Правильная температура двигателя?
… Специально для идиотов.
“Идиоты” не пишут под 10 000 сообщений в инете, как ВЫ по любой теме 😃 они просто по “идиотски” летают 😇
от жары и бошки перегреться могут, помним об этом)))😍
А где МОДЕРАТОР ? который "pentajazz " .
А Вы идиота на себя примерили? А я вроде и не про Вас имел в виду… Ну что ж, как говорят: на воре и шапка…
Стандартный ответ “ни о чем” , как и в любых других темах, где ВЫ писали 😃
…
Кстати. Уважаемый Pilot43 Вы вот мою тему с траблом по 110 мотору затронули. Лично от вас, уважаемый Pilot43,там не было никакой пользы по решению вопроса. И если почитаете внимательноне не у одного меня такие траблы были. НУ разрешили эти проблему без Вас…
Очевидно вас много “…” (проблемщиков) 😃 Без вас, производителям скучно жить 😃
А Вы идиота на себя примерили? А я вроде и не про Вас имел в виду… Ну что ж, как говорят: на воре и шапка…
С этого места подробниее,имена,пололи,явки…
Ну да ладно,всё рно умного и полезного не услышим…
Тоже мне,деятель,с 30 летним стажем😵😈
Новая инструкция на 3W.
Operating temperature
To be able to check the cylinder head temperature ( CHT ) a thermo element has to be installed which fits
under the spark plug ( M 10 thread ). Optimum operating temperature range : 180°C - 220°C. In this
range piston, spark plug and combustion chamber will be free of remains. Maximum temperature of
270°C should not be exceeded. During a certain time at full speed the temperature could be 250°C.
Colour of the spark plug should be : light or middle brown. A grey / gray colour is a typical sign for over
heating. Temperatures above 270°C are critical and over 300°C, piston can seize and could completely
damage the engine.
Temperatures below 180°C create remains ( carbon ) on the piston crown. Increasing remains hit the
cylinder and cause abnormal running noises ( knocking ) which will increase the load of the needle
bearings and can destroy them. Under extreme conditions the crankshaft can break and a complete
damage of the engine will be the result.
Рабочая температура
Для того, чтобы проверить температуру головки цилиндра (CHT) термо элемент должен быть установлен под свечу (резьба M10). Оптимальный диапазон рабочих температур: 180 ° C - 220 ° C. В этом диапазоне поршень, свечи зажигания и камера сгорания будут свободны от остатков продуктов горения. Максимальная температура 270 ° С не должна быть превышена. В течение некоторого времени на полной скорости, температура может достигать 250 ° C.
Цвет свечи должны быть: светло-коричневый. Серый цвет характерный признак перегрева. Температуры выше 270 ° C являются критическими и при достижении температуры 300 ° C, поршень может заклинить и двигатель полностью выйдет из строя.
При температура ниже 180 ° C создается нагар (углерода) на поршне. Повышение нагара на поршне и в камере сгорания вызывает аномальные шумы (стук) при работе, который будет увеличивать нагрузку на игольчатые подшипники и может уничтожить их. В экстремальных условиях может привести к поломке коленчатого вала и полному выходу двигателя из строя.
Примечание:
Датчик используется 3W-эшный. Устанавливается вместо прокладки под свечу.
Engine Break In
• Use a 2-stroke petroleum based oil (preferably ashless) as this type of oil has a good
honing effect which helps to break in the engine
• Use a mixture of 32-1 or even 30-1
• Use this fuel mixture for approximately 2-3 hours of run time
• Use a high Octane unleaded fuel (from 92 Octane is ideal)
Обкатка двигателя
• Используйте 2-тактные масла на нефтяной основе (желательно беззольной), поскольку данный тип нефти обеспечит хороший
эффект хонингования, который помогает в обкатке двигателя
• Используйте смесь 32-1 или 30-1
• Используйте эту топливную смесь в течение примерно 2-3 часов предварительной обкатки
• Используйте высокооктановое неэтилированное топливо (от 92 октанового числа является идеальным)
After Initial Break In
• Use high grade fully synthetic 2-stroke oil
• Use the oil manufacturer’s recommended gas to oil mixture
• Use a high Octane unleaded fuel (from 92 Octane is recommended)
После предварительной обкатки
• Использование высококачественные синтетические 2-тактные масла
• Используйте рекомендовнные производителем масла пропорции смеси масло/бензин
• Используйте высокооктановое неэтилированное топливо (от 92 октанового рекомендуется)
Note: The engine needs 12-20 hours running time for the break in process to be 100% complete.
Двигатель требует 10-12 часов рабочего времени для 100%-ой обкатки.
Сам то пользовал ? Или на планерах летаешь ?
… Устанавливается вместо прокладки под свечу.
…
И желательно вместо свечи 😁
Инструкций много ! О своем опыте расскажи !
Покажи как использовал.
А инструкции мы сами давно прочитали 😃
А рассказать и показать похоже нечего …
Хорошо. Без визга и соплей. Извиняюсь. Вспылил. Больше не буду.
Пользуюсь датчиками с термопарой в средней части петли. Устанавливаю термопару под верхнее ребро головки цилиндра в задней части(место, которое в данном случае установки имеет максимальную температуру, которое можно измерить датчиком данного типа и хуже всего охлаждается потоком воздуха). Изоляция термопары обеспечивает расхождение температур между стенкой цилиндра и собственно термопарой порядка 15-25 градусов. Не в курсе насчет теплопроводности этого пластика, поэтому беру такие значения. Далее: Эта зона несколько удалена от свечи, алюминий отличается по теплопроводности от стали(свеча) поэтому температура убегает еще на 20-30 градусов. Идеально прижать датчик не получится. Остается некоторый воздушный зазор. Имеем еще градусов 5. Итого: от искомой температуры(220 градусов) имеем разницу в среднем порядка 55 градусов. Итого 180 принимаем за максимум. Настраиваю мотор на температуру 130-145 градусов.
Остается запас еще по максимуму, однако на температурах, близких к максимальным мотор имеет тенденцию к некоторой потере мощности. Поэтому стараюсь все-таки не догревать. если мотор доходит все-таки до максимума, начинаю оптимизировать охлаждение.
Сам то пользовал ? Или на планерах летаешь ?
Пользовал. Привык читать инструкции. В том числе и для планеров 😉
И желательно вместо свечи
Смех - смехом, а такое используют. Озаботился приобретением.
Если не затруднит - киньте ссылку на оригинальный тривэшный датчик. Мне не удалось его найти на официальном сайте.
Что касаемо рабочих температур - то именно об этом мы и толкуем уже который день. И в общем-то мы правы. Так стоило ли из-за этого друг друга нехорошими словами называть?
Entfernen sie den metallenen Dichtungsring der Zündkerze
und ersetzten ihn durch einen 1mm starken Kupferring.
Bohren sie in diesen Ring ein Loch mit dem Durchmesser
0,5 mm. In dieses Loch löten sie ein Thermoelement. Diesen
präparierten Kupferring verbinden sie nun mit der
Temperaturanzeige.
Снимите металлическую прокладку свечи зажигания
и замените ее медным кольцом толщиной 1 мм .
Просверлите отверстия в кольце диаметром
0,5 мм. В одно из отверстий припаивается вывод термопары. Подготовленное таким образом медное кольцо связывают с индикатором температуры.
old.3w-modellmotoren.de/…/3W_temperaturmessung.pdf
В одно из отверстий припаивается вывод термопары.
Не, не так: в отверстие помещается(впаивается) термопара. Я так понял, что отверстие сверлится повдоль кольца, чтобы как раз можно было терморезистор засунуть.
Metal gasket ring of sparkplug has to be removed and has to be replaced by a copper ring 1mm thick. In this ring, you have to drill a hole dia 0,5mm. In that hole a thermo element has to be soldered in. This prepared copper ring can be connected now to the temp. gauge. Using this method the optimum temp. for air cooled two - stroke engines is approx. 220 - 270 degree Celsius. In this range the carbon will burn off without remains: the top of the piston, surface of combustion chamber and spark plug. The colour of the spark plug should be light to medium brown. Temperatures above 300 degree Celsius will get critical for the engine. In case the temp. will climb to 300 degree Celsius piston could seize. Temperatures below 180 degree Celsius will build up carbon on top of the piston which is dangerous. With too much carbon, the piston can hit the top of the cylinder. and that causes problems: The engine starts making noise, power drops and if worth come to worth the connecting rod and crankshaft can be bended
Металлическая прокладка кольца свечи зажигания должна быть удалена, и ее необходимо заменить на медное кольцо толщиной 1 мм. В этом кольце, вы должны просверлить отверстие диаметром 0,5 мм. В это отверстии должен быть впаян термоэлемент . К подготовленному таким образом медному кольцу могут быть подключены теперь Темп. проводники. Измеренная с помощью этого метода оптимальная Темп. для 2 - тактных двигателей воздушного охлаждением должна быть ок. 220 - 270 градусов Цельсия. В этом диапазоне температур остатки углерода сгорают без остатка на верхней части поршня, поверхности камеры сгорания и свечи зажигания. Цвет свечи зажигания должен быть легкого и средне коричневого цвета. Температура выше 300 градусов Цельсия будет фатальным значением для двигателя. В случае, если темп. вырастет до 300 градусов по Цельсию поршень может чрезмерно расшириться. Температура ниже 180 градусов Цельсия будет способствовать наращиванию нагара в верхней части поршня, это опасно. При слишком большом количестве нагара, поршень может соприкоснуться с верхней частью камеры сгорания и это вызывает проблемы: двигатель начинает шуметь, снижать мощность, в результате шатун и коленчатый вал могут быть согнуты.
Многие говорят, что 160 и мотору “кирдык” … не верьте ! 😃 Мы же летаем и ничего с моторами не случается 😃
В этой теме полемика “полемистов”, давно перешедших в “планерастов” , а не эксплуататоров двигателей 😃
А также людей, реально не сталкивающихся с предельной температурой 😃
В этой теме, есть ответы производителей моторов. Советую их прочитать и не оскарблять участников прошлой темы. 😠
и не оскарблять участников прошлой темы.
Именно с этого все и потекло, ну да ладно, это пох, главное, консенсус появился.
Ну наконец то “в тему” пошло😁.
Цвет свечи зажигания должен быть легкого и средне коричневого цвета
Лёх, а может свеча и есть оптимальный датчик? И никакой электроникой не надо заморачиваться.
В детстве был мопед - там по свече и качество смеси определяли, и количество масла.
В принципе и на авто тож самое.
Каждому свое. Кому свеча катит, кому плевок на цилиндр…
Только свеча это по-моему уже после обнаружения на датчике 350 градусов пика. Смотришь на нее и либо от сердца отлегает, либо штаны адреналином наполняются…
На самом деле, для контроля хватит тупорылого ИК мерятеля. А лучше лазерный, его можно меж ребер “просунуть”. Если температура станет критической во время полета, об этом узнаешь только после посадки. Хорошо если с работающим мотором. Именно по этому, от пиковых оборотов обогащаю слегка. А плевок на цилиндр, на мой взгляд, не показатель, ибо слюня шипит уже при 80 (на сколько помню).
… ибо слюня шипит уже при 80 (на сколько помню).
А вода кипит при +90 😁
Вот такой вопрос - что предшествовало (способствовало) перегреву двигателя с последующим ремонтом?
Качество смеси, бензин, организация обдува, масло, темп наружного воздуха?
На 90% качество смеси и обдув.
А вода кипит при +90
Да нет, в наших широтах при 100 кипит. А при чем тут вода?
На 90% качество смеси
Т.е. бедная? Просто пару раз была такая фигня - через некоторое время двигатель обороты терял после максимума, после обогащения все нормально становилось.
Дык ведь понятно становиться, так не полетаешь даже (с такой степенью обеднения).
Применене низкооктанового (некачественного) бензина вероятно тоже приведет к перегреву, пральна ведь?
Бензин надо лить тот, который рекомендуют производители. От максимальных оборотов надо обогатить слегка, особенно в жару. Я том году летал нормально, а в одни выходные началась жара, так я дважды без мотора садился пока не понял, что он греется. Открутил маленько и все загудело как положено.