Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)
А вот так у меня летают чемпионатные F1D. Это, которые весят 1,2 грамма плюс резина 0,6 г.
Единственная модель не моя-это, которую мальчик корректирует шестом. Это многократный чемпион России Алексей Панихин.
Такие модели можно строить всё же в условиях моделки. Как мне кажется, наиболее сложно сделать фюзеляж. Слишком тонко бальзу надо шлифовать, без станка не обойтись.
А такой вопрос? Какая максимальная толщина позволит изготовить такой фюзеляж, может большего диаметра? У меня цель не чемпионатные модели, а показать пацанам что это возможно.
ЗЫ В общем они сами приволокли чертежи соломки. Вот эти
Инициативу надо поддержать:-)
Йа строил в детстве, но это было давно.
Вообще этот самолёт достаточно маленький по размерам. Судя по применяемым материалам, будет достаточно тяжёлым, осюда удельная нагрузка. При большом весе модели потребуется солидный резиномотор с большим крутящим моментом. Вполне возможно, что на старте модель будет вести себя очень нехорошо: крениься на левую консоль и пикировать. В лучшем случае такая модель будет лететь по прямой метров 10-15 и приземляться. Чтобы она летала, нужно добиться веса 2 грамма или меньше (без резины). Это нелегко, если применять солому и бумагу для обшивки (не важно какую, всё равно будет тяжёлая). Ещё на модели обязательно должна быть возможность менять угол атаки крыла. Для этого стойки крыла должны быть установлены в трубки, вклеенные в фюзеляж.
Какая максимальная толщина позволит изготовить такой фюзеляж, может большего диаметра?
По указанной мной методике можно крутить фюзеляжи с толщиной стенки 0,8-0,9 мм на стержень D=6 мм, но бальзу нужно брать как можно меньшей плотности. Твёрдая бальза будет трескаться при накручивании. Хорошо получается, если бальзу перед накруткой замачивать не в воде, а в столовом уксусе, тогда она становится мягче и податливее.
P.S. Раньше я с пацанами много экспериментировал при постройке комнатных. При размахе 250 мм хорду надо делать где-то 80 мм и стабилизатор поменьше. А модели с малым удлинением плохо стартуют. Ещё есть вероятность, что может скручиваться фюзеляж (деформироваться) в начальный момент. Это приводит к большой геоментиреской крутке крыла. Перед стартом нужно смотреть на модель спереди. Левая консоль должна быть положительно закручена милимметров на 6-7, если крутка больше, или в другую сторону, то модель не полетит. Вообще надо быть готовым к тому, что первая модель вообще может не полететь (дети этого не любят). Постепенно можно довести конструкцию до совершенства. Такие модели обычно делаются не долго, это удобно, чем, к примеру, кордовые или свободнолетающие. Успеха!
Не знаю какого класса модельки мы в своё время строили из соломинок, но очень похожие. Для обтяжки использовали пленку, получаемую из эмалита на поверхности воды. Взвешивать такие вещи было нечем но думаю полюбому легче чем любой пищевой пленкой. Думаю что даже то что в качестве клея использовалься слабый сахарный сироп уже даст экономию в весе.
Не знаю какого класса модельки мы в своё время строили из соломинок, но очень похожие.
Наверное похожие, но гораздо большего размера, скорее всего. Я в детстве видел у моего тренера такие, но у меня не хватало ума такое сделать. Технологию литья микроплёнки освоил гораздо позже, и как мне кажется, всё равно не до конца. Мне говорили, что плёнка должна быть на модели голубая, а не красно-зелёная, как у меня. И несмотря на то, что мы делали успехи и на всероссийских первенствах, всё равно считаю, что до конца эту технологию мы так и не довели. Не можем мы снять голубую плёнку с воды, рвётся или сразу, или спустя небольшое время. Так что в этом вопросе я хвастаться не буду и не советую начинающим заниматься этим. Применял я и самые разные составы: различные масла, этилацетат, разные растворители, температуру подбирал. Результат не стабилен. Нужны рамки размером 650x250 мм: не получается. А обклейка пищевой плёнкой моделей весом в районе 3-х грамм и больше-это самое то.
Наверное похожие, но гораздо большего размера, скорее всего.
Да нет как раз что-то в районе полуметра в размахе. То что не так просто, согласен, но у нас ничего другого не было. По цветам уже не помню, снимали разную, главное принаровиться. Щас наверно да, нет смысла заморачиваться. Хотя процесс увлекательный и получается красиво.
Да нет как раз что-то в районе полуметра в размахе.
Я думал, что вы имеете ввиду модель из поста №23. А врайоне полуметра-это как раз наш размерчик. Раньше, если не ошибаюсь, не было ограничений по весу резины. Если модель получалась тяжёлая, то можно было чуток добавить резины, чтобы увеличить крутящий момент и время раскрутки. Сейчас нельзя, поэтому каждый миллиграмм на счету. Вес плёнки, вернее её толщину, можно оценить только по цвету. Если плёнка красно-зелёная, то она толстая и тяжёлая. Чтобы компенсировать вес, нужно делать более тонкие элементы, а это непрочно. Но это так, просто к сведению тем, кто незнаком ещё с этими моделями.
Вообще надо быть готовым к тому, что первая модель вообще может не полететь (дети этого не любят)
Вот этого я и хочу избежать.
Постепенно можно довести конструкцию до совершенства. Такие модели обычно делаются не долго, это удобно, чем, к примеру, кордовые или свободнолетающие.
И это понятно:-) Зальные планера я уже научил пацанов делать.
Модельку что выложил, попытался повторить, пацанам это не осилить:-( По крайней мере моим, по крайней мере на данном этапе. Надо думать че то более простое.
Я подберу вам чертежи. Раньше много было в журналах, особенно в чешском “Моделяре”. Я кое-что строил, там фюзеляжи из реек с растяжками. Летали, хотя не долго.
Если не сложно, буду очень признателен. Сейчас оч сложно такого плана материал нагуглить.
Готовлю папку с простенькими. Суперлёгкие исключаю пока.
Может не сейчас, а в будующем обязательно пригодится. Из книги Голубева, Камышёва- Юному авиамоделисту.
Вот неплохой архив. Здесь чертежи, описания как проектировать самолёт, как сделать правильно винт, по микроплёнке статьи. Есть также чертежи махалётов. Как и говорил, чертежи сложных моделей удалил, могу для желающих выложить отдельно. ifolder.ru/22183134
А вот так я делаю винт. Раньше стапель делал из цельного куска пенопласта, а здесь наборный, так проще. Этот винт правда не для этой модели. Он сделан из угольной нити. Но вместо нити можно использовать бальзу сечением 1X1 мм. Одна такая лопасть при длине 200 мм у меня получилась 100 мг. Сделаю две пары (правые и левые) и использую для вертолёта. Хочу сделать суперлёгкий с микроплёнкой. Но об этом позже.
Игорь,очень круто!
Скажи пожалуйста,а чисто угольная лопасть в сравнени с бальзовой по весу ?
Скажи пожалуйста,а чисто угольная лопасть в сравнени с бальзовой по весу ?
Спасибо. Угольный винт при диаметре 400 мм можно сделать 180 мг (естественно с микроплёнкой), а бальзовая получалась где-то 250 мг. И угольная гораздо более упругая, это важно особенно на старте, когда винт на максимуме крутящего момента работает. Очень хорош угольный винт на вертолёте, там о потолок цепляется постоянно: вертолёт летит до потолка, упирается и висит пока резина не раскрутится. Могу выложить видео, когда открою тему про комнатные вертолёты. Возможно открою…😁
P.S. На фото не самый лёгкий вариант. Здесь я сделал лонжерон усиленный двумя нитями поверх бальзы. Вот это и съело где-то 50 мг.
Очень качественная информация.
Известно,что волокна угля очень непрочные в непроклеенном виде,что снижает технологичность пропитывания отдельных из них.На какой стадии ты разделяешь волокна?
Я вытягиваю сначала продольную нить из полосы углеткани. Она хоть и состоит из отдельных микронитей, но всё же её можно пропитать. Вообще, если по большому счёту, в углеткани продольные нити двойные. Можно использовать двойную, можно выдернуть и одну. Для пропитки есть два состава. В первом варианте я пользовался смолой ЭДП, но после её разведения добавлял чистый медицинский спирт. Разводил до жидкого состояния, примерно, как масло. Затем закреплял кончик нити на столе с помощью пластилина, и начиная от места крепления, прямо пальцами намазывал смолу,только слегка касаясь нити. Потом, держа нить за кончик, скручивал её в жгутик, как канат. Излишки смолы стирал. Затем растягивал в вертикальном положении, не давая раскрутиться: просто растягивал на стенке шкафчика с помощью того же пластилина. Так я делаю угольные нити, которые можно потом клеить продольно на трубки фюзеляжа, лонжероны винтов, или использовать в качестве растяжек и т.д. А лопасть я делаю не на смоле, а на двухкомпонентном лаке (раньше был Новомосковский, сейчас есть аналог), назывался хималак. Развожу лак, пропитываю ниточку, слегка скручиваю. Минуты через три она становится вялая. В стапеле для винта заранее выклеиваю контур лопасти из бальзовой реечки и клею на него небольшие площадки. А на них уже с помощью эмалита креплю нить контура, придерживаясь конфигурации. Нить клеится только на площадки. Такие же площадки делаю и для крепления лонжерона. Нервюры у лопасти из таких же нитей, пропитаны хималаком. Нервюра из двух поясов: верхний выпуклый, нижний вогнуый. Клею на лонжерон и кромки лопасти циакрином. Его наношу иглой, из тюбика капли очень крупные получаются. Нервюра должна быть обязательно из двух дуг, иначе лопасть не даст жёсткости на кручение. Нервюры клею на участках, свободных от площадок, иначе потом сложно отделять лопасть от стапеля. А так эмалит впоследствии размывается растворителем и лезвием всё отделяется.
Пробовал пропитывать нить аквалаком. Получается, но не так жёстко, как на смоле и хималаке. Для растяжек подходит, для лопастей нет.
P.S. Похоже тема уже становится не для начинающих:o
Я делал пропитку на весу.Очень похожим методом.Конец нити закрепляется скотчем на краю стола,слегка натягивается и проливается иглой по всей длине ЦА.Приходится жертвовать пальцами в данной методике.Свеже-пропитанная нить быстро разравнивается пальцами.Профиль нити получается плоский.Упругость -феноменальная!
Я тоже пробовал циакрин. У меня он собирается в капельки на нити, стирать их сложнее. Быстрое схватывание ничего хорошего не дало. Со смолой получалось лучше и вес меньше, т.к. спирт улетучивался. Кроме того, мне плоские жгуты не удобны в последующей работе. Круглый в сечении прутик имеет большую жёсткость (ударение на “О”), чем плоский. Хотя, если плоские использовать для окантовок бальзовых реек, возможно. Но всё равно, как мне кажется, циакрин лучше брать тот, который не сразу становится. А вообще попробуй смолу и лак. Думаю, результат понравится.
А почему никто не упоминает микропленку для обтяжки. Разве она не легче пищевой?
Я пробовал и со смолой и тоже скручивал в жгут.Не очень понравилось.Неравномерная скрутка ломает пруток при изгибе формы,если сгибание ведётся уже после полной полимеризации,а не на стадии пропитки.
Да,попробую Химолак.