Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
сильно однако. интересная технология.
все понимаю - грибки в виде елки, переклей граб/береза. пресс.
но зачем резать лобзиком через все отверстия для грибков? чтоб вставить грибки и потом о5 все склеить? я может не так все представил. интересно.
все эти стадии - зазор в 0.2, 2 печки - потом во время работы модели - “обратку” не дают?
режут чтоб елочку в дереве сделать, а зазор для смолы, а вы Сергей предлагали вкручивать в натяг , вся смола выдавится и не будет надежной склейки
если делать ответную елочку в раме - тогда понятен смысл действия.
ПС А секрет моделей Валеры Краморенко так пока и не разгадан - его модели самые быстрые ! Одним словом МАСТЕР!! УВАЖАЮ !!
Фото, в студию. Пожалуйста, можно в разных позах, даже в купальнике или без него.😉
а давайте по порядку, берем березовые рейки ?*20*3 в количестве -? штук, и две рейки граб ?*20*?, они гладкие? или делаем насечку, потом склеиваем это все между собой, на чем? получаем брусок ?*20*15
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт для тех кто хочет сорвать крепеж или выдернут с МЯСОМ. Втулка 6х8мм, с резьбовым отверстием М3. По длине (8мм) протачиваются две канавки по 2 мм шириной и 0,5 на сторону глубиной (до Д5мм), получается фиговина с ребрами и проточками 1,5-2-1-2-1,5, итого 8мм. Не снимая с токарного станка на ребрах делаете любую накатку, нет накатника, треугольным надфилем несколько продольных канавок, а совьсем ленивые кладут на фанерку и с пристрастием катают под драчевым напильником (рейчатая накатка) и ФСЁ. Дальше вклеиваете на ЛЮБОЙ СМОЛЕ, которая не киснет при температуре мотора или закрепляемой ШТУЧКИ. М3 самые прочные ничего не сделают с такими грибками, даже в липовой раме.
на какой смоле?
UHU Plus End Fest 300
Пользуюсь разной, но “силовая” склейка в основном на этой.
Фото, в студию. Пожалуйста, можно в разных позах, даже в купальнике или без него.😉
только фото не поможет - там другое - там мне кажется - ДУША !
- мои пацаны ( для меня пацаны - хотя года 3 как МС на своих моделях и винтах ) ее практически разобрали после краша ( крыло после тарана пополам ) и всю перебрали своими руками и переклеили смолой - оригинальная сборка циакрин хитрый - так она все равно летит быстрее всех наших моделей и режим держит и моторчику легко - не Краморенко а Страдевари от моделизма !
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт для тех кто хочет сорвать крепеж или выдернут с МЯСОМ. Втулка 6х8мм, с резьбовым отверстием М3. По длине (8мм) протачиваются две канавки по 2 мм шириной и 0,5 на сторону глубиной (до Д5мм), получается фиговина с ребрами и проточками 1,5-2-1-2-1,5, итого 8мм. Не снимая с токарного станка на ребрах делаете любую накатку, нет накатника, треугольным надфилем несколько продольных канавок, а совьсем ленивые кладут на фанерку и с пристрастием катают под драчевым напильником (рейчатая накатка) и ФСЁ. Дальше вклеиваете на ЛЮБОЙ СМОЛЕ, которая не киснет при температуре мотора или закрепляемой ШТУЧКИ. М3 самые прочные ничего не сделают с такими грибками, даже в липовой раме.
напрасно так. со всем к вам уважением , категорически - и так оно где то и есть пока летит 18 секунд и медленнее - как перешагнул 17.5 а уж тем паче 17 секунд все разваливается на ура и сразу 18.5 -19 сек , не навожу жути сам проходил и не верил в это - пока сам не наелся этого
так и Австралийцы вроде неплохо строят .
так не продают они модели ,а те что обменивают или дарят - не летят
ну я этого не знаю, а результат на лицо, на пост 280 ответите иль отмолчитесь?
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт
К сожалению этот “древнейший рецепт” (грибок 6мм с резьбой М3) годится только для современных гоночных моторов, с их специфическим креплением. Обычно, моторы 2,5 куб.см, с классическими лапками, имеют расстояние от центра отверстия крепления до картера всего 3,0-4,0мм. Поэтому и не могли раньше, на гонках и скоростных, обходиться без магниевых моторам 😦 . Для стандартных моторов (F2F), в дерево, ну никак грибок толще 4-5мм не вклеишь. Если не хочешь, чтобы он почти “вылез” грыжей в вырез моторамы. Ни о каких проточках вообще уже не может быть речи.
К сожалению этот “древнейший рецепт” (грибок 6мм с резьбой М3) годится только для современных гоночных моторов, с их специфическим креплением. Обычно, моторы 2,5 куб.см, с классическими лапками, имеют расстояние от центра отверстия крепления до картера всего 3,0-4,0мм. Поэтому и не могли раньше, на гонках и скоростных, обходиться без магниевых моторам . Для стандартных моторов (F2F), в дерево, ну никак грибок толще 4-5мм не вклеишь. Если не хочешь, чтобы он почти “вылез” грыжей в вырез моторамы. Ни о каких проточках вообще уже не может быть речи.
Немного не так. Старые двигатели имели консольное крепление (лапки только на картере) и никакая система в дереве с малой базой не гарантировала прочность при интенсивном запуске (+запуск не с первого удара на старых моторах. До 60 года делали металлические накладки под мотор, с 59-60 с легкой руки Радченко и Красноруцкого пошли магниевые корытца иногда со стальными сухарями, гарантирующими надежную фиксацию. Корыто позволяло разнести крепеж по деревянной конструкции и разгрузить нагрузку на крепеж. Разнесенный крепеж появился в 70-ые годы, и снял проблему “корыт”. Что касается крепления мотора к деревянной или пластиковой основе при малых зазорах КАРТЕР-КРЕПЕЖ, то проблема решается просто. Винт или шпилька с любой контактной поверхностью вклеивается в дерево (пластик), а гайки с шайбами гровер надежно фиксируют мотор. На “досках” F-2F, еще более “лениво”, 2 пластины с резьбами по базе лапок, заменяют гайки со стороны лапок мотора, а винты с шайбами сквозь раму стягивают раму с мотором. Никаких отказов. Ситуацию, описанную Александром (при 17,5…18) объясняю не конструкцией (её всегда можно угадать), а клеем, который размягчается при моторных градусах. Выход термостойкие смолы без размягчения или добавка в смолу алюм. пудры (не окиси). И при 10 секундах ничего не должно отрываться, следите не за скоростью, а за температурами сопрягаемых элементов конструкции. В теме про Ф-2Ф есть фото модели с таким креплением, а в истории кордовых модель 60-го года без корыта (потом поставил).
так и вопрос был об этом магическом клее, чтоб выдерживал температуру ,желательно с “именем и очеством”
так и вопрос был об этом магическом клее, чтоб выдерживал температуру ,желательно с “именем и очеством”
Что было в старину помню, новые приносят с заводов без названий, после проверки применяем. Старое было “Epoxy-2000” с наполнителем Чешской алюминиевой пудрой (блестящей). Держало уверенно до 450 градусов, при необходимых до 250. Сейчас американские промышленные, марки не знаю, говорят клеят внутри ТРД.
ну я этого не знаю, а результат на лицо, на пост 280 ответите иль отмолчитесь?
Пардоне пропустил вопрос -
пластины 20х3х150 все едины - получается 5 шт - шлифованы - граб плоскость склейки грубой наждачкой - похоже номер 40 -
Про клей - не уверен не утверждаю - проводил тесты - уху300 ,КДА, К-153, ЭД-20, LOCTITE 4090 . 3M- DP490,DP760, были еще металло полимеры и девкон, не смог приобрести системы - аэро спэйс - в Россию не поставляются-
так вот - были склеено по 5 образцов и проверено на отрыв, на линию разрыва при разрушении
- при разных температурах начинали с 80 градусов
у всех заявлено - работают без существенных изменений- результат - к-153, DP490- при 80 поплыли теряя твердость и отрывались по клеевому слою
при 100 градусах - оставшиеся примерно все равны - размягчение клея присутствует , сила отрыва примерно одинакова у всех - по минимальному размягчению лидер уху и кда - выбор был сделан на уху - в надежде на стабильное качество и доступность , КДА - к сожалению страдает не постоянством ,
Остальные забугорные клея не чем выдающимся себя не проявили - разве что ценой
вот так по крестьянски и был сделан выбор ,
еще пробовали металло полимер ЛЕО - интересный клей - надежно клеит - неудобен очень густой
клей ВК один раз брали на авиационном заводе - столько сил и времени потратили на получение и не нашли в нем не чего выдающегося , специалисты его сразу не рекомендовали - он для металл- металл , а у нас металл - дерево . и еще мне видится проблема - переход соединение грибка с деревом - слишком разные по твердости прочности эластичности вещи и соединить их в одно целое без перехода не получается , я точно знаю были получены хорошие результаты у Свердловчан - они грибки вклеивали в переклей фанеры 1 мм а пакетик фанерный уже вклеивали в мотораму все на КДА - но по такой космической технологии - мне не доступно это
Александр. если я вас правильно понял вы делаете мотораму полностью на уху и приклеите ее к крылу на ней же, а в какой таре берете уху?klej.com.ua/…/klen-812-termostojkij-konstrukcionny…
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
все на уху крыло мотарама, пакет стойки - вся модель на нем собирается - кроме обтяжки - крыло и корочки - ларит
в тюбиках - самая большая фасовка
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
таких и не слышал - жизнь не стоит на месте - скажу молодежи если надо им пущай дерзают
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
В Подлипках (Королеве) плохие клеи не применялись. Стоит обратить внимание. Лет 30 назад штуцер давления с трубы на 15сс оторвало. Дали зеленый клей с отвердителем, через час встал. В последствии труба гнулась а склейка не поддалась разрушению. Ребята сами названия не знали.
Протокол 1-3 туры.
Bulgaria 2015 f2c
наши то МОЛОДЦОМ ! Очень рад за Пашу Михонова и Чередниченко Александра - отличный результат на таких стартах !
да! в третьем туре выцепили свое время ! МолодЦЫ !!!
вести с полей.
жеребьевка полуфиналы и подлеты: 28 авг
1 полуфинал
2 й полуфинал
как писал Александр - не стоит употреблять автонастройкой, да и работает она кривенько… Если частоты не совпадают (плохо настроен регистр корректировки частоты) то вообще не сработает… У меня при нормально настроенных частотах при автонастройке постоянно сбрасывался регистр режима…
Добрый день. Пытаюсь вникнуть в процесс прошивки приемника и не пойму одну вещь:
Почему столько вариантов заливки прошивки в него?
Ктото шьет через Megaloader, ктото через ArduinoUploader. Причем рекомендуется компилить исходники самой ардуиной, потом искать компиленый hex и заливать его чемто другим.
Почему нельзя все откомпилить и залить самой Ардуиной?
Еще плюс к этому расходы всех задействованных каналов должны лежать в пределах 1100- 1900 мс, иначе работать не будет вообще
Вот этого я не дочитал 😦 . Теперь передатчик получается перевести в режим привязки, по включению ч/з 5 сек включается СД, забираю перемычку и ч/з несколько сек весело мигает зеленый СД.
Только не понятно надо ли передатчик переводить в режим бинда? Он при этом меняет номер линка. Получается, что надо будет по новой перебиндить все приемники.
У меня при нормально настроенных частотах при автонастройке постоянно сбрасывался регистр режима…
Сергей, как лечить?
Почему нельзя все откомпилить и залить самой Ардуиной?
Можно, если прошит ардуинов бут
Можно, если прошит ардуинов бут
Не факт, вроде как с стандартным ардуиновским бутлоадером не лезет прошивка. Есть вариант настроить среду ардуино на другой бутлоадер - optiboot (code.google.com/p/optiboot/ тут есть еще инструкция как это сделать) и тогда заливать напрямую через оболочку ардуино.
Можно, если прошит ардуинов бут
У меня оранжевский приемник с Хоббикинга
У них вроде ардуинов бут и залит изначально?
Сергей, как лечить
Никак, не пользоваться автоматикой… В ручную проще и гарантия результата.
Никак, не пользоваться автоматикой… В ручную проще и гарантия результата.
тогда по другому. Как узнать на сколько частоту подстроить?
У них вроде ардуинов бут и залит изначально?
не факт, у многих не было или непонятно-что.
Не факт, вроде как с стандартным ардуиновским бутлоадером не лезет прошивка.
Может наоборот: с нестандартным бутлодером нельзя в среде ардуино прошить?
не факт, у многих не было или непонятно-что.
т.е. в случае чего он просто не прошьеться?
я просто опасаюсь экспериментировать после двух убитых приемников.
с год назад баловался - прошил в OpenLRSng и после этого оба не отвечают вообще
Даже через ISP не видны
с год назад баловался - прошил в OpenLRSng и после этого оба не отвечают вообще
Даже через ISP не видны
Странно как-то… надо смотреть, что там. Был-бы рядом, я-бы посмотрел.
Может наоборот: с нестандартным бутлодером нельзя в среде ардуино прошить?
Не, я настроил arduino среду на работу с optiboot - норм. А со стандартным - прошивка не лезла, только не помню от baychi ли…
тогда по другому. Как узнать на сколько частоту подстроить?
методика подстройки частоты описана в мануале, каков смысл его сюда переписывать?
Не, я настроил arduino среду на работу с optiboot - норм. А со стандартным - прошивка не лезла, только не помню от baychi ли…
Вполне лезет со стандартным ардуиновским загрузчиком. Там до предела еще килобайт 10…
Путаете, наверно 😃
У меня при нормально настроенных частотах при автонастройке постоянно сбрасывался регистр режима…
Это фича. Точнее, технологическое ограничение. При бинде невозможно определить режим работы передатчика, поэтому он всегда сбрасывается в ноль.
Странно как-то… надо смотреть, что там. Был-бы рядом, я-бы посмотрел.
Да я уж что только не делал с ними. Ни считать, ни залить чтото невозможно. Заказал новые Атмеги. Может перепаяю как нить.
Прошил всетаки через Ардуину. Прошилось все замечательно.
Не удалось забиндить приемник автоматически. Прописал каналы и Bind N вручную
Вроде все работает, есть одно НО - если выключить передатчик а потом снова включить, связь не восстанавливается.
Приемник мигает диодом, который горит когда связь устанвлена и все
Приемник мигает диодом, который горит когда связь устанвлена и все
Покажите настройки.
Путаете, наверно
Вероятно 😃
Покажите настройки.
Разобрался уже. Спасибо за помошь )
После заливки все регистры у меня оказались в ноле я поставил только номер бинда и каналы.
Оказалось при разрыве связи через 0 сек. включается маяк. Из этого режима приемник обратно в соединение не переходит.
методика подстройки частоты описана в мануале, каков смысл его сюда переписывать?
Ага нашел 😃
Но как понять
Наблюдая значение параметра A=, меняют поправку частоты клавишами ‘<’ и ‘>’, так чтобы она стала 0 или 255. Затем нажимают клавишу Enter и поправка запоминается.
есть только $RL1 S=0 C=1 Rn=59
Где смотреть параметр “А=” ?
Внимательней читайте мануал
На приемнике можно подстраивать поправку частоты в рабочем режиме. Для этого после включения питания входят в меню, задают значение R2=0, выходят из меню (‘q’) при заранее включенном (для прогрева на 5-10 мин) передатчике. Наблюдая значение параметра A=, меняют поправку частоты клавишами ‘<’ и ‘>’, так чтобы она стала 0 или 255. Затем нажимают клавишу Enter и поправка запоминается.
Должен добавить, что передатчик надо прогревать при включенном пульте, ведь при выключенном пульте не будет PPMа и передатчик LRS прекратит передачу => не будет прогреваться.
есть только $RL1 S=0 C=1 Rn=59
Где смотреть параметр “А=” ?
“A” - это отклонение частоты принятого сигнала от ожидаемой. Соответственно он появится, когда появится сигнал, т.е. включится передатчик.
Внимательней читайте мануал
Дык вот и вопрос где мне смотреть параметр “А=” ?
есть только $RL1 S=0 C=1 Rn=59
Это-ж не от балды писал.
“A” - это отклонение частоты принятого сигнала от ожидаемой. Соответственно он появится, когда появится сигнал, т.е. включится передатчик.
Похоже, что надо на частотомер идти. Передатчик включен, стоят старые компьютерные колонки, вот они фонят.
Не могу понять, троллите или нет. Параметр “A=” вы бы сразу увидели, если бы проделали действия, которые указаны в мануале. Собственно подключаетесь терминалом к приемнику, заходите в меню, правите регистр 2, жмете q, чтобы выйти из меню, и наблюдаете в терминале на мониторе параметр “A=”.
Дык вот и вопрос где мне смотреть параметр “А=” ?
и наблюдаете в терминале на мониторе параметр “A=”.
только ещё нужно включить передатчик LRS и аппу, иначе не будет никакого параметра А, что в принципе он нам и демонстрирует…
Ну если человек не понял, что значит “рабочий режим” и зачем именно нужно “прогревать передатчик 5-10 минут”, то можно долго тыкаться =)
Параметр “A=” вы бы сразу увидели, если бы проделали действия, которые указаны в мануале. Собственно подключаетесь терминалом к приемнику, заходите в меню, правите регистр 2, жмете q, чтобы выйти из меню,
Вот до сего момента все нормально.
и наблюдаете в терминале на мониторе параметр “A=”.
Почему “А=” не наблюдаю - Константин подсказал.
Ну если человек не понял, что значит “рабочий режим” и зачем именно нужно “прогревать передатчик 5-10 минут”, то можно долго тыкаться =)
rcopen.com/forum/f90/topic341906/2133
Последняя строка
Он у меня уже часа два как включен был.
Он у меня уже часа два как включен был.
Командой N на приемнике посмотрите слышит ли он вообще какие-либо сигналы в эфире.
И еще, чтобы он что-то слышал, должны совпадать номера каналов и номер бинда в Rx и Tx.