания буду не правильными.
И если вы такой подкованный в термопарах, то должны бы знать что правильно называть не Хром-Алюмелиевые, а хромель-алюмелевые термопары. Хром и хромель - это разные материалы (и хрома, кстати, в хромеле всего около 10%)
Да что то вас переклинило со СЛА , давайте сюда еще картинги привяжем.
У нас немного не та техника и и мы её используем совсем в других режимах.
[/QUOTE]
Вот именно, причём сдесь сла…?! По моему это вас на чём то переклинило. Я что где-то предлагал использовать какие-то сла-методы, сла-оборудование или ещё что-то от сла на моделях?! Я приводил примеры (по температуре) от двигателей, которые используються на сла. Да это так но, во первых, это лишь примеры, а во-вторых, уже говорилось что термодинамические процессы в этих двигателях одинаковы. И наконец, уже есть примеры использования модельных двигателей на сла, да и модельные двигатели сейчас есть таких объёмов и мощностей, что язык не поворачиваеться назвать их модельными.
Свои доводы и примеры ранее вы приподносите с техники СЛА.
Про донышко не так вырозился грешен - в результате перегрева задир на гильзе от колец или юбку поршня прихватывает.
Но ваш способ контроля не позволит вовремя заметить этот момент.
Наверное из-за этого производитель и не стал упоминать этот метод.
Ну до перцев из Киевской губернии мне далеко, климат знаете не тот для таких фруктов.
Да и крупный спец - вы где видели ХА термопару Етипа .
Ткните носом - а то помру и так не увижу.
Свои доводы и примеры ранее вы приподносите с техники СЛА.
Про донышко не так вырозился грешен - в результате перегрева задир на гильзе от колец или юбку поршня прихватывает.
Какие доводы?! Доводы чего?! Я вам уже нескоько раз объянсял что, для чего и почему я говорил… не получилось (или не дошло) - не вижу смысла делать это снова.
Но ваш способ контроля не позволит вовремя заметить этот момент.
Наверное из-за этого производитель и не стал упоминать этот метод.
Это не “мой способ контрроля”, это способ контроля производителей модельных двигателей 3W (хотите свяжитесь с другими производителями, спросите их “способ”), это способ, применяемый в двигателях ROTAX, это способ применяемый, как минимум, очень многими производителями, я даже рискну сказать общепринятый. Измерения “где-то на ребре” я не встречал ни в одном двигателе (хотя допускаю что может где-то и применяется). Ну а хотите придумайте свой “способ” и пользуйтесь на здоровье. Я вам уже приводил что те самые 80-100С из инструкции не имеют особой ценности поскольку не указаны место, способ, режим измерения. Но если вас это устраивает… какие проблемы пользуйтесь на здоровье.
Ну до перцев из Киевской губернии мне далеко, климат знаете не тот для таких фруктов.
Ну что за детский сад, ну давайте начнём переходить на личности, на национальности, ещё на что… и вы ещё меня называете “проходившим мимо”… ну-ну
Да и крупный спец - вы где видели ХА термопару Етипа .
Ткните носом - а то помру и так не увижу.
Ну я ведь написал: “НАПРИМЕР”. Лично я работаю в данный момент с термопарами К и L типа и терморезисторами типа PT-100. А то что вы никогда не видели термопару Е-типа, ещё не значит что её не существует;), так что живите спокойно.
Это не “мой способ контрроля”, это способ контроля производителей модельных двигателей 3W
О боже, опять двадцать пять. 😵
Очередной гений, который пытается здесь всех учить. ☕
О боже, опять двадцать пять. 😵
Очередной гений, который пытается здесь всех учить. ☕
Специально для таких как вы я уже неоднократно повторял: меряйте что хотите, как хотите, сколько угодно и наслаждайтесь чувством собственного превосходства над всем земным шаром хоть до полного опупения. Мне лично до этого никакого дела нет.
P.S. За гения, конечно, спасибо 😒… но называйте меня просто gugik или Юрик, мне так комфортнее😇, да и вообще будте проще…!!!
меряйте что хотите, как хотите, сколько угодно и наслаждайтесь чувством собственного превосходства над всем земным шаром хоть до полного опупения.
Юрик, Вас это касается в первую очередь.😉
Юрик, Вас это касается в первую очередь.😉
Как вам будет угодно.
Мне стало любопытно, что по данной теме скажут другие поизводители двигатей и я задал им это вопрос. Из производителей я выбрал тех с которыми мне “любезно” посоветовал попрактиковаться Андрей (при этом понятия не имеея с чем я работал а с чем нет, но это так, мелочь) а именно DA, ZDZ, 3W + китайцев CRRC (это потому что измерял на GF-40i температуру и соответсвтенно есть с чем сравнивать).
Итак, первыми ответили товарищи китайцы (причём, кстати, весьма оперативно: ответ пришёл менее чем через 40 минут - похвально) и вот что:
Hi,
The temperture will in between 95-130 deg C, measure at the top of the
cylinder, point your infra ray temperature gage to the base of the
spark plug. let it warm up first.
Ray
Что переводиться как:
Тепература будет 95-130 градусов цельсия. Измерение проводить в верхней части цилиндра, направляя инфракрасный термометр на основание свечи. Перед измерением прогреть двигатель.
Я, при измерении пользовался термопарой L-типа и соответсвующим измерительным прибором. Термопара была установлена в передней верхней части цилиндра (там есть прилив с отверстием, кто видел - поймёт) в отверстии и плотно прижата. При работе двигателя была получена температура от 86 (сильно обогащённый ХХ) и до 125 под нагрузкой (около 50-60%). Что, учитывая тот факт что имерения проводились термопарой, замечательно согласуеться с данными производителя.
Далее ответили американцы:
Yurii,
How are you going to measure it? Are you using a thermal coupler or
are you using an infrared temp gun? If you are using a thermal
coupler you would see around 300 degrees while flying. If you are
using an infrared temp gun than you will normally see between 170 and
200 degrees measuring from the front of the cylinder. Personally, I
have never used a temp gauge on any of my motors. They usually find
problems with perfectly good motors so I don’t recommend them.
Thanks,
Jeff
Desert Aircraft
переводиться:
Каким образом вы будете измерять, термопарой или инфракрасным термометром? Если с помощью термопары то в полёте вы увидите около 300 градусов (?) если с помощью инфракрасного термометра - то 170-200 градусов (?) измеряя в передней части цилиндра. Лично я никогда не использовал датчики температуры ни на одном из своих двигателей, потому что в этом случае у меня появляется головняк с нормально работающими моторами. Так что я не рекомендую их использовать.
Джеф не указал в каких единицах температура. Но я решил не надоедать и не уточнять, тем более что судя по её значениям и что это американцы - вполне однозначно можна сдеать вывод, что температура в фаренгейтах. 300 F = 149 С, 170 F = 77 С, 200 F = 94 С.
Кстати, вот и подверждение того что, как я говорил, измерения проводимые с помощью термопары и инфракрасного термометра будут существенно отличаться (я сам не проводил сравнения ввиду отсутсвия инфракрасного тер-ра)
Ну а господа из ZDZ не удостоили меня ответом. Возможно ответят позже, но едва ли мы услышим что-то коренным образом отличное от того что уже слышали. Законы физики и термоднамики ещё пока никто не отменял.
P.S. Эту информацию я привёл для тех кому она интересна и полезна для использования и/или повышения своего профессионального уровня. Андрей15 и ему подобные господа, всё написанное мной никоим образом не предназначалось вам, поэтому убедительно прошу не нужно посылать меня попрактиковаться с некими двигателями, затыкать мне рот, переходить на личности и национальности и просто хамить во избежание превращения интересной (по крйней мере по моему мнению) темы в свалку. Заранее спасибо.
затыкать мне рот, переходить на личности и национальности и просто хамить во избежание превращения интересной (по крйней мере по моему мнению) темы в свалку. Заранее спасибо.
Юрик, если Вы заметили, я тоже хохол 😉 и затыкать рот никто Вам не хотел.
Молодец, что тему довел до логического зовершения.😃
На китайце 26сс измерял ИК термометром чуть позади свечи. Полный газ – растёт до 167 при этом начинают падать обороты где-то на 300-400. При 145 градусах всё ок.
Движок ещё не слишком обкатан, но куда двигаться знаю – чтоб не превышало 150…
Тепература будет 95-130 градусов цельсия. Измерение проводить в верхней части цилиндра, направляя инфракрасный термометр на основание свечи. Перед измерением прогреть двигатель.
Вот это дельно, буду знать:)!