Наземная станция под FPV
Крыша машины = хороший экран. Т.к. приемник будет лежать на ней, то и антенна, получается, будет находится так же. В следствии чего, неизбежно: 1) КСВ антенны может измениться в худшую сторону, 2) ДН антенны искривиться фиг знает как.
Где-точитал (мб тут даже), что высота приемника должна быть НЕ менее одной длинны волны (для 1200МГц длина волны, примерно, 24см) от пов. крыши/земли/бетона и т.д… Мб и ошибаюсь, но когда так делал - проблем с видео не возникало.
Ребята подскажите пожалуйста. Как организовать управление моделью по fpv из машины ? Как сделать выносную антенну от радиоуправляемого передатчика ? Предатчик управления turnigy 9x. По видео все готово. Я только только вливаюсь в fpv.
Варианта два:
Первый - сделать кабель, который будет соеденять пульт и выносной блок ВЧ (если он не встроенный) длинна не имеет значения (лучший вариант)
Второй - вывести антенный удлинитель (кабель), но при большой длинне этого кабеля будет ухудшение сигнала (потери в кабеле)
Вч блок у меня выносной. Тоесть его можно выкинуть на штатив на улицу и шлейфом соединить с аппой. ? Спасибо за помощь.
Да так и есть, обращайтесь
Ребята подскажите пожалуйста. Как организовать управление моделью по fpv из машины ?
По РУ: имея LRS и PPM энкодер - очень просто, причем проводов не будет вообще. Описывать схему не буду, почитайте на сайте у Эксперта про его энкодер и ретранслятор.
По видео: посредством ретранслятора (т.е. еще одного комплекта Tx/Rx) малой мощности на частоте 5,8.
Как организовать управление моделью по fpv из машины ?
Для начинающих это не лучший вариант, имхо. Проблемы следующие: запуск модели (нужна взлётка и шасси), нет возможности визуального пилотирования (крышка/стойки машины мешают), надо городить выносные LRS и видеоприемники. Из плюсов только возможность летать зимой в тепле, но для новичков, летающих по 10 минут, это не актуально - можно между вылетами в машине погреться.
Что надо будет сделать: вынести LRS на улице и закрепить повыше, видеоприемник (приемники) закрепить на штативе (он должен быть выше машины).
Если машина седан - есть хорошее решение с не углепластиковой удочкой, LRS крепим на удочку, а удочку ставим в открытый багажник и привязываем к кронштейну крышки багажника (очень надежно крепится). Провода заводим в салон через дырку между сиденьями (либо в дырку для лыж, либо в шель между нескладывающейся спинкой и колесной аркой, во всех машинах есть подходящая дырка).
С видеочастью чуть сложнее, т.к. надо сделать длинный кабель “питание+видео/аудио”, очень помогут аудиокабели из автомагазина - там бывают до 5-ти метров в длину готовые или можно купить хоть n-цать метров коаксиального кабеля и самому припять разъемы. Потом к этому кабелю можно добавить кабель ШВВП 2x0,75 для подачи питания. Рекомендую прихватить его к видеокабелю изолентой через каждые 50 см, тогда он не будет болтаться и в то же время не будет мешать сматыванию в бухту.
Ну и на последок еще раз рекомендую отлетать хотя бы 10 часов “простого FPV”, т.е. близко и без особых технических наворотов, это поможет понять личные потребности для дальнейшего строительства наземного комплекса.
Спасибо вам ребята за советы, очень грамотно и понятно для меня все описали. Пока летаю с уличной наземной станцией. Сегодня летал вроде не замерз, полтора часа летал (адреналин греет)
Люди добрые, а что скажете по поводу подавать питание на монитор, приемник и т.п. с липольки о четырех банках через регулятор LT1083-12?
LT1083-12?
Бессмысленное занятие - 14 вольт ничем не навредит аппаратуре, а вот потом, когда напряжение просядет до 13 - тут то у тебя питание и пропадет… А ведь еще целый вольт все бы работало на полном питании, да и потом при снижении до 9 вольт продолжало бы работать.
потом при снижении до 9 вольт продолжало бы работать
у меня подсветка монитора притухает ниже 11,5 вольт, а ниже 10 вольт вообще вырубается
кстати 14 вольт вместо 12 может навредить, правда при длительном использовании - могут перегреться линейные стабилизаторы (если они есть)
А вот такой подойдет на 12в? www.ebay.com/itm/150947865830
И такой тюнер подойдет? www.ebay.com/itm/390482650976
у меня подсветка монитора притухает ниже 11,5 вольт, а ниже 10 вольт вообще вырубается
кстати 14 вольт вместо 12 может навредить, правда при длительном использовании - могут перегреться линейные стабилизаторы (если они есть)
2 вольта перебора для стабилизатора работающего около 12 вольт - это штатные режим, посмотри например на передатчик лавмейта 1000мВт.
Что подсветка ниже 10В отрубается - так это же здорово! Не убьешь АКБ в азарте.
У меня ситуация хуже, медиаплеер перестает записывать хотя картинку выводит как обычно и телевизор работает как обычно… Но я для них таскаю 60Ач свинцовый АКБ (от него и зодовую акб заряжаю).
Ну, даже если приемники и записывалки, положим, и переварят 15 вольт… Так в телеке-то стабилизатора как раз и не будет!
когда напряжение просядет до 13 - тут то у тебя питание и пропадет…
стоп… почему пропадет? У 1083 0,7 всего просадка… т.е. останется 12,3… У него что, отсечка будет, что ли? 😁 Я, почему-то, уверен был, что до 11 вольт (со стабом) я смогу питать ящик спокойно…
Или я чего-то не понимаю?
Телек без стабилизатора - от 12 вольт… Телек скорее всего автомобильный или около того, значит рабочее напряжение до 15 В в легкую, хоть номинал как обычно указан 12В.
Ну хорошо, просадка 0.7В, а когда ЛиПо разрядится до 12.0В ? Для 3S это даже не 50% разряда, а линейный стабилизатор отвалится…
Я, когда решал вопрос питания зажигалки от ЛиФЕ, и надо было чтобы пока напруга больше 6В - чтобы на выходе было 6В, а когда АКБ просядет ниже 6В - чтобы на схеме падало 0В (электронный ключ на полевике) - схема получилась, но там была именно задача ограничения верхнего порога напряжения.
В данном же случая смысла особого в ограничении сверху я не вижу, а снизу тем более не надо…
Идрить!
Не 3S, а 4S!!!.
Телек LED Izumi 15". Питается от 220 вольт. Соответственно, родной БП сразу в мусорный бак. Откуда возьмется стабилизатор? Или он на управляющей плате стоять может? (подсказывают мне тут, что именно там они и стоят… 😁 )
Ногами не пинайте, электроника не есть мой конёк 😁
Что значит “линейный стабилизатор отвалится”? Т.е., если напряжение провалится ниже номинала стабилизатора, то он будет отсекать?
4S это перебор, если только уже есть такое…
А что на выходе БП у телека? У моего медиаплеера типа 12В - питаю от АКБ без посредников.
В своей наземке использую умный стабилизатор:
www.mini-box.com/DCDC-USB
можно настроить на любое напряжение, в нашем случае 12V выдает даже при просадке АКБ до 6 V, правда в этом случае будет проблема с LiPo батареей.
4S это перебор, если только уже есть такое…
А что на выходе БП у телека?
4S у меня, как у дурака фантиков… 😁 В ACES 1/12 супротив ДВС по другому никак 😒
Думаете, 4S перебор? Мне казалось, что как раз самое оно…
Что там за потроха у телика - еще не знаю. Его завтра только привезут… гляну…
Минибокс - классная штука, бесспорно! Но он стоит дороже телика! 😁 Вот я и пытаюсь обойтись малой кровью, так сказать… Если не получится, то Минибоксу быть 😁
давайте все-таки я внесу некоторую ясность по стабилизаторам: бывают стабилизаторы только понижающие (step down) и понижающе-повышающие (step down/step up).
У первых три характеристики: линейный/импульсный, минимальная разница напряжений (dropout) и максимальный ток. Линейные “лишнее” напряжение переводят в тепло (т.е. низкий КПД), а импульсные дают помехи в эфир (дешевые железки гадят эфир нещадно). Минимальная разница напряжений - это минимальная разница напряжений, которую надо обеспечить стабилизатору для работы, например для стабильных 12 вольт на входе должно быть минимум 12+dropout. Если на входе будет меньше, то на выходе будет ровно на этот самый dropout меньше чем на входе (некоторые стабилизаторы при этом вообще отрубаются, но это редкость). Максимальный ток это и так понятно, но рекомендация такая: брать с запасом не меньше 10%, на всякий случай.
Понижающе-повышающие стабилизаторы это гораздо интереснее, они умеют поддерживать на выходе заданное напряжение (например 12 вольт) при широком диапазоне входных напряжений (например от 6 до 35 вольт), как раз то что нужно для питания от аккумуляторов разных типов (LiPo и LiFe на разное количество банок, аккумулятор машины и т.п.). Это только импульсные стабилизаторы, но обычно они сделаны хорошо и эфир не загаживают. Основные характеристики: диапазон напряжений на входе, допустимый для заданного выходного напряжения и максимальный ток. Здесь тоже лучше брать с запасом некоторым по току 10-20%. По входному напряжению надо ориентироваться на следующие диапазоны: автомобильный аккумулятор максимум 14,7 вольт (у кого Камаз - там 29,4 😉 ), разумный минимум 11,5, при разрядке ниже машины плохо заводится начинает. По LiPo - от 3 до 4,2 вольта на банку, LiFe - все производители дают свои рекомендации, поэтому смотреть их.
А вообще рекомендация следующая: взять свинцовый аккумулятор от бесперебойника и на заморачиваться стабилизаторами при малом бюджете. Он и мороза не сильно боится и емкость имеет приличную и кривая разряда подходящая. Ну или как вариант запитываться от машины. А стабилизатор имеет смысл только понижающе-повышающий, имхо, и лучше всего подходит mini-box USB DC-DC, но если бюджет маловат можно обойтись и без него.
Павел, благодарю! Доходчиво!
Паленых LT1083 по 50 руб навалом… Есть кое где за 1300… но уж лучше минибокс.
PS
А где минибокс брали? Родной сайт предлагает доставку только UPS за 240 долларов 😵
Мерикосы нифига не шлют… только ebay, остается?