Saito FG-36.
Кстати, двигатель предупреждает, если вдруг пытаешься при полностью открытой заслонке запустить. Не хочет проворачиваться. Перед второй попыткой хватило ума проверить положение стика:)
Я раз завёл с полностью открытой заслонкой😵мало непоказалось.Хорошо что всё обошлось без жертв.😃
Кстати, двигатель предупреждает, если вдруг пытаешься при полностью открытой заслонке запустить. Не хочет проворачиваться. Перед второй попыткой хватило ума проверить положение стика
Вот как раз то двигатель и не предупреждает, если пытаетесь на полную дырку заводить… заводится, еще как! Предупредить раз и на всегда может оттяпав пару-тройку пальчиков ( тъфу-тъфу) 
А прокручивается хуже когда полностью убран газ все из=за того же разряжения.
А прокручивается хуже когда полностью убран газ все из=за того же разряжения.
Все логично:)
Но в тот раз меня почему-то предупредил:)
Может перелит был слегка…
А вообще, модель у меня всегда привязана за хвост если я один завожу:)
И фал натянут. Надо бы еще и “башмаки” сделать.
Ибо …не дай бог!😃
Найдена причина подтекания масла из-под клапанных крышек. Точнее сказать, подтекает не из-под крышек, а по сопржению стоек корамысел с цилиндром.
Не подскажете как выкручивается ось коромысла.Чего то немогу разобратся.Там ещё стопор.Как он вынимается?😮
Не подскажете как выкручивается ось коромысла.Чего то немогу разобратся.Там ещё стопор.Как он вынимается?😮
Всё очень просто, но для этого необходимо иметь хороший инструмент, в частности-плоскую отвертку, подходящую по ширине. Оси закручены с очень хорошим усилием. А две шайбы по бокам от коромысла-это не стопора, это именно дистанционные шайбы, оси коромысел они не стопорят, вы их спокойно снимите выкрутив оси. Берете хорошую отвертку и выкручиваете оси. Только запомните откуда какая ось и с каких сторон стояли шайбы 
Всё очень просто, но для этого необходимо иметь хороший инструмент, в частности-плоскую отвертку, подходящую по ширине. Оси закручены с очень хорошим усилием. А две шайбы по бокам от коромысла-это не стопора, это именно дистанционные шайбы, оси коромысел они не стопорят, вы их спокойно снимите выкрутив оси. Берете хорошую отвертку и выкручиваете оси. Только запомните откуда какая ось и с каких сторон стояли шайбы
Ясно.А то я попробывал.Смотрю не идёт.Дальше побоялся.Вобшем спасибо!😉
Ясно.А то я попробывал.Смотрю не идёт.Дальше побоялся.Вобшем спасибо!😉
Еще небольшое дополнение- когда будете снимать стоики корамысел ( если хотите посадить их на герметик для устранения течи масла), рассухаривать и снимать пружины и клапана не нужно, достаточно вывернуть оси корамысел, снять корамысла и вывернуть по одному винту, которые, кстати, сидят на термо-локтайте, услилие на откручивание значительное, будет правильным при сборке очистить их, смазать локтайтом вновь и хорошо затянуть. Оси корамысел также можно посадить на локтайт , хотя при сборке здесь он не используется, даже если ось и отвернется, она упрется внутри в клап. крышку, сразу это можно и не понять, но уход зазоров и дальнейшая разработка соединения гарантирована 
, так что стоит сделать все раз и на века… 
Кстати я таки взял и припаял штуцер на компенсационное отверстие топливного регулятора карбюратора и вывел на одном уровне трубкой в полость фюзеляжа, чтобы не вляли завихрения и перепады давлений под капотом, тоже снял глушитель( 80 гр ), практически бесплатно по весу поставил алюминиевый кок- должен добавить равномерности на ХХ. Газ сбрасывается сразу, задержка есть, но она практически незаметна.( раньше была более продолжительна)
Без лушителя ненамного громче выходит, правда подсерает из короткого патрубка, думаю попозже заказать гибкий отвод - будет то, что нужно.
Была такая проблема: при перевороте на “нож” первые 2-3 секунды двигатель как-бы захлебывался и терял обороты, потом все ОК. Иногда такое же случалось при “перевороте на горке”. Шаманил с иглами- не помогло. на прошлой неделе впаял штуцер в компенсационное отверстие карба и от него трубку- и за фаервол в фюзеляж. Двигатель как подменили, причем на земле разницы не ощущается, а в воздухе- ровненько при любых эволюциях и на любых оборотах. так что перепады давления под капотом, даже при заднем расположении карба, имеют место в полете.
Была такая проблема: при перевороте на “нож” первые 2-3 секунды двигатель как-бы захлебывался и терял обороты, потом все ОК. Иногда такое же случалось при “перевороте на горке”. Шаманил с иглами- не помогло. на прошлой неделе впаял штуцер в компенсационное отверстие карба и от него трубку- и за фаервол в фюзеляж. Двигатель как подменили, причем на земле разницы не ощущается, а в воздухе- ровненько при любых эволюциях и на любых оборотах. так что перепады давления под капотом, даже при заднем расположении карба, имеют место в полете.
Genplane.Такой вапрос.После впайки штуцера сколько уже налетале(по времени)Потеря оборотов больше не наблюдается?На моём движке такое наблюдалось(причём и на первом и на втором)в прошлый сезон.Постяно приходилось регулировать иглу Н.Зимой этот эфект практически ненаблюдался.А сей час опять появляется.По этому практически каждый полётный день приходится подрегулиовать иглу Н после первого полёта.Потом целый день всё ОК.Сегодня тоже такаеже фигня.Первый полёт с провалами.Подрегулировал.Восемь полётов ОК.Вот и думаю.Поможет штуцер?😠
.По этому практически каждый полётный день приходится подрегулиовать иглу Н после первого полёта.Потом целый день всё ОК.Сегодня тоже такаеже фигня.Первый полёт с провалами.Подрегулировал.Восемь полётов ОК.Вот и думаю.Поможет штуцер?😠
После впайки штуцера отлетал 5 часов. Иглы отрегулировал по букварю, в поле не трогаю, т.к. работает ровненько и без провалов при любых эволюциях. до установки штуцера тоже крутил иглы. Иногда казалось, что помогло, потом снова та же песня, хотя ничего не трогал. Карб тоже врезан в фаервол. заглублен так, что всасывающий патрубок вплотную к фаерволу. Сейчас проблем с устойчивостью работы нет
Была такая проблема: при перевороте на “нож” первые 2-3 секунды двигатель как-бы захлебывался и терял обороты, потом все ОК. .
Вот ! то же самое было)
В первых 5 полетах 2 раза заглох именно на ноже.
Добавил холостых, теперь не глохнет, но провальчики бывают.
Понятно, что отвод вещь полезная и нужная. На этом фоне встает вопрос о зависимости ( в большей или меньшей степени) перепадов давления и нарушении режима работы двигателя от того, как организовано охлаждение двигателя- конфигурация/расположение вырезов/площадь окон и движение воздуха в подкапотном пространстве.
На своей экстре мотор никогда не глох раньше( без отвода), будь то перевороты на ноже, любые развороты с резкой сменой высоты- мотор лишь поперхивал.
Мотор стоит вниз башкой, одно входное окно ( со стороны карбюратора) полностью закрыто, во втором стоит дефлектор, отводящий воздух на цилиндр и сразу за него, к выходному каналу. Фото, к сожалению нет, сделать пока не могу( живу в другом месте самолет не забрать пока:))
Господа, выложите по возможности фото - у кого как вырезаны окна и их расположение- в этом, возможно и есть причина, непонятки с режимами.
Всем привет! При тестовых полетах и после внесения каких либо изменений пользуюсь ЕЛоггером, поэтому располагаю более-менее достоверной информацией. Проблем было две:1.Высоковатая температура двигателя (+147-150град), это при+10+16 град на улице, 2. Провалы в работе двигателя при переходе на “нож” почти до остановки двигателя.
Крутил обе иглы по очереди - нулевой результат. Сначала, следуя рекомендациям форума, заклеил лишние отверстия. На фото они справа и слева от кока беленькие. rcopen.com/files/4a16f0ea9970730077e2286f
Это позволило понизить температуру двигателя на 15-20град( выше 130 не поднималась) Но проблему с провалом оборотов не решило. Поскольку при установке двига я вырезал отверстие в фаерволе под карбюратор, всасывающий патрубок оказался вплотную к фаерволу, а компенсационное отверстие карба внутри этого отверстия, я стал грешить на это. Установил штуцер, а трубку от него -внутрь фюза. И все! Настройки не менял! Теперь и на “ноже” двигатель ровнеько рокочет, чуть меняя тон. Самолет вот такой
Самолет вот такой
аттачмент не грузится, а так приятная пилотага, что за аппарат?
Сегодня опять таже проблема:).Сначало иглу Н пришлось открыть(пытался заглохнуть) потом после трёх полётов пришлось прикрыть(давился недоберал оборотов).Буду ставить штуцер.Раз народ советует😇надо попробывать.Тем более погда в Москве испортилась.😠Есть время поколупатся.После переделки доложусь.
2 liisvi
Насчет аттачмента- это я сдуру дважды одно и тоже прикрепил( те же фотки), Модель от Modell Expert Rock-n-Roll, брал под FG-36, чтоб в машину входил и площадь крыла побольше, да и название понравилось. В принципе неплохой АРФ, но тяги хлипкие. Длина-1,9м, размах-1,95м, нагрузка - 92,5гр/дм2, вес-6300, Понимаю, что тяжеловат для своего размера, но я пилотажник так себе- учусь, хотя поздновато
"но я пилотажник так себе- учусь, хотя поздновато "
На счёт поздновато, это зря!😃 У меня дед в 73года дитя заделал и не считал что поздновато!😉 Палёт всем возрастам покорен!😒
На счёт поздновато, это зря! У меня дед в 73года дитя заделал и не считал что поздновато! Палёт всем возрастам покорен!
И это верно, черт побери!
2 Viper-Kite
Привет, Юрий!
Датчиков температуры 2 вида: Кольцевой для цилиндра и точечный. Кольцевой, чтобы одеть на 4-х тактник, необходимо разрезать(сам провод), потом спаять или соединить через любой надежный разъем. Я использовал точечный, вставил его между ребрами в районе головы цилиндра сбоку. Вообще-то он чуть больше диаметром, чем расстояние между ребрами, поэтому в нужном месте сверлом диаметром чуть большим температурного сенсора, рассверлил(аккуратно) между ребрами и вставил туда датчик. Закрепил просто медной проволокой в изоляции.
Для датчика оборотов использовал родной магнит зажигания, в настройках укажешь 1 магнит. Сам датчик с помощью термоусадки закрепил на узкую полоску металла(0,5х4мм) необходимой длины и, изогнув ее так, чтобы сенсор был точно против магнита в 05-1мм от него, зажал полоску под винт крепления двигателя. Имей в виду, что важно, какой стороной сенсор обращен к магниту. Если не будет читать, или будет врать, переверни сенсор по отношению к магниту на цапфе вала. Я после установки проверял по тахометру- точность-20-50 оборотов/минViper-Kite
Всем Привет!Полные испытания с впаеным штуцером в краб неполучилось.Вчера в конце второг полёта произош обрыв тарелки выпускного клапана.Последствия-дыра в поршне и забитое посадочное место клапана в головке.Движок на момент поломки отработал 61 час( с 23.08.08. по 27.05.09).После разборки и осмотре движка,других замечаней нет,подшибники без люфтов,механизм ГРМ в отличном состоянии,шатун без люфтов,кольцо,поршень и зерколо цылиндра порсто в идиальном состоянии.Последнии 15 часов движок по моим ощущениям дабавил прыти(замеров ни каких неделал)наверно пара прикаталась(ещё раз замечу после разборки зеркало цылиндра выгледит просто идиально,правдо теперь его можно использовать только как зеркало:().Вобшим оба движка погибли иза клапанов.Выводы никакие некому ненавязываю,пишу так сказать для статистики.Сам сижу думаю что дальше делать и какой движок брать.
в чём по-вашему причина обрыва клапана?
перегрев? малые зазоры или вообще их отсутствие? или дефект самого клапана?
у самого в эксплуатации два таких мотора, так что засада блин…