Доработка 4-х тактника Атлант-48
Менц 22х12, обороты 4900,полетный
Лично полностью за . Получить мощь до 5500 и загрузить соответствующим пропеллером . Износ деталей меньше и инерционность подвижных элементов меньше . Что скажете господа ?
Для 60ссм 4-т мотора эти параметры (Менц 22х12 при 4.900 1/мин) соответствуют мощности примерно 2.3 л.с. и статической тяге ок. 9кг. На мой взгляд это просто “ни о чем” - Атлант-48 с винтом 22х11 крутит более или менее стабильно 5.650 1/мин., что соответствует примерно 3.2 л.с. и тяге ок. 11 кг.
Для метанольного мотоа 4-т и 40ссм вроде ничего, хотя Саита 220 (36ссм) крутит винт 18х8 примерно 7.600 1/мин что соответствует 2.6 л.с. и тяге 8.5кг. Думаю винт 22х12 для 40-ки великоват.
Если же говорить про такие параметры для 60-го мотора - это слишком слабо. Зачем тогда заниматься изготовлением совсем нового мотора с большей кубатурой и весом - может лучше существующий довести до нужной кондиции? если Атлант-48 заставить стабильно выдавать с этим винтом 6.100 1/мин, то это будет уже 4.2 л.с. и тяга 13кг.
Мне думается это гораздо проще сделать, чем самому заниматься таким сложным технологическим процессом как изготовление шестерен - остальное (вал, распредвал и пр.) думаю тоже не проще.
Продолжаем рисовать вал…
Я вот думаю может подтянуть ребят с соседней темы по поводу зажигания они вроде спаяли всё работает. Да и делать 12 вольт чтоб полимер на прямую
Итак продолжаем усовершенствование мотора. Вал сделал с внутренней резьбой М8х1, в шатун запрессовал игольчатый подшипник с внешней обоймой. Вес вала стал 210гр, правда сколько был не знаю - не успел взвесить.
Единственно есть сомнение, что игольчатый подшипник 9х12х10 выдержит. Если нет - прийдется заменить на 9х13х10 или расточить под 10х14х10 - мяса в нижней шейке достаточно, а сам шатун зело хорошо закален…
Поршень и ведущая шестерня пока в работе.
Теперь можно собрать вал вместе с шестерней и только потом монтировать в носок.
Продолжил собирать мотор - сделал замок для шестерни из ролика. Все встает на место, можно собирать дальше.
Вставил вал в носок, поставил шатун, замерил расстояние от головки шатуна до стенок цилиндра и расстроился… Со стороны задней стенки 14.69мм, со стороны вала - 15.78мм. Означает это, что шатун смещен в сторону к задней стенке на 0.8мм от оси. При этом поставленный мной подшипник на 1.0мм тоньше и сидит от в носке на 0.6мм ближе к винту. Таким образом, в штатном варианте шатун был смещен к задней стенке на 2.4мм от оси. Это и стало причиной постоянного сползания шатуна, кривой работы поршня и пр…
При сборке прийдется установить прокладку под носок толщиной 0.8мм.
Ну вот, наконец то получил остальные детали для сборки - завтра начнем продолжать…
Шатун имеет высоту по оси пальца 10мм. В поршне в зоне пальца выполнен паз 12мм. Зазор всего ±1мм. Если отнять от (некорректной цифры -2.4мм один миллиметр зазора) то остается 1.4мм чистого натяга. При сопряжении носка мотора с картером шатун будет на 1,4мм давить на поршень. Вращаться , двигаться ничего в моторе технически не должно если так делать замеры!!!. Посадочная плоскость на картере под носок обрабатывалась в размер 24,5мм±0,1мм до оси поршня. Носок входит в картер на 7мм плюс коленчатый вал 12,5мм от основного подшипника до начала плоскости мотыля, добавим еще половину сечения шатуна 5мм - всего=24,5мм. Недостающий размер выбирался прокладками из алюминиевой фольги толщиной 0,1мм, обычно одна или две, так как при окончательной обработке к-вала и сборке с носком размеры от теоретического уходили в минус 0,05-0,2мм.
Я вчера вот эксперимент провёл с топливом взял 900мл бензина и добавил 130мл автомодельного топлива (30% нитры+16%масло) так вот тяга составила 9кг не меньше обороты 6000+ совсем другой мотор холостые 1000 работает ровно без перебоев 😃, штанги из отвёртки просто класс после притирки перестали уходить зазоры:). Хочу распредвал с увеличенными кулачками думаю тот же результат будет на бензине!!!
www.youtube.com/watch?v=S5iaww5jdhA
видео два режима посадочный и холостые.
Шатун имеет высоту по оси пальца 10мм. В поршне в зоне пальца выполнен паз 12мм. Зазор всего ±1мм. Если отнять от (некорректной цифры -2.4мм один миллиметр зазора) то остается 1.4мм чистого натяга. При сопряжении носка мотора с картером шатун будет на 1,4мм давить на поршень. Вращаться , двигаться ничего в моторе технически не должно если так делать замеры!!!. Посадочная плоскость на картере под носок обрабатывалась в размер 24,5мм±0,1мм до оси поршня. Носок входит в картер на 7мм плюс коленчатый вал 12,5мм от основного подшипника до начала плоскости мотыля, добавим еще половину сечения шатуна 5мм - всего=24,5мм. Недостающий размер выбирался прокладками из алюминиевой фольги толщиной 0,1мм, обычно одна или две, так как при окончательной обработке к-вала и сборке с носком размеры от теоретического уходили в минус 0,05-0,2мм.
Александр, Вы правы, возможно где-то я прошибся в расчетах. Теперь, при сборке, разница в расстоянии от края верхней головки шатуна до стенки цилиндра как я мерял выше - 0.2мм. При этом расстояние от конца мотыля до задней стенки картера больше 2мм.
Сборка как и у оригинала дело не благодарное, слишком много чего надо иметь в виду, да и без молотка не обойтись…
Получается вот так:
Я вчера вот эксперимент провёл с топливом взял 900мл бензина и добавил 130мл автомодельного топлива (30% нитры+16%масло) так вот тяга составила 9кг не меньше обороты 6000+ совсем другой мотор холостые 1000 работает ровно без перебоев
Это понятно, в бензин до 25% метанола легко лить можно, тем более с нитрой. Результат предсказуем, известен еще с войны - для увеличения мощности моторов впрыскивали спирт с водой. С каким винтом крутит 6000+ оборотов?
Винты ставил разные от 22*8 до 23*12 разница в оборотах была в приделах ±600. Винт подбираю под вес и летучесть модели, посадить модель в данном варианте (7кг) с винтом 23*12 проблематично, на самых малых оборотах (1000) садится не хочет надо глушить перед касанием земли, оптимальный для меня вариант 22*8 6000+ (точно померять не вышло сильно темно для тахометра было ) на нём наблюдается хорошая ровная тяга по всему диапозону газа на малом ходу модель не катится произвольно. На копии ЯК-18 вес 12кг стоял винт 23*10 обороты были 5400-5600 стабильно при этом модель хорошо себя вела на посадке и не катилась произвольно.
О! Выглядит не плохо, только уши крепления Вы ему зря порезали. На стенд пожайлуста:)
Сегодня дособирал - надо сказать это отдельное мероприятие, меток нигде нет, упора в паре подшипников коленвала тоже… вообщем пришлось повозиться. Поставил на стенд (уши только и остались - остальное лишнее убрал). Завелся почти сразу, на холостых работает ровно, обороты 1.500 1/мин, меньше делать не стал - пусть слегка прикатается, хотя бы полбака съест.
По ходу сборки выяснилось, что впускной клапан задевает за поршень вблизи ВМТ - он открывается быстрей, чем поршень вниз уходит. Исправил просто поменяв соотношение плеч впуского клапана - теперь этот параметр регулируется.
Заметил так же, что профиль кулачков слишком крутой и угловатый - при проходе угла клапан просто отскакивает. Видимо в дальнейшем надо будет профиль кулачков изменить на “безударный”, или сделать из распредвала Саито.
Выглядит это так:
Винты ставил разные от 22*8 до 23*12 разница в оборотах была в приделах ±600. Винт подбираю под вес и летучесть модели, посадить модель в данном варианте (7кг) с винтом 23*12 проблематично, на самых малых оборотах (1000) садится не хочет надо глушить перед касанием земли, оптимальный для меня вариант 22*8 6000+ (точно померять не вышло сильно темно для тахометра было ) на нём наблюдается хорошая ровная тяга по всему диапозону газа на малом ходу модель не катится произвольно. На копии ЯК-18 вес 12кг стоял винт 23*10 обороты были 5400-5600 стабильно при этом модель хорошо себя вела на посадке и не катилась произвольно.
Все понятно, у меня больше вопрос по мощности Вашего экземпляра мотора.
Разница 600 1/мин (или примерно 10% по оборотам) при максимальных 5.600 1/мин означает примерно 30% по мощности…
У нас это все поделки - посмотришь на немцев и диву даешься…
посмотришь на немцев и
это англичане…
впускной клапан задевает за поршень вблизи ВМТ
Проточки на поршне делать будете ? На оборотах поршень клапан не догонит ? Моторка дрыгает, уже победа . Поздравляю .
Плоскость под клапан шабером выскоблил (днище поршня близкое к конусу или сфере), но самое главное немного изменил плечо коромысла впускного клапана. Теперь точно не задевает - проверил.
Есть еще вопрос к Александру по шестерням/шлицам под шпонки - как они ориентированы относительно вертикальной оси мотыля и зубов шестерен (по вершине зуба или по впадине)? Это важно знать при сборке, иначе разброс по улам фаз газораспределения может получиться ± 5градусов.
Сейчас у меня ось шпонки приводной шестерни совпадает с осью мотыля, ведомая шестерня на распредвалу ориентирована по шлицу который был в оригинале. Сборка осуществлена - поршень в ВМТ, распредвал шлицом на 12 часов (если смотреть на мотор спереди). Правильно?
Разобрал, еще раз все померял. Вал вместе с подшипниками ушел к задней стенке на 1.6мм, опять скребет по задней стенке, опорная шайба повернулась - на конус садится не всей поверхностью. Недочеты исправил, подшипники посадил на локтайт. На палец поставил по паре шайб толщиной 0.29мм с каждой стороны, чтобы ограничить сползание шатуна к задней стенке.
Поставил на стенд, результат на видео. Заводится легко, холостые не выставлял, оставил поработать - потом посмотрим на результат. Если все нормально и ровно - выведем на обороты.
Шестерня (21зуб), шпоночный паз вырезан по оси впадины меж двух зубов. Колесо(42зуба),паз сделан по оси зуба.
Сборка осуществлена - поршень в ВМТ, распредвал шлицом на 12 часов (если смотреть на мотор спереди). Правильно? Правильно. Если смотреть на кулачки спереди, правая сторона впускного кулачка чуть выше чем левая сторона выхлопного кулачка, поршень в ВМТ. Лучше проверить рейсмусом, магнитная стойка- индикатор. На распредвалу кулачки шлифовались с развалом 90 градусов, но шпоночный паз сделан не в оси развала а смещен в сторону около 7 градусов. Фазы газораспределения - впуск начало 26градусов до ВМТ конец 58градусов от НМТ по ходу. Выхлоп начало 70градусов до НМТ конец 13градусов после ВМТ. Диском с разбивкой до 7,5градусов, с корректировкой под ВМТ, с отв. под штифты пропеллера можно окончательно проверить фазы, плюс индикаторная стойка и индикатор ИЧ 0-10мм.
Коренной подшипник устанавливаю натягом 0,03мм с нагревом носка метанолом через направляющую из фторопласта. Заготовка из фторопласта проточена д.22,5мм длиной 50мм и заодно д.20,0мм под внутреннюю обойму подшипника L-10мм. Подшипник плотно насаживается внутреней обоймой на направляющую. В носке центральное отверстие д.22,5мм сделано заодно с посадкой под наружную обойму д.37мм. Нагрев 1-2 минуты (50грамм метанола) и установка подшипника с направляющей. Оправку убираю, носок с подшипником накрываю бруском металла для отвода тепла. Вспомогательный инструмент плоскогубцы!!!
Коренной подшипник устанавливаю натягом 0,03мм
Все правильно. Я правда обычно грею просто горелкой от Проксона пока масло не начнет парить, температура ок. 180 градусов. К сожалению новую расточку под подшипник 20х42 сделали не очень точно - просадили на пару соток. В результате подшипник встает с натягом, но в холодном состоянии. Поэтому пришлось на красный локтайт посадить. Жаль, что у переднего подшипника внутреннего упора нет - есть возможность движения всего вала всборе по оси в сторону цилиндра - что и произошло.
Еще подскажите какой ход клапанов? У меня получилось - одинаковый 3.83мм. Сейчас после сборки получилось 3.8мм, но можно сделать больше или меньше.
Коллеги, всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать доброго здоровья и творческих успехов!
Продолжение по Атланту следует.