располовинивание потолчки
Со всем сказанным полностью согласен, всё сказано по делу.
[QUOTE=NailMan;1583478]Вот такой девайс я у себя иногда пользую
nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGa…
Замечательно. Добавлю только что у меня доска пошире + наклонена на 45 градусов. Доска из ламинированного ДСП. Если режм пенопласт (от потолще и потяжелее) то он скользит и соответственно режется практически под собственным весом.
Недавно сделал - может быть еще будут усовершенствования…
Фото постараюсь сделать на-днях, а пока на словах.
Горизонтальный пенорез -
- Основание: боковая стенка от шкафа (ДСП), шириной 58 см и длиной ок.180 см. Со свалки, стоимость - 0руб.00коп.
- Механизм натяжения нити: два керамических колечка от спиннинга (самые тонкие), по 15 рублей. Изгиб на колечке распрямлен, ДСП просверлена, сверху сверление расточено под нижнюю часть колечка. Колечко вставлено и вклеено на эпоксидку так, чтобы зазор между верхней частью колечка и столом составлял примерно 1мм. Установлены колечки под 45 градусов к продольной оси доски. Плюс два стальных поводка (без оплетки!) для блесен - пропущены через колечки. Поводки (с вертлюгами и удобными замочками) стоят по 15 рублей. Так что по керамике скользит сталь. На краях поводков - витые пружинные колечки, тоже из рыболовецкого хозяйства. Диам.9мм, очень прочные, 50 рублей за пакетик. Один поводок привинчен за колечко саморезом к доске. Другой прицеплен к пружине (от понтовой настольной лампы в стиле “техно”). Усилие натяжения у меня 2…3 кГ, более 3,5 кГ мой нихром (0,2мм) не выдерживает. Другой конец пружины заделан в головку длинного (150мм) болта М6 (поперечное сверление в головке). На болт навернута гайка-барашек. Болт висит в кусочке дюралевого уголка, привинченном к доске. Обошлись болт+барашек, кажется в 45 рублей.
- Собственно струна : нихром 0,2мм. Протянута между поводками поперек доски. Потребный для пены ток 1,2…1,5А.
- Тоководы : плоские гладкие ровные контакты уже не помню от чего. Ширина по 5мм, сжимаются винтами M3.
Винт M6, натягивающий пружину, стоит вдоль длинного края доски, на самом краю. Изменяя длину винта и изменяя точку крепления “неподвижного” поводка можно существенно изменять высоту струны над доской.
Усилие натяжения проверено безменом, переведено в длину пружины, табличка написана на бумажном скотче и приклеена на доску рядом с винтом. Так что в процессе эксплуатации натяжение струны выставляется штангелем. 😉
Тоководы вешаются на струну между регулятором толщины (сверло, кусок тестолита, любая деревяшка) и пеной, так что струна в точке контакта с регулятором толщины не нагревается вообще.
Струна при нагреве только меняет длину и всегда остается прямой. Никаких изгибов и скольжений нагретого нихрома по опорам нет.
Почему считаю это важным - а потому, что разогретый нихром самозакаливается; после первого же нагрева нихром меняет твердость; он становится более жестким, и, стало быть, более хрупким. Если у вас разогревается место крепления струны (с перехлестами, загибами, узелками) - то тут он будет рваться. Поэтому у меня нихром крепится к гладким витым колечкам, и место креплений не разогревается.
Ну и регулировать толщину можно хоть кусками пенопласта - в этом месте нихром остается холодным.
Питаю от самодельного зарядного устройства для аккумуляторов; выход сразу от обмоток до выпрямителя (переменный ток работает ничуть не хуже постоянного). На моей струне длиной 50см и диаметром 0,2мм ток 1,5А это примерно 10 вольт. Или даже немного меньше - слоноподобных ЛАТР’ов не требуется. Но если вы возьмете спираль от утюга, то может и понадобиться.
Вертикальный пенорез (мой “термолобзик”) - смонтирован на той же доске.
В доске просверлено отверстие 1,6мм. В отверстие эпоксидкой вклеена стеклянная бисеринка = нижняя опора. Натяжитель - из стального прутка (опора от детского стульчика, валялась в техническом шкафу лет 10. И вот пригодилась…). Буква “С”, у которой нижняя полочка отогнута “от нас” под прямым углом. Она вытянута вдоль края доски (будем назвать ее продольной) и прижата полукруглой скобкой на двух саморезах. Верхняя полочка, таким образом, идет поперек доски (будем назвать ее поперечной). На нее вешается поводок от блесны (тоже с колечками на краях. Кусок струны (верхний) привязан к колечку. Нижний кусок струны продеваем в бисеринку и зажимаем на нем токовод. Пригибаем к столу верхнюю полку буквы “С” и надеваем на нее поводок. За счет упругости прутка получаем натяжение струны (регулируем длиной струны, т.е. положением нижнего токовода). Чтобы буква “С” под усилием натяжения не проворачивалась в крепящей скобке, кончик продольной полки отогнут вниз и вствлен в отверстие, просверленное в доске.
Единственный недостаток у такой конструкции - при обрыве струны поперечная полка подпрыгивает вверх. Собираюсь попробовать “стреножить” ее хотя бы прочной ниткой, проведенной к противоположному краю доски (в рабочем состоянии - без натяга).
Итого весь бюджет резака (два керамических кольца, три поводка, пакет витых колечек, болт М6, гайка-барашек и 2 шайбы) ок. 200 рублей (не считая нихрома и трансформатора). Счастье от процесса созидания - бесценно. 😉
Вертикальный пенорез снимается за минуту, натяжение поперечной струны ослабляется и вся конструкция переезжает на хранение в технический шкаф на лестничной клетке (там, где проходят стояки водоснабжения и канализации).
Планы по апгрейду: врезать в доску гнезда для электрических разъемов-“бананов” и припаять к ним провода тоководов. Дальнейшую связь источника питания со струнами осуществлять уже сделанными проводами с “бананами” на концах.
Всё по взрослому. Уважаю. Снимаю шляпу.
Надо взять стекло чуть шире пластины и дощечку чуть шире стекла в дощечку забить по краям два гвоздика, положить между ними стекло и натянуть на гвоздики нихром(размотаную спираль от утюга) таким образом, чтобы расстояние от стекла до проволочки составляло половину пластины по толщине - половину толщины спирали.
Затем следует подключить спираль к ЛАТРу, отрегулировать ток и можно приступать к нарезке пластин.
З.Ы. Таким же способом можно резать поролон. 😉
Плохой способ, потолочка выйдет с одним оплавленным краем, это хрупко и главное тяжелая она получится. Толщина уменьшится допустим вдвое , а вот вес нет. Шлифмашинкой надо, или фрезером с двух сторон
спасибо всем
Плохой способ, потолочка выйдет с одним оплавленным краем, это хрупко и главное тяжелая она получится.
Это результат взвешивания/исследования или трёп?
Плохой способ, потолочка выйдет с одним оплавленным краем.
Зато на такой оплавленный край скотч должен лепиться гораздо лучше.
Толщина уменьшится допустим вдвое, а вот вес нет.
Ну, тут смотря зачем ее вообще утоньшают. Если есть волнообразная/клиновидная 4мм потолочка, а нужна 2,5мм и ровная - так прямой путь ей под струну.
И даже если имеется такая тяга к перфекционизму, никто не мешает пройтись шлифмашинкой по уже располовиненной потолочке. Все меньше пыли будет…
Это результат взвешивания/исследования или трёп?
Треп конечно. Вы что, asw не знаете, что-ли?.. Он же нормального пенолета в глаза не видел. У него даже элероны на нитках какихто лохматых… asw, Ланцов, an2an, Семин… Все трепачи - ни про потолочку, ни про титан, ни про скотч с рынка - нифига не знают… Этот еще… как его… Пазолиус, вот. Тот вааще… Одного поля ягоды, короче, не слушайте их.
Треп конечно.
Я это понял.
Если взять кусок материала весом Х и разрезать его на две равные части, то суммарный вес этих частей не станет 2Х.
😇
Я Вам так скажу…
Я собираю вот такой пенолет:
Штатно, с 4-граммовыми сервами, мелкоприемником с монетку, моторчиком 20г… Выхожу во взлетный вес 180г.
asw собирает такой же… Выходит на взлетный вес 110г (я сам взвешивал, буквально на днях).
Время полета - одинаковое. Вертикали - одинаковые.
Собирается Клик. У меня 160-г, у него - 120г.
И так далее…
Трепач, что тут говорить…
Если взять кусок материала весом Х и разрезать его на две равные части, то суммарный вес этих частей не станет 2Х.
Прально. Он станет 1,2-1,3Х. Это конечно не 2Х, но на этих 0,2-0,3 набирается лишних 15-20% веса сбранного самолета. Там клея чуть перекапали, там саморезик закрутили, там карбон 0,8 вместо 0,6… Вот так по грамму и набираем.
Разрезая пластину 4мм вы не получите 2х2мм. У Вас будет 2х1,6-1,8. А потерянная толщина равномерно наплавляется на две половинки. Отсюда хрупкость и вес.
В часности поэтому стараюццо покупать листы депрона заданной толщины, а не распускать потолочку (ну и из за другой структуры материала, естессно)
Я это понял.
Если взять кусок материала весом Х и разрезать его на две равные части, то суммарный вес этих частей не станет 2Х.
А нихром имеет толщину 0мм и совсем неплавит потолочку.
суммарный вес этих частей не станет
Вес - не обязан. Вот масса, по идее, должна. Хоть режь ее, хоть плавь.
А еще потолочку можно положить под каток и она станет тонкой
А еще потолочку можно положить под каток и она станет тонкой
Тонкой…полиуретановой пылью…
😇
Прально. Он станет 1,2-1,3Х. Это конечно не 2Х, но на этих 0,2-0,3 набирается
Интересно!!!
Позвольте спросить, откуда берётся лишняя масса?
Физики утверждают что она может только из энергии получиться. 😃
Вы внимательно читаете?
Разрезая пластину 4мм вы не получите 2х2мм. У Вас будет 2х1,6-1,8. А потерянная толщина равномерно наплавляется на две половинки. Отсюда хрупкость и вес.
Порезанная вручную струной потолочка будет всегда иметь больший удельный вес, чем сошлифованная до такой же тощины.
Можно убрать запекание, если резать очень выской температурой, буквально испаряя пену, но работая руками - получите корявую волнообразную поверхность.
Можно делать наоборот - резать низкой температурой - но тогда за счет большого отставания и провиса струны вы опять таки промахнетесь с толщиной.
Пути, по сути, два - забить на вес и хрупкость, или покупать фирменные материалы готовых толщин, тем более что они однородные по структуре (не имеют направленности, и жестче, при том же весе).
Если взять кусок материала весом Х и разрезать его на две равные части, то суммарный вес этих частей не станет 2Х.
Прально. Он станет 1,2-1,3Х.
Где такую траву берёте???
Вы получите естессно Х (реально - даже меньше, пена при резке частично испаряется), но сумарная толщина частей не будет равна толщине исходной заготовки. Удельный вес полученного листа будет больше.
Полученный терморезкой лист будет тяжелее шлифованного, или отфрезерованного.
При толщинах 5-10мм и выше это не критично. Для листа в 2мм толщиной (как правило для совсем легких самолетов) - это уже ощутимый набор веса.
Не говорите, что вы не поняли того, что я имел ввиду.
Где такую траву берёте???
Хотите поговорить в такой форме? Я могу это устроить.
Это asw потолочку гелием или водородом надувает.😛
Нет, он просто собрал несско десятков подобных, и имеет некоторое представление как и что следует делать. Это я к тому, кого стоит спрашивать от “трепе”, а кого нет.
Вы получите естессно Х (реально - даже меньше, пена при резке частично испаряется), но сумарная толщина частей не будет равна толщине исходной заготовки. Удельный вес полученного листа будет больше.
Полученный терморезкой лист будет тяжелее шлифованного, или отфрезерованного..
Вот теперь правильно! Только не “удельный вес” , а плотность (масса единицы объема)