Строим ФСР ЭКО. Тема для начинающих. Часть первая.
Здравствуйте уважаемые, и не побоюсь этого слова - любимые коллеги судомоделисты.
Эта тема открыта специально для освещнения вопросов постройки ЭКО лодки. Тонкости, технологии, передовые тенденции.
Для начала - рассказ об изготовлении матрицы корпуса. Прошу вас коллеги набраться терпения. В общем, пока не очень заваливайте вопросами, потому как в дебрях вопросоответного щебетания уйдёт суть.
Итак.
Вот сейчас я буду делать себе новую лодку. По ходу изготовления, вы будете знать об этом всё. Всё что знаю я.
Начинаем…
Проэкт был разработан в 2006 году, прототип обкатан на двух соревнованиях. Результат оказался приемлем. Решили делать болванку на CNC фрезерном станке. Сделали файл, вырезали болванку из МДФ плиты. Я об этом говорю бегло, т. к. это отдельная ТЕМИЩА. На вопросы связаные с 3D проэктированием отвечать не буду - делал файл и фрезеровал мой кум. Я в этом - ноль.
Вот что получилось.
Теперь нужно было привести болванку в полированый вид. Для этого я покрыл её пару раз нитролаком НЦ. Цель - зафиксировать ворсу и пропитать верхний слой. Чуть шкурнул.
Потом взяд автомобильную однокомпонентную грунтовку - фото внизу. Простите за испачканность… Называется Novol. Польская. Можно и двухкомпонентную. Но результат по моим тестам - тот же. Наносим несколько слоёв. Получаем:
Сохнет быстро. Шкурим ТОЛЬКО с водичкой (чтобы поверхность была влажной), водостойкой шкуркой с бруском. Брусок деревянный, лучше кусок плоской толстой резины. Этак миллиметров с 10-15 толщиной. Им лучше шкурятся кривые. Брусок нужен для того чтобы поверхность стала максимально ровной. Шкурку на брусок я не клею. Просто прижимаю пальцами по бокам. Зернистость шкурки - 500-600. Это для начала. Шкурим аккуратно - грунт вытерается очень здорово. потом ещё разок дунули грунтом, и уже переходим к шкурке с зерном 2000-3000. Это уже финишная часть. Придётся поелозить…
Эта шкурка и даёт блеск. Повторю - шкурим только с водичкой и с брусочками!
Затем берём любую автополировочную пасту, и выполировываем то, что нашкурили.
Всё, теперь наносим разделительный слой…
Тут тема такая - пробовал я много разных разделителей… Покупал по 30 евро за кг немецкого от Lange Ritter. И итальянского… Итог - пользуюсь БЕСЦВЕТНЫМ ОБУВНЫМ КРЕМОМ “SALTON”. Оч. доволен…
Наносим на болванку разделителя, ждём 15-20 мин. вытераем его. Именно так. потом ещё раз. Опять ждём и вытераем. И так 5 раз. Если есть углы (реданы там…), я после полировки последнего слоя прохожусь по этим углам тряпочкой со следами разделителя на ней.
Тряпка для полировки - только байковая. Итог: на поверхности болванки должен остаться слой, который естественно виден вам не будет. Сделаете толстым - не будет блеска, перетрёте - не снимите матрицу… Я пробую слой после полировки - ногтём, ладонью ввер ручку поворачиваю и веду ногтём по поверхности. Не шкребу торцом ногтя, а веду ногтём. Есть след - снимется. нет - кладём ещё слой… В общем дело тонкое…
Наносим первый, декоративный слой. Материал - в идеале или эпоксидный или полиэфирный матричный гель. На втором месте просто смола с красителем.
На вопросы по теме этого материала, я простите тоже отвечать не буду. Это тоже ТЕМИЩА. Она освещается в этом форуме в разделе “Композиты”.
Получаем такую штуку:
Всё пока, продолжение следует.
Получаем такую штуку.
ОЙ! А не подскажете-ли уважаемый- я тут пробовал с простой смолой и краской…
ну в общем не выходит… стекает.
Можно-ли гуталин в качестве краски пользовать? 😃 😵 😃
PS В композитах про гуталин ничего не нашёл…
PPS Жека, ежель чтот сказал…, то разжёвывай! please… 😃
Госпада раскажите вашу теорию расчета корпуса ФСР ЭСО “с кыльями”.
Александр
Здравствуйте уважаемые, и не побоюсь этого слова - любимые коллеги судомоделисты.
Итак.
Начинаем…
Всё пока, продолжение следует.
Евгений! Где продолжение?
Госпада раскажите вашу теорию расчета корпуса ФСР ЭСО “с кыльями”.
Александр
У нас, как и все остальное, что когда-то было расчитано человечеством.
Самый научный метод “метод научного тыка”, о же “метод проб и ошибок”.
У нас, как и все остальное, что когда-то было расчитано человечеством.
Самый научный метод “метод научного тыка”, о же “метод проб и ошибок”.
После етого метота появляется теория:
модель весом 1 кг д.б. ширина небольше 200мм
длинна (учитывая погодные факторы) 500-600мм
глиссирущая площадь от…до…мм кв. .А чтоб етого добиться ,надо сделать то и ето.
Поделитесь опытом как делать ненадо. или надо.
Лодки не расчитываю.
Беру за основу что ни будь годное и упражняюсь в улучшении.
Ну не силён я в этом…
Лодки не расчитываю.
Беру за основу что ни будь годное и упражняюсь в улучшении.
Ну не силён я в этом…
И ето правильно (наверно), надо больше ездить.
А теория ;дану ее, ету теорию. Всеровно на воде надо до ума доводить.
Ну, в общем делали мы делали, и вот что получилось.
Сделали для Эко эксперт и Эко стандарт.
Вот версия с карбон-кевларовым дном. Материал днища - стеклоткань 0.09, карбон - кевлар 0,25, стеклоткань 0.06. примерно так. Верх - два слоя стеклоткани 0.10. В крыльях для усиления - уголь.
В крылья вложен потолочный пенопласт, и склеено в виде сендвича. Прчность, жесткость. Перегородку умудрились клеить прямо в матрицах!
А так выглядит моторама с фланцевым переходником.
Фрезеруем её на CNC станке.
Дейдвуд с втулкой под фланцевый переходник. Треугольничек к трубке паяем простым припоем. По всей длине, потом профелируем. Пока вопросов никогда не возникало. Трубка здесь - нержа, 4мм., со стенкой 0,4 мм. Такой у нас мало, в основном применяем латунь от Граупнера 4 х 0,4 мм.
А не могли бы Вы описать технологию выклейки корпуса по матрице.
Интересует проблема борьбы с воздухом.
Еще вопрос: выклейка корпуса выполняется со слоем на отлип, с последующими слоями ткани? Или другим методом?
Ну, в общем делали мы делали, и вот что получилось.
Здравствуйте коллега! Такие корпуса смотрятся прекрасно, да и “бегают” не хуже, можно сказать- просто летают!!!
Меня интерисует такой вопрос : а какова себистоимость такой модели?
Павел.
Меня интерисует такой вопрос : а какова себистоимость такой модели?
Во! Пора вводить новый термин не “себистоимость”, а громостоимость. 😁 😃
Да и в чём стоимость-то измерять в кругах, или деньзнаках? 😃
А вообще Жене большой респект за создание отличного серийного корпуса!
Ну вобщем получается что через годик можно будет вводить новый класс - в котором по правилам: корпус,мотор,аккум,винт все это под пломбой производителя/догадатесь чьи?/, изменения запрещены. Ну и так далее.
Прошу парни, вас не забывать про тему сего повествования…
Оно конечно, доброе слово и кошке приятно, однако - к делу.
Про технологию выклейки:
на предварительно полированную до блеска матрицу наносим разделитель. Первый раз, премьерный так сказать - пять раз. Наносим - ждём, растираем до блеска, и так все пять раз. Должен пропитать матрицу. Так примерно.
Потом, последний раз нанесли, подождали минут 20 и полируем байковой тряпочкой. Не усердствуем.
Готово.
дальше:
Красим краской автомобильной (Sikkens, Duxon) тонкий слой и ждём недолго до её высыхания на отлип. прикладываем ()прилепляем) аккуратненько стекло 0,05 - 0,06 мм толщ. и уходим по делам на сутки.
Затем лодка делается по традиционной технологии. Намазка смолы, выкладка ткани.
Борьба с воздухом в корках - только от опыта выкладки. Пробуйте, ничего военного тут нет. Правда.
В острых углах можно применить наполнитель смолы - кабосил, азросил. Оч. помогает.
Стоимость лодки определяется затратами на прим. ингридиенты. Ну и труд конечно. Болванки на CNC станке. Мой кум делает. Отдал я за верх и низ, с изготовлением файла - ок. 420 долл.
Это оч. и оч. нормальная стоимость. Проверено.
Уже готова такая же мини версия. длина 430 мм.
Вопросы начинающего :
- Сколько в итоге слоёв и какой ткани укладывается соответственно
на выклейку палубы и днища? (если без угля и К&К) - Каким образом выполняете переклейку шкурок между собой?
- Производите-ли термостатирование шкурок, и если да, то каким образом?
- Окрашены-ли переклеенные на фото корпуса после склейки, или только с “матричной закладкой”?
А можно гдето через иннэт купить такой движок? (так чтоб с доставкой по Украине)
дайте ссылки на мыло: Jeck3@rambler.ru
А расскажыте пожалуйста как переборку вклееваете в матрицы??? 😃
Труд этот оч. воздухозатратный, т. к. нужно глубоко дышать полной грудью когда с первого раза ничего не получается.
Успокаивает…
Есть два пути.
- Вклейка перегородки уже после выемки лодки из матрицы - он проще.
Вооружаетесь естественно заранее пригнанной и вырезанной перегородкой (мы делаем их из рекламного пластика прозрачного, 0,6 мм толщиной) и аккуратненько, после того как Вы убедились что щелей огромных (более 2-3 мм) между перегородкой и внутренней поверхностью лодки, по периметру вклейки - нет, всовываете перегородку в модель и фиксируете её густым циакрином в контрольных по Вашему мнению местах.
Виртуозность этого занятия меня всегда восхищала.
Применяем всякие палочки с каплей этого самого циакрина на конце… и т. д. для скорости и верности - пшикаем на место вклейки ускорителя для циакрина.
После такой вот процедуры, проводим второй, подготовит. этап - для красоты процесса выкладываем будующие границы смоляного шва корпус - перегородка: монтажной бум. лентой. То есть вдоль перегородки проклеиваем на расстоянии 3-5 мм этоу самую ленту. Это делаем на днище, и на перегородке, до её вклейки в лодку. Сверху не нужно.
Да, к стати, чуть не забыл - перегородку, перед вклейкой, для улучшения адгезии клеевого шва, тщательно шкурим по периметру. Как бы делаем прошкуренную полосу шириной 4-5 мм. Шкурка 60-80 зерно. Т. е. оч. крупная.
Далее разводим смолу, обязательно всыпаем туда порошковый загуститель: кабосил, либо аэрсил, либо хлопок (микросфера НЕ ГОДИТСЯ). доводим смесь до состояния тягучести и застывания вытягиваемых палочкой из смолы “язычков” в неопадающем состоянии. Таую гвазю, заранее подрезанным нужным радиусом шпателем (из карточки пополнения сотовой связи. У нас их склад образовался по этому поводу)потихоньку наносим красивый шовчик. Смолы, по опыту, уходит на всё про всё - 6-8 кубов.
Для залазивания в нос лодки, приспособлена простая палочка с приклеенным на её конце куском той же кароточки пополнения, пердварительно подрезанной по радиусу и приклеенной в нужном, удобном положении (подбирается опытным путём).
Положили дозу смолы - гвази на этот “язычок” - занырнули его с помощью палочки в нос. размазали, и так далее. на всю процедуру намазки уходит 15-20 мин.
После, не дожидаясь затвердения смолы, смело удаляем “границу” из бум. самоклейки с днища. С перегородки - снимаем только когда смола подстнет. При съёмке с периегородки, самоклейка оттяговает и деформирует перегородку. Постарайтесь во избежание отскакивания вашей работы от корпуса лодки - поискать не очень липкую бум. ленту. Таковые встречаются.
Мы используем максимально широкую из доступных, малярную ленту (50 - 60 мм) - меньше полос клеить приходится.
Второй способ посложнее, но поэффективнее…
Это установка и вклейка пергородки прямо на сохнущие корки низа и верха, с последующей после соединения матриц верха и низа лодки - герметизацией перегородки густой смолой по всему периметру вклейки, с помощью щприца с разведённой и загущенной смолой, и трубочки “смолопровода”, прикрученной к палочке - удлинителю.
Однако это виртуозная работа. Мы так не можем… 😃
Спасибо за подробный ответ.Я не совсем понял на сохнущие корки низа и верха преклеевается две половинки переборки и потом проклеевается?
Перегородка одна. Но проклеивается то она по всему своему периметру. И к верхней корке и к нижней! То есть проклейка по периметру. Однако повторюсь - это виртуозная работа. Делается через вырезы люков в матрице верхней корки, когда верх с низом соединён. Заводится этот пластиковый хобот - удлинитель, и смолу наносим по периметру.
В общем не легко. 😃
Все понял! спасибо!
Красим краской автомобильной (Sikkens, Duxon) тонкий слой и ждём недолго до её высыхания на отлип. прикладываем ()прилепляем) аккуратненько стекло 0,05 - 0,06 мм толщ. и уходим по делам на сутки.
Добрый день Евгений спасибо за подробное описание все очень интересно есть пара вопросов, что касается выклейки матрицы прошло на 5+, а вот с выклейкой корпуса кое что не понятно:
Сделал все как вы писали только разделитель применял разделительную пасту Wax W70 после этого еще протер поливинилщвый спиртом, засада началась как только начал наносить краску (краска акриловая автомобильная двух компонентная) наносил кисточкой аккуратно, но начали появляться маленькие пузырьки, я их пробивал сколько мог но все равно потом по всему корпусу пузырьков хватало, а в некоторых местах целые пятна, чем вы наносите краску кисточкой или может распылителем?
И второе после снятия небыло никакого блеска поверхность вся была матовой, может в краску нужно добавить растворителя для блеска ? Еще как вариант грешу на не очень отполированную матрицу делал на пробном варианте, хотя делал все по вашей инструкции полировал и наносил пасту 5-6 .раз
применял разделительную пасту Wax W70 после этого еще протер поливинилщвый спиртом, засада началась как только начал наносить краску (краска акриловая автомобильная двух компонентная) наносил кисточкой аккуратно, но начали появляться маленькие пузырьки, я их пробивал сколько мог но все равно потом по всему корпусу пузырьков хватало, а в некоторых местах целые пятна, чем вы наносите краску кисточкой или может распылителем?
И второе после снятия небыло никакого блеска поверхность вся была матовой, может в краску нужно добавить растворителя для блеска ? Еще как вариант грешу на не очень отполированную матрицу делал на пробном варианте, хотя делал все по вашей инструкции полировал и наносил пасту 5-6 .раз
ничего, если я отвечу?
краску в матрицу наносить только распылителем с мелким распылом (можно аэрографом) - первый слой, чтобы не скатывался в капли должен быть очень тонким, потом можно положить еще один.
матовость может быть если матрица не достаточно хорошо отполирована, но ее может дать и ПВС, если не удастся его правильно нанести на матрицу - у меня так и не получилось 😊 , поэтому плюнул и ограничиваюсь теперь только воском (Blue Wax) - корка снимается нормально. Вообще ПВС больше нужен для выклейки из полиэфирных смол: для предотвращения просачивания стирола в матрицу и для изделий подвергающейся окраске после выклейки (чтобы не удалять следы воска с корки перед окраской) - если корка красится в матрице и клеится из эпоксидки, вполне можно обойтись без ПВС.