Доработка 4-х тактника Атлант-48
Собирать не буду поедет на перепресовку втулок клапанов.
Что случилось ?
В поршне 4т-48см отверстие под палец смещено на 0,35мм в сторону от оси.
Александр, еще раз проверил - судя по показаниям штангеля смещения нет (см. фото). Или я что-то неправильно замерял?
крутить зазоры не надо
Андрей, как заметил FFedor, на втором фото поста №247 видно, что коромысло задевает за тарелку - или фото искажает?
Что случилось ?
Да собственно нечего не произошло стандартная операция, уже привык, но надо что-то менять(ресурс ~10 литров топлива и замена втулок) Опишу ситуацию, там стоят втулки из латуни(надо чёт по твёрже) + высокая температура на выхлопе(калёные пружыны превращаются ~ в гвоздь поэтому их там две, тут надо отделить от втулки и будет работать одна) + неправильные плечи нажатия каромысла = повышенный износ механизма.
Приведу пример в Японском мопеде типа судзуки сепия zz на вариаторе стоит бронзографитовая втулка и трётся в паре со стальной калёной втулкой и эта часть мопеда вечна! (уничтожить не удалось, и работает эта канитель на сухую без смазки)
Андрей, как заметил FFedor, на втором фото поста №247 видно, что коромысло задевает за тарелку - или фото искажает?
Да Вы правы чуть касается при этом всё круто работает, замена сухарей (они тоже из чудо материала под названием Латунь)
Думаю в этом моторе надо забыть про чудо материал, он реально не подходит, до втулок ещё не добрался но это не за горами!
Только чур не кидаться кирпичами как тут у нас принято в центре города😁😃
Совсем забыл есть ещё одна мысль как увеличить обороты на Атланте без глобальных переделок, это уменьшить ход поршня на 3 мм. Пилить надо только шатун и чуток юбку поршня. Дело в том что я наблюдаю избыточный крутящий момент который как оказалось использовать просто некуда, разве-что делать винт с изменяемым шагом (для меня это пока не достижимо) хотя мысли есть.
Наблюдательности у меня хоть отбавляй. Заметил такую зависимость от температуры окружающей среды, чем холоднее на улице тем меньше нагара на голове, ещё одна причина делать новую голову с увеличенными рёбрами но этим заняться после распредвала и втулок. А шатун короче на 3мм уже хочу!
это уменьшить ход поршня на 3 мм. Пилить надо только шатун и чуток юбку поршня.
Ну вот , началось . Чтоб уменьшить ход надо уменьшить радиус кривошипа , раз . Укоротив шатун разожмете мотор , потеряете мощность , два .
избыточный крутящий момент
Это динамика мотора , снизите и будет раскручиваться час , три . Андрей вы отлично тюнинганули моторку , работает и радует . Нет этого мало, надо сломать . Температурный режим можно снизить отполировав до зеркала днище поршня и камеру сгорания .
Температурный режим можно снизить отполировав до зеркала днище поршня и камеру сгорания
Эту доводку надо применить к новой голове а этой нечего не поможет.
Мне надо рабочую температуру мотора снизить на 20-25 градусов, полировкой не уберёшь.
Если ещё разжать (натолкал прокладок на 2.8мм, в стандарте стояла 0.6) температура снизится, но при этом будет коптить (пушистый чёрный сухой нагар) уже пробовал, результат отрицательный.
Ещё можно маслом лил мотюль 300V power для 4т моторов с ним всё чисто было(при любой температуре) но этого делать не надо, так как есть такой параметр (зольность, у 2т масла золы почти нет) зеркало на цилиндре становилось матовым (очень помогло при обкатке поршневой ускорило процесс до двух сезонов).
процесс обкатки начался с 0.6мм и закончился 2.8мм
С шатуном перебор, мало подумал😵. Это на будущее если будем делать новый колен-вал надо будет учесть эти 3мм.
Двигатель 48см- палец в оси поршня, сухари- латунь, седла клапанов бронза. 60см-палец смещен на 0,35мм, сухари, тарелки -сталь, две пружины на клапан (лев. прав. навивка),седла- бронза БРАЖН-10-4. Что-бы уменьшить износ направляющей седла добавил высоту втулки до мах. возможного.
Александр, если бы Вы еще мотыль ф10х13мм сделали под индустриальный игольчатый подшипник нв1013 и ребра на головке высотой с кронштейны коромысел - было бы совсем хорошо.
было бы совсем хорошо.
Хорошо было до переделок , возможно я не правильно думаю , если на данном этапе творчества подвести итог , один мотор угроблен второй на подходе . Иван с вашим мотором вас подвели выполненные работы , вам заточили все криво и косо , за это очень обидно . Андрей , ну ваши идеи с уменьшением хода поршня , и уменьшения степени сжатия , это просто супер ход . Патент японцам продадите . Конечно жестко с моей стороны , но это правда такая . Ну это край , нашли где подшипники искать , на кинге . Есть специализированные подшипники для кривошипов .
индустриальный игольчатый подшипник
Красный синий голубой выбирай себе любой!!!
hobbyking.com/…/__24596__Replacement_Needle_Roller…
hobbyking.com/…/__9058__Replacement_Needle_Roller_…
hobbyking.com/…/__23059__DM_55cc_Needle_Bearing_Sm…
hobbyking.com/…/__20502__RCG_30cc_Replacement_Wris…
hobbyking.com/…/__6961__XY_Replacement_gudgeon_pin…
hobbyking.com/…/__20517__RCG_50cc_Replacement_Wris…
hobbyking.com/…/__46061__Replacement_Conrod_for_NG…
hobbyking.com/…/__46073__Replacement_Conrod_for_NG…
hobbyking.com/…/__20488__RCG_26cc_Replacement_Smal…
Мне господа этот подшипник не вперался, у Меня всё работает замечательно со стандартным вариантом, не задиров не следов износа НЕТ. Но кому хочется замарочится всё есть и придумывать не надо!
один мотор угроблен второй на подходе
Критика это хорошо, одобряю.
Уважаемый Алексей Иванов Вы крупно ошибаетесь по поводу второго мотора, у него жизнь только начинается. И начало этой жизни с начала декабря прошлого года. До этого времени это был кошмар, Вы не представляете сколько Я с Папиком времени потратили на то чтоб добиться стабильной работы и мощности.
Делюсь опытом и наблюдениями за происходящим в первую очередь с уважаемым Александром он у нас гуру по железкам, а я лишь помогаю доработать изделие и скажу Вам довольно успешно.
Александр вот в вашем городе много кантор которые занимаются материалами, может стоит попробовать изготовить из более износостойкого материала? У нас изнашивается только выхлопная направляющая из-за температуры я так понимаю, так мы увеличим ресурс до замены и это +. www.metallurg.co.ua/products/…/din-1850/
Хорошо было до переделок , возможно я не правильно думаю , если на данном этапе творчества подвести итог , один мотор угроблен второй на подходе .
Итого подводить рано. Да и Ваше соображение не правильное - мой мотор вовсе не угроблен (переделанные вал и ГРМ работают исправно), что верно, то заминка из-за криво расточенного нижнего уха шатуна. Это однако поправимо, постараюсь в ближайшее время доделать.
По поводу того, что все раньше было хорошо - тоже не правильно. Нельзя же считать нормальным ресурс мотора 10 часов или 10 литров топлива. К тому же и сам Александр медленно, но вносит изменения в конструкцию, правда не такие радикальные как я предлагаю.
Ну а подшипники считаю надо брать промышленные, самим таких не сделать.
Андрей, подскажите размеры и фирму игольчатого сепаратора, который на фото поста №260 под самодельным сепаратором стоит.
Вы не представляете сколько Я с Папиком времени потратили на то чтоб добиться стабильной работы и мощности.
Можно конкретней - топливо, винт, обороты ХХ и максимально достигнутые.
Можно конкретней - топливо, винт, обороты ХХ и максимально достигнутые.
Топливо: А-95 с местной заправки (кло) 1000мл. + масло мотюль 100 минералка от 20 до 30мл. Смесь подбиралась опытным путём, в жару и в холод на протяжении долгих лет эксплуатации данного экземпляра.
Винт: 22х8 до переделок ~5600, стенд 7кг биплан едва висел на полном газу (первые 10 секунд) после тяга падала на столько что самолёт падал на хвост, тяги для висения не хватало, не предсказуемо останавливался, уходили зазоры, трусило так что болты закрученные на фиксаторе резьбы выкручивались, моторамы трескались по швам и не только…
После переделок: тот же винт, тот же биплан, тоже топливо, висеть стал чуть меньше пол газа ровно без остановок и сколь хочешь, вибрации нет, болты уже без фиксатора резьбы не раскручиваются.
По оборотам сказать сложно так как времени на это просто не было, все запуски происходили в спортивном режиме в рабочее время (как на F-1 пит-стоп) после обеднее время, а день в декабре короткий и пасмурный, тахометр показывал температуру за бортом а не обороты. Так что могу пока поделится впечатлениями.😉
Ой забыл.
Подшипник с мопеда типа судзуки сепия zz прокатал он меня 3 сезона более 50000 км.(не удивляйтесь я не слазил с мопеда)😉
Продолжение…
Ну это край , нашли где подшипники искать , на кинге . Есть специализированные подшипники для кривошипов .
На киге по вашему для ДРЕЛИ подшипники продают??? Или я чёт не правильно понял???
Специализированные подшипники в студию! Рассмотрим варианты.
А ВЫ собственно КТО?
Обладатель такого мотора?
Что конкретно ВЫ сделали чтоб моторку оживить???
Поделитесь результатами?
Специализированные подшипники в студию!
Не вопрос . technobearing.ru/igolchatye-podshipniki-dlya-shatu… Немец 123roulement.com/roulement-F226931.2-INA.html Хотите с кинга ставьте , хозяин барин .
то заминка из-за криво расточенного нижнего уха шатуна
Это верно , я писал вам про колено от бензопилы . Распресуйте возьмите мотылевый палец и подшипники . Шатун на координатке , за одну установку, расточите и верхнюю и нижнюю головы . Будет другая песня .
Почему запчасти от бензопилы ? —3. Профессиональные пилы. Обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт), характеризуются широким спектром функциональных возможностей. Применяются в основном в качестве “вальных” пил, могут работать день за днем в течение года по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента - возможность работы до 8 часов без перерыва. Такие пилы изготовляются из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей моторесурс в 2-3 раза меньше).
Шатун на координатке , за одну установку, расточите и верхнюю и нижнюю головы . Будет другая песня .
Все верно, где бы еще в Москве ту координатку найти (я уже не говорю по деньги…) для обработки мелких закаленных деталей. По сути так я и собирался сделать, только перепрессовать мотыль думаю не получится - если убрать штатный, то в щеке очень тонко по окружности получится для мотыля ф14мм (под этот подшипник). Может лучше мотыль проточить до ф8мм и напрессовать втулку Ф8х10мм шириной 12мм? Места до задней стенки достаточно.
Винт: 22х8 до переделок ~5600, стенд 7кг
Для такого мотора это совсем мало - у меня OS-FT160 (метанольный без нитры и 10% синтетики) с винтом МА16х8 на оборотах более 8.000 1/мин. такую тягу развивал. А экземпляр Атланта с винтом Xoar 22x11 выходил кратковременно на 5.900 1/мин. …
Ресурс направляющей выхлопного клапана и роликового подшипника можно увеличить только применяя 100 синтетику в соотношении мин.60г масла на литр бензина. Пробовал меньше 5% масла -сухая работа двигателя.!!! Из материалов для седла клапана нет ничего лучше бронзы. Отверстия в шатуне под палец и роликовый подшипник шлифуются на координатке в одну установку с посадкой менее 0,01мм. Сепаратор имеет бурт под канавку шатуне для ограничения сползания (одноопорный коленвал). Посадочная зона картера под носовую часть выкошена на несколько соток вниз чтобы не сползал шатун, под поршневой палец в бронзовой втулке шатуна с двух сторон конусной разверткой (угол 3град.) сделана обработка после шлифовки, средняя зона цылиндра втулки 3-4ммм (уменьшение потерь при ходе шатуна). Роликовые подшипники от бензопил или другие подходят под двухопорные коленвалы, либо нужно делать ограничение от сползания шатуна.?!
мин.60г масла на литр бензина
Я наливал такое количество масла (поехал на полёты без топлива взял у друга. Motul scuter 2t 100%) опишу что происходит:
Мотор работает жестко с ударами (как сильно богатый или не правильный угол зажигания, отрегулировать не удалось) сильная вибрация (разбирает модель по гайкам), тупая реакция на газ на 5700 не выходит (куда уже ниже).
Итого: Полететь мне не удалось, пока пытался настроить потерялась гайка крепления мотора к мотораме, начало отрывать шпангоут от самолёта. На этом эксперименты закончились и больше я на таком количестве масла не запускаю.
Мотор работает жестко с ударами (как сильно богатый или не правильный угол зажигания, отрегулировать не удалось) сильная вибрация
У меня такой же опыт, при количестве масла чуть больше 6% и/или возможно богатой смеси, появляется сильная вибрация особенно на средних оборотах и переходных режимах при 3.500 - 3.800 1/мин.
под поршневой палец в бронзовой втулке шатуна с двух сторон конусной разверткой (угол 3град.) сделана обработка после шлифовки, средняя зона цылиндра втулки 3-4ммм
Считаю, что это неправильное решение. Конусность отверстия в пальце позволяет ему качаться по оси мотыля, что способствует сползанию шатуна. Второй момент - на рабочем ходе масло из зазора вытесняется в бока по оси пальца, что приводит к разрушению масляной пленки и полусухому трению. В дополнение к этому отверстия для смазки пальца сделаны неправильно - снизу головки, вместо сверху (посмотрите как делают все без исключения на 2Т моторах), через которые на рабочем ходе масло вытесняется из зоны контакта. Результатом этого является полусухое трение в паре палец-шатун. При инспекции пальца после часа работы мотора на средних оборотах (все равно на каком топливе) видны следы наволакивания бронзы на палец (убираются легко шкуркой 2000, палец не затрагивается очень твердый). Та же проблема и в нижней шейке шатуна.
По этой причине считаю, что отверстие в верхней головке надо делать цилиндрическим, а отверстие или щель для смазки сверху и несколько большего диаметра (например ф1.5).
. Сепаратор имеет бурт под канавку шатуне для ограничения сползания (одноопорный коленвал).
Думаю это не помогает - сползает шатун вместе с подшипником. К тому же такое решение сродни тому, как барон Мюнхаузен себя их болота за волосы вытаскивал… опоры за мотыль у шатуна вместе с подшипником и в этом случае нет. Единственно, такая конструкция не позволяет иголкам выползать из уха шатуна, но не предотвращает от сползания шатуна как целого.
Тут Александр прав, чтобы не сползал шатун в одно-опорной схеме надо делать ограничитель как на моторах 2Т. Только в этом случае получится, что вал вместе с шатуном вставить в картер можно, но для того чтобы потом вставить палец в поршень необходимо делать сквозное отверстие в картере/цилиндре (как это сделано на OS-FT120II). Отверстие закрывается потом гильзой, которая входит в цилиндр по скользящей посадке (от небольшого усилия рукой). Некомфортно будет потом вставлять стопорное колечко, но его можно заменить фторопластовой заглушкой. Для разборки в этом случае делается сквозное отверстие в предней части картера по оси пальца, оно закрывается просто винтом нужного диаметра.
60г масла на литр бензина.
Это состав топлива 16-1.
Масло значительно влияет на октановое число бензина.
А если учесть что это не 2т , а 4Т двигатель , он очень чувствителен на такие вещи.
Двигатель 60с одноцилиндровый очень чувствителен к качеству топливной смеси, моменту установки искры и программы на опережение. По топливу- два раза попадал на очень нестабильную работу двигателя когда использовал топливо после хранения 5месяцев. Синтетика в бензине бродит до непонятного состояния- происходит плохое горение смеси в камере. Прошлый сезон на полетах пробовал 92 бензин 16-1 особой разницы не заметил. Роликовый подшипник точно таких же размеров как 48см не сползает и следов питтинга нет. Есть еще больший крутящий момент и мощность (винт 21-14) вес модели 9,5кг.
Роликовый подшипник точно таких же размеров как 48см не сползает и следов питтинга нет.
Тогда в моем экземпляре где-то был косяк… винт рекомендованный, масло синтетика в нужной пропорции, температура низкая - это да. Но ведь мотор должен быть более или менее всесезонным.