Мучительный выбор очков для фпв...
но хочу еще купить Skyzone v3 на пробу.
если нос крупный - ждать новую версию. Она должна вывалиться в продажу в течение недели
если нос крупный - ждать новую версию. Она должна вывалиться в продажу в течение недели
Вот это точно, я уже чего только не делал, и подрезал пластик, но все равно мой нос упирается, а хочется одеть очки чуть ниже.
Что то не ожидал я такой жоркости от ХД3.
Включаешь ДВР и буквально после пары полетов очки пищат, что батарейка села.
Жрет обычно приёмник. Какой у вас, небось, диверсити на модулях rx5808? DVR в особом потреблении замечен не был.
Что то не ожидал я такой жоркости от ХД3.
Включаешь ДВР и буквально после пары полетов очки пищат, что батарейка села.
Странно. У меня DVR включён постоянно (режим “видеорегистратора”) - и самого маленького аккума (1000 мАч) хватает примерно на час работы очков с дивером Realacc RX5808 Pro (не Plus). А штатно пользуюсь 2х18650 2500 мАч, то есть по времени “вообще дофига”. iMAX при начале зарядки разряженного “до очковой пищалки” аккума показывает остаток 10%. Может, что с порогом пищалки не так? Проверяли напругу на аккуме?
Жрет обычно приёмник. Какой у вас, небось, диверсити на модулях rx5808? DVR в особом потреблении замечен не был.
Приемник диверсити конечно, Еачин 58 про. Посмотрю его потребление конечно.
Без ДВР еще можно летать, но только включаешь запись два полёта и все.
Грешу ещё на элементы 18650, при ёмкости 2600 берут при зарядке только 1000.
Понаблюдаю ещё, элементы 18650 запасные ещё куплю.
У шарков вообще странные приемники. У меня есть два приемника, один стоит в очках (с белой наклейкой), а другой, я его когда-то раньше купил, с черной наклейкой, я имплантировал в шлем RangeVideo. Так вот этот черный приемник при питании от 2S греется, как утюг, даже за антенный разъем горячо держать. Соответственно батарейки 1300 хватает на немногим больше часа-фигня вообще. Белый приемник в очках-едва теплый. Причем очки питаю от 3S. Непонятно, что за хрень в общем
Вот он красавец
В этих очках для приемника стоит импульсный преобразователь на 5в, соответственно, никакой зависимости нагрева приемника от напряжения батареи не ждите. Схема двр и другие цепи, кроме преобразователя HDMI, запитаны от отдельного мелкого линейника на 5в. То есть двр вообще никак много жрать не может, иначе линейник “разорвет”
Товарищи, что, по вашему, предпочтительнее за схожую цену: скайзоны 2 в+ или доминатор 3 (уже с приемником)? Фристайл на 250.
Может, что с порогом пищалки не так? Проверяли напругу на аккуме?
Пищалка в очках и индикатор заряда на боксе для 18650 говорят об одном и том же, т.е. если очки пищат то и индикатор показывает один квадратик или моргает им.
Сегодня залил в приёмный модуль прошивку Ахиллес+, она показывает и температуру модуля, так вот рабочая температура модуля 44 градуса. И он ощутимо очень тёплый. Возможно он действительно прилично жрет.
Ну даже если жрет, то явно не так как из ваших цифирь получается.
1000mah за 2 полета (пусть 8 минут) - это, я извиняюсь, 7,5 ампер…
Я спокойно на 3000mah samsung 18650 часа полтора с почти постоянным двр летаю.
1000mah за 2 полета (пусть 8 минут) - это, я извиняюсь, 7,5 ампер…
Пускай даже 20 мин “блинчиком” - всё равно 3 ампера никак не может быть, там провода и аккумы греться будут.
Ну даже если жрет, то явно не так как из ваших цифирь получается.
1000mah за 2 полета (пусть 8 минут) - это, я извиняюсь, 7,5 ампер…
Да, два полёта это я конечно загнул, два полёта я ДВР писал.
Посчитал, батарейка села за 5 вылетов, в каждом вылете я сначала судил, а потом летел. Поэтому с учётом всяких орг моментов минут 10 - 12 каждый вылет, т.е. Суммарно, да где то час.
Я надеялся часа на 1,5 - 2.
Возможно батарейки ещё не раскачались или просто не качественные попались.
Заказал ещё комплект элементов 18650, посмотрим.
у меня на скайзонах ощутимо горячие разъемы под антунны.
но от батарейки 2200 ма (старенький ЖОП) я выезжаю раза 4 каждый раз где то по часу полетного времени.
ток потребления не мерял.
Но мне кажется у вас просто аккум дохлый - не может так быстро он сжираться.
Fat Shark HD3 - глобальная модификация.
С недавних пор стал я обладателем FPV очков Fat Shark HD3.
Это мои первые FPV очки и выбирал я их очень долго.
Сразу хочу отметить, я не хотел покупать Fat Shark HD3, и вообще не хотел связываться с продукцией Fat Shark, и на это есть причины, о которых вы узнаете ниже. Поэтому не ждите хвалебных отзывов в этой статье, хотя конечно я постараюсь быть максимально объективным.
К моему огромному сожалению и не пониманию как такое вообще возможно, к моменту покупки этих очков, на рынке не появилось достойного конкурента фирме Fat Shark.
Мои надежды на новичков в этом сегменте, в виде очков Topsky F7X, рухнули после провального выхода их на рынок. После этого, казалось бы, уже не новички в индустрии, Skyzone, выпустили на рынок новую, многообещающую модель Skyzone SKY03, которая также имела серьёзные недостатки, напрочь перечеркивающие все достоинства этой модели. Очки Eachine EV200D и Jerolac Kaptain G вообще не вышли на рынок, даже на момент написания этой статьи. Все это не оставило мне выбора, и я приобрел Fat Shark HD3.
Несмотря на свою популярность, Fat Shark HD3 имеет ряд недостатков и конструктивных недочетов. Я вообще не могу понять, как производитель мог выпустить их на рынок в таком виде? А если учесть стоимость этих очков в 400$ за более дешевую версию CORE и 500$ за полную версию, для меня до сих пор остаются загадкой, почему никто не сделал что-то лучшее ?!
Единственное оправдания тому, что Fat Shark HD3 на сегодня, наверное, одни из самых продаваемых FPV очков, является их единственный плюс - они неплохо выполняют свою основную функцию и имеют вполне нормальную картинку. А отсутствие долгое время конкурентов, способных выпустить по-настоящему хороший продукт в этом сегменте, позволял компании Fat Shark безнаказанно доминировать и не заботиться об улучшении качества своей продукции.
К счастью время не стоит на месте и на рынке появляются новые игроки, новые продукты от уже известных фирм, которые способны конкурировать с Fat Shark.
Возможно эти факты заставят менеджеров компании Fat Shark пересмотреть свое видении, и выпускать на рынок продукты, соответствующие современным требованием и тенденциям рынка.
Хотя если рассматривать свежую новинку от Fat Shark, очки НDO, то можно смело сказать компания, к сожалению, упорно продолжает двигаться не в том направлении.
Как я уже говорил, на мой взгляд Fat Shark HD3 - это яркий пример “сырого” продукта, который переоценен пользователями в связи с отсутствием достойной альтернативы. Но покупая продукт за 400$, вы ожидаете от него что-то большее, чем просто хорошая картинка. И тут к сожалению, Fat Shark HD3 не может ничего вам предложить.
Можно долго рассуждать о штатном способе подключения питания к вентилятору, можно долго удивляться способу реализации его включения.
Так же можно длительное время размышлять о том, почему производитель не предусмотрел кнопку включения выключения питания самих очков.
Одев очки на голову можно мучительно долго пытаться понять, что двигало инженерами, которые додумались расположить большой и тяжелый батарейный блок сбоку так, чтобы он давил вам на ухо и не давал забыть о том, что вы заплатили 400$ за это удовольствие.
Включив очки, вы конечно же захотите попасть в меню настроек, покрутить разные параметры, настроить в конце концов насыщенность, яркость и контрастность картинки. Но не тут-то было!!! В 21 веке компания Fat Shark решила, что ни к чему вам это хвастовство, и что такому продукту как FPV очки не нужно никакое меню настроек! Более того, вам будет достаточно одной кнопки для смены режимов и одного джойстика для настройки яркости и контрастности. А как же настройка насыщенности или цветовой температуры, или вообще калибровка цветов, спросите вы? А никак! Вам это не нужно!
Ну и когда вы уже смерились со своей участью, когда путем понижения контрастности и увеличения яркости вы хоть как-то смогли поднять насыщенность картинки, когда разобрались с тем как заставить DVR записать видео вашего полета, вы вдруг обнаруживаете главное, нет ГЛАВНУЮ ВИШЕНКУ НА ТОРТЕ, в виде маленького переключателя в нижней части очков, с надписью RX! Вы могли подумать все что угодно про его назначение, но только не то что этот переключатель просто отключает питание от вашего видеоприемника, для того чтобы картинка с видеоприемника не накладывалась на меню DVR, и вы смогли нормально просматривать записанные видеозаписи, попасть в меню настройки самой DVR, а также подключить очки по HDMI кабелю. И я подчеркиваю - это все в 21 веке!!!
Я подобным способом решил проблему наложения картинки при встраивании DVR в свой монитор rcopen.com/blogs/198531/21996! Но я никак не ожидал увидеть подобный “костыль” в продукте за 400$, в 21 веке!
Вспомнив про недостатки явные, хотелось бы отметить и другие “приятные” особенности Fat Shark HD3.
“Гениальное” решение звуковой и световой индикации разряда аккумуляторов! Казалось бы, что в нем не так? Все вроде работает, показывает и пищит, но эта индикация настроена на литий-полимерные аккумуляторы. Порог срабатывание звукового сигнала о разряде аккумулятора в очках настрое на 3.5В. Это нормально для литий-полимерных аккумуляторов, но мои очки поставляются с кейсом для литий-ионных аккумуляторов размера 18650, которые можно разряжать до 2.7В! а при желании и до 2.5В. То есть в тот момент, когда очки начнут вам сигнализировать о разряде аккумулятора, в вашей литий-ионных аккумуляторах останется еще половина заряда.
Также хотелось бы отметить скромны диапазон регулировки межзрачкового расстояния.
Я уверен, что для подавляющего большинства пользователей широты диапазона регулировки вполне хватит, однако для меня минимальное значение регулировки оказалось не совсем достаточным.
Световая индикация включенной записи DVR реализовано на мой взгляд очень грубо. Мне пришлось сделать заглушку для сигнального светодиода, чтобы он не светил мне прямо в глаза и не мешал мне.
Общее качество сборки и качество материалов также меня не порадовало.
Пластиковые части корпуса состыкованы не во всех местах идеально. Корпус покрашен, и краска не отличается особой стойкостью. После недолгого использования я уже сумел оставить на корпусе несколько царапин.
Новые очки имели неприятный запах, я долго пытался понять в чем дело, оказалось неприятный запах имел кейс, в который были упакованы очки. Этим запахам пропитались и очки.
Со временем запах конечно же выветрился, но положительного первого впечатление от очков это конечно же не добавляет.
Помимо всего выше перечисленного, в моем экземпляре очков обнаружилась соринка в левом окуляре! Пришлось разбирать очки, разбирать окуляр и выдувать соринку. А между прочим, как раз на окулярах стоят заводские гарантийные стикеры, но я сумел разобрать окуляр не повредив стикер, о чем расскажу ниже.
Разборка очков выявила небрежности внутренней сборки. Все платы очков оказались грязными, не отмытыми от флюса. А разборка окуляра обнажила еще одну недоработку инженеров. Все линзы в видео-модуле не имеют торцевого чернения. Этот факт вызывает паразитные засветки вокруг картинки в окуляре и никак не добавляет ей положительных качеств.
Но нельзя все о плохом да о плохом. Есть и положительные стороны.
Из плюсов могу отметить конечно же неплохую картинку, без каких-либо искажений. Единственно что цветопередача могла быть и получше.
Хороший угол обзора в 42 градуса также радует глаз.
Форма очков и маски вполне приятная и очки удобно сидят на лице.
Модульная конструкция позволяет использовать очки с различными радио модулями, работающими на разных частотах, что значительно расширяет сферу применения данных очков.
Наличия нормально работающего HDMI входа.
Все выше перечисленное, как вы понимаете теперь, может обосновать мое нежелание связываться с продукцией фирмы Fat Shark, и в тоже самое время без альтернативность моего выбора.
Но пока нет других вариантов, и есть необходимость пользоваться очками, я решил исправить недостатки данных очков и получать от их использования больше удовольствия.
Уместить мой рассказ в одну запись не получится, поэтому я разбил статью на 2 части. В этой части будем дорабатывать непосредственно очки.
Начнем с самого сложного. Будем чернить торцевые поверхности всех линз и расширять диапазон регулировки межзрачкового расстояния в меньшую сторону.
По мимо меня, очками пользуется мой девятилетний сын и для него эта модификация еще актуальнее.
Разбираем очки, и отсоединяем все модули.
Разбираем видео-модуль на два окуляра.
Если вам необходимо разобрать окуляр для того чтобы просто убрать соринку в окуляре, то его можно разобрать не повредив, гарантийный стикер. Предварительно нагрейте стикер феном, и аккуратно отклейте его.
В моем случае о какой-либо гарантии можно не думать, поэтому в дальнейшем я удалил все стикеры.
После того как вы открутите три самореза можно будет снять крышку окуляра.
Под крышкой мы видел три линзы и саму матрицу видео-модуля.
Линза, которая находится возле матрица выполнена из стекла, остальные две линзы пластиковые.
Извлекаем все линзы из модуля и зарисовываем их торцевые поверхности черным маркером, либо черной краской или лаком.
Внешняя линза находится в пластиковой оправе, из которой её можно легко извлечь и также зачернить торец.
После чернения возвращаем линзы на место, в такие же положения в которых они находились.
Проделываем такую же операцию со втором модулем, продуваем их и закрываем крышками.
Для проверки не остались ли в видео-модулях какие-либо соринки, соединяем все блоки очков вместе и включаем их. При необходимости снимаем крышку окуляра и еще раз продуваем модуль, если вдруг в нем остался какой-либо мусор.
В результате мы получаем гораздо более приятную картинку без лишних полукруглых белых бликов и ореолов, вокруг изображения. Всем очень рекомендую сделать чернение линз в окулярах.
После того как мы закончили с чернением, приступаем к расширению регулировки межзрачкового диапазона.
Для этого придется удлинить на 1.5мм направляющий вырез в корпусе окуляров, и срезать несколько выступающих частей.
Все это можно сделать простым скальпелем.
Это позволит окуляром сближаться друг с другом еще сильнее, вплоть до упора направляющей части корпуса одного окуляра в противоположный окуляр.
Но как вы понимаете, модификацией одних лишь окуляров мы ничего не решим.
Необходимо полностью новый механизм изменения межзрачкового расстояния, который бы смог сдвигать наши окуляры сильнее.
При желании можно модернизировать родные регулировочные ручки так, чтобы они могли сдвигаться сильнее вовнутрь, но я решил сделать новые.
Для этого спроектировал модель ручек и распечатал их на обычном FDM 3D-принтере.
В результате, после некоторой механической обработки и шлифовки получились вот такие регулировочные ручки.
Помимо новых ручек необходимо немного модернизировать сам корпус очков, чтобы он не мешал окулярам сдвигаться сильнее.
Нужно удалить некоторые части корпуса, и немного увеличить уже имеющиеся вырезы.
Справа корпус в оригинальном виде, слева мешающая часть корпуса удалена.
На нижней половинке корпуса проделываем такую же операцию. Так же правая часть корпуса в оригинальном виде, слева мешающая часть корпуса удалена.
Кроме этого, на нижней половинке корпуса необходимо расширить уже имеющиеся вырезы. В итоге корпус должен иметь следующий вид.
После всех манипуляций с корпусом извлекаем из него родные ручки регулировки межзрачкового расстояния и устанавливаем новые.
После установки новых ручек регулировки, диапазон регулирования расширился на 2.5мм в меньшую сторону. При желании можно расширить диапазон и в большую сторону регулирования, но у меня такая задача не стояла.
На следующем фото видна разница в минимальном положении окуляров до и после модификации.
Левый окуляр в минимальном положении с оригинальной ручкой регулировки, а правый окуляр в минимальном положении с новой ручкой регулировки.
Разница как говорится на лицо!
На этой фотографии видно оба окуляра в минимальном положении регулировки, с модифицированными ручками.
Помимо этого, на данном фото видна заглушка для индикационного светодиода DVR.
С нижней стороны ручки регулировки выглядят как заводские, только форма самих выступов не продолговатая, а круглая, за счет чего как раз и удалось добиться большего диапазона регулировки, при этом не увеличивая пазы для хода ручек в самом корпусе очков.
Как я уже сказал выше мне удалось уменьшить минимальное значение регулировки межзрачкового расстояния на 2.5мм.
При необходимости это значение можно еще увеличить, но мне текущего результата более чем достаточно и сын также отметил, что ему стало комфортнее.
На этом этапе модификация самих очков заканчивается, и мы переходим к следующей части изменений.
В этой части будем модифицировать отсек под аккумуляторы, а также сделаем новую декоративную крышку для радио-модуля.
Начнем с отсека под аккумуляторы.
Я долго думал, как реализовать кнопку выключения очков для того чтобы не выдергивать каждый раз штекер питания из корпуса.
Сначала я планировал установить кнопку включения\выключения в сами очки, но после отказался от этой идеи в пользу установки такой кнопки непосредственно в корпус отсека под аккумуляторы.
По мимо этого возникло желания заряжать аккумуляторы 18650 от имеющейся у меня зарядки TURNIGY Reaktor, не вынимая их из аккумуляторного отсека.
А для этого необходим балансировочный провод, поэтому, помимо кнопки включения выключения, я решил добавить его.
Начнем с разборки отсека.
Для этого необходимо отклеить наклейки с боковых поверхностей блока, под которыми находятся три самореза, два с одной стороны и один с другой. Откручиваем саморезы и отщелкиваем боковые крышки. Они держатся на довольно тугих защелках, поэтому придется постараться, чтобы разобрать отсек ничего не повредив.
Как можно видеть свободного места в отсеки совсем мало, но придется работать с тем, что есть.
В качестве кнопки включения питания я выбрал мелкий переключатель. Мне хотелось установить переключатель кнопочного типа с фиксацией, но все они большего размера, а установить что-то большее в корпус отсека мне не представилось возможным.
Токи потребления проходящий через переключатель небольшой, поэтому даже такой мелкий переключатель справится с функцией включения\выключения питания.
Я нашел для него вполне подходящее под его размеры место. Пришлось немного доработать корпус отсека для установки переключателя, в итоге он стал там как родной.
Кроме переключателя я также установил недостающий провод для балансировочного разъема.
Провод подпаял к общей контактной площадке аккумуляторов на крышке отсека. Сам провод провел вдоль корпуса и вывел на другую сторону. В районе перехода провода из корпуса на крышку отсека я немного подрезал корпус отсека и оставил небольшой загиб, из провода, который позволит ему свободно двигаться вместе с открывающейся крышкой.
После этого я вывел все провода на другую сторону отсека. Провод от переключателя подсоединил к выходному силовому проводу, а балансировочные провода подпаял к трёхпиновому Futaba servo разъему, который вклеил в корпус батарейного отсека. Для балансировочного разъема я прорезал в корпусе отсека специальное отверстие.
Силовой провод со штекером я немного укоротил, чтобы он не топорщился при подключении к очкам.
В собранном виде аккумуляторный отсек стал смотреться гораздо чище. Теперь из него выходит только силовой провод!
Кнопка включения\выключения не сильно заметна и в общем смотрится не плохо.
Но главное, что свою функцию она выполняет и пользоваться очками стало приятнее. Теперь нет необходимости каждый раз выдергивать штекер питания из очков.
Ну а отверстие под балансировочный разъем получилось вообще замечательно.
Для зарядки аккумуляторов 18650 в батарейном отсеке я сделал специальный провод-переходник, при помощи которого можно подсоединять блок к зарядному устройству.
Так как я отказался от провода, питающего вентилятор, я вывел провода для подключения питания к вентилятору непосредственно из очков, подпаяв их к гнезду питания на плате.
Решение не самое изящное, но зато простое и эффективное.
На этом большинство недостатков данных очков мне удалось устранить, но мне захотелось большего.
В качестве приемника видеосигнала я использую модуль Realacc RX5808 PRO PLUS.
Модуль отлично справляется со своей задачей, но к сожалению декоративная крышка для данного модуля не блещет красотой и вообще спроектировано очень плохо, и не сильно подходит к корпусу очков, без дополнительной доработки. Помимо этого, пластик, из которого сделана крышка, сильно подвержен влиянию ультрафиолета и со временем меняет свой цвет на грязно-желтый. Все это заставило меня задуматься о изготовлении другой декоративной крышки для отсека радио модуля.
Перешерстив просторы интернета я, к сожалению, а может к счастью, так и не нашел вменяемой 3D модели крышки для приемника Realacc RX5808 PRO PLUS.
Все модели, которые мне удалось найти, спроектированы левой ногой, и далеки от нужных размер и форм, а про эстетическую часть я вообще молчу.
Поэтому было принято решение создать свою модель крышки и распечатать ее на 3D принтере.
Процесс моделирования оказался не простым. Форма отсека под радио-модуль, в корпусе очков имеет довольно сложную геометрию.
На первый взгляд отсек имеет простую форму, но по мере внимательно рассмотрения и снятия размеров с корпус очков, понимаешь, что это совсем не так.
Так как корпус очков производится путем литья, то и оптимизирован он под особенности данного процесса. На половинках корпуса имеются обратные углы для обеспечения легкой выемки корпуса из литьевой формы. Радиусы скругления на корпусе имею не постоянное значение. Геометрия крепежных элементов крышки в верхней и нижней части корпуса не симметрична.
Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании, для того чтобы в результате получить хорошо закрывающуюся крышку нужной геометрической формы.
Я решил сделать две модели крышки, одну по типу крышки как у модуля Furious True-D V3.5, а вторую более компактную, по размерам отсека в корпусе очков.
С первого раза у меня не получилось учесть все нюансы, не получилось и со второго. Поэтому пришлось распечатывать крышки три раза.
Печатал на обычном FDM белым ABS пластиком.
После распечатки я подверг крышки механической обработки и отполировал лицевую поверхность. В результате получил готовые изделия, которые даже не пришлось красить.
Обе модели крышки мне нравятся, и я не могу определится какая больше, потому меняю их периодически)
Ну а с установленными антеннами очки смотрят так.
В итоге я смог устранить ряд недостатков данных очков. Но это конечно не все недостатки, которые я планирую устранить.
Очень бы хотелось исправить проблему неправильной звуковой индикации разряда аккумуляторов. Для этого нужно изменить номинал некоторых резисторов на плате питания очков. Я не силен в электронике, поэтому мне сложно найти и понять номинал каких резисторов нужно изменить. Буду рад любым дельным советам в этом направлении. Возможно кто-то уже смог решит этот вопрос, но мне не удалось найти какой-либо информации по этому поводу касательно модели HD3.
По мимо этого остался открытым вопрос с перенесением аккумуляторного блока назад. Проблема не столь насущна, но тем не менее хотелось бы также её устранить.
Самым простым решением может быть приобретение ремешка от очков Aomway Commander, но мне кажется, что он не подойдет по ширине. Владельцы очков Aomway Commander, подскажите пожалуйста ширину ремешка, чтобы подтвердить или опровергнуть мои догадки.
Если кто-то может подсказать где можно купить готовый желательно одноцветный, серый или черный, ремешок для очков с креплением аккумулятора сзади, буду благодарен за совет.
Уместить все фотографии, которые бы мне хотелось, в данной записи не представляется возможным, поэтому по ссылке ниже вы сможете найти фотографии в нормальном разрешении и в большем количестве.
Надеюсь, что коллективный разум поможет мне устранить еще некоторые недостатки данных очков.
Но, а на этом пока все.
ВАУ!!!
Еще бы китайцы взяли и переделали свое детище согласно таким вот изменениям. А то гонят из года в год очки и одни и те же проблемы у всех - ореолы, маленький диапазон регулировок IPD, отсек под приемники.
Такое впечатление, что они специально нифига не меняют. Издеваются что-ли? 😃
Самым простым решением может быть приобретение ремешка от очков Aomway Commander, но мне кажется, что он не подойдет по ширине.
“отлично подходит для моего fatshark v3hd” - из отзывов на данный ремешок на Банге. С вероятностью 99% подойдет и к HD3.
Такое впечатление, что они специально нифига не меняют. Издеваются что-ли?
“-Видишь суслика? -Нет. -И я не вижу. А он есть.” (с)
Резинка - ремешок (притом довольно приличного качества) подходит от китайского налобного фонарика Camelion. Я свой родной от шарков пропалил паяльником случайно, жду когда порвется уже и в запасе лежит уже от фонарика.
Такое впечатление, что они специально нифига не меняют. Издеваются что-ли?
А смысл? Пипл и так хавает, зачем лишние накладные расходы? Опять же, всем не угодишь. Ну и монополия по факту - пока конкуренты не выкатят что-то сопоставимое, ничего не изменится - Роман всё верно написал. Даже в HD0 ничего не поменялось кроме оптики - если бы SKY03 не лажанулись, глядишь, HD0 в нынешнем виде не вышли.
По поводу доработки аккум-бокса - решение спорное. Да, работа сделана аккуратная (кстати балансир я и на своём делал, но не стал убирать его в корпус по причине, описанной ниже), но:
- бокс сам по себе громоздкий, поэтому я предпочитаю использовать самодельный пак из 2х18650, упакованный в термоусадку по тому же принципу, что и полётные аккумы - выходит куда компактнее, а светоиндикатор мне попросту не нужен - у меня на вылетах пара таких паков, и каждый я вырабатываю “до пищалки”, после чего заменяю на свежий, а разряженный потом дома заряжаю.
- Наличие выключателя на боксе - тоже на любителя, поскольку ресурс его работы при постоянном щёлкании туда-сюда будет куда меньше, чем у штатного разъёма питания. Опять же, очки с пристёгнутым боксом в чехол впихнуть сложно, да и пена маски в этом случае будет заминаться по краю - так что при уборке в бокс аккум один фиг снимать, и пользы от выключателя, опять же, никакой.
Решение с питанием вентилятора хорошее - я встречал вариант, когда человек вообще делал “скрытую проводку”, но с ней будут сложности с отсоединением маски при разборе очков, а тут “и нашим и вашим”, возможно, сделаю у себя так же. Правда, один из моих самодельных “очковых” аккумов (LiPo 1000 мАч) настолько мал и лёгок, что приходится втыкать его в разъём вентилятора просто для того, чтобы он не выпал из ремешка 😃
Самая полезная из описанных доработок - это, конечно, чернение линз. Но вот тут лично я не хотел бы лезть внутрь из-за большой вероятности занести туда пыль, проходил такие “грабли” на старых очках, запаришься разбирать-собирать пока от всех соринок не избавишься, и то без гарантии, что какаяя-то не осталась “на дне” корпуса модуля и при встряхивании не пересядет на линзу. Разве что с оказией проводить разборку на “чистом производстве” под хорошей вытяжкой.