Строим ФСР ЭКО. Тема для начинающих. Часть первая.
Здравствуйте уважаемые, и не побоюсь этого слова - любимые коллеги судомоделисты.
Эта тема открыта специально для освещнения вопросов постройки ЭКО лодки. Тонкости, технологии, передовые тенденции.
Для начала - рассказ об изготовлении матрицы корпуса. Прошу вас коллеги набраться терпения. В общем, пока не очень заваливайте вопросами, потому как в дебрях вопросоответного щебетания уйдёт суть.
Итак.
Вот сейчас я буду делать себе новую лодку. По ходу изготовления, вы будете знать об этом всё. Всё что знаю я.
Начинаем…
Проэкт был разработан в 2006 году, прототип обкатан на двух соревнованиях. Результат оказался приемлем. Решили делать болванку на CNC фрезерном станке. Сделали файл, вырезали болванку из МДФ плиты. Я об этом говорю бегло, т. к. это отдельная ТЕМИЩА. На вопросы связаные с 3D проэктированием отвечать не буду - делал файл и фрезеровал мой кум. Я в этом - ноль.
Вот что получилось.
Теперь нужно было привести болванку в полированый вид. Для этого я покрыл её пару раз нитролаком НЦ. Цель - зафиксировать ворсу и пропитать верхний слой. Чуть шкурнул.
Потом взяд автомобильную однокомпонентную грунтовку - фото внизу. Простите за испачканность… Называется Novol. Польская. Можно и двухкомпонентную. Но результат по моим тестам - тот же. Наносим несколько слоёв. Получаем:
Сохнет быстро. Шкурим ТОЛЬКО с водичкой (чтобы поверхность была влажной), водостойкой шкуркой с бруском. Брусок деревянный, лучше кусок плоской толстой резины. Этак миллиметров с 10-15 толщиной. Им лучше шкурятся кривые. Брусок нужен для того чтобы поверхность стала максимально ровной. Шкурку на брусок я не клею. Просто прижимаю пальцами по бокам. Зернистость шкурки - 500-600. Это для начала. Шкурим аккуратно - грунт вытерается очень здорово. потом ещё разок дунули грунтом, и уже переходим к шкурке с зерном 2000-3000. Это уже финишная часть. Придётся поелозить…
Эта шкурка и даёт блеск. Повторю - шкурим только с водичкой и с брусочками!
Затем берём любую автополировочную пасту, и выполировываем то, что нашкурили.
Всё, теперь наносим разделительный слой…
Тут тема такая - пробовал я много разных разделителей… Покупал по 30 евро за кг немецкого от Lange Ritter. И итальянского… Итог - пользуюсь БЕСЦВЕТНЫМ ОБУВНЫМ КРЕМОМ “SALTON”. Оч. доволен…
Наносим на болванку разделителя, ждём 15-20 мин. вытераем его. Именно так. потом ещё раз. Опять ждём и вытераем. И так 5 раз. Если есть углы (реданы там…), я после полировки последнего слоя прохожусь по этим углам тряпочкой со следами разделителя на ней.
Тряпка для полировки - только байковая. Итог: на поверхности болванки должен остаться слой, который естественно виден вам не будет. Сделаете толстым - не будет блеска, перетрёте - не снимите матрицу… Я пробую слой после полировки - ногтём, ладонью ввер ручку поворачиваю и веду ногтём по поверхности. Не шкребу торцом ногтя, а веду ногтём. Есть след - снимется. нет - кладём ещё слой… В общем дело тонкое…
Наносим первый, декоративный слой. Материал - в идеале или эпоксидный или полиэфирный матричный гель. На втором месте просто смола с красителем.
На вопросы по теме этого материала, я простите тоже отвечать не буду. Это тоже ТЕМИЩА. Она освещается в этом форуме в разделе “Композиты”.
Получаем такую штуку:
Всё пока, продолжение следует.
Получаем такую штуку.
ОЙ! А не подскажете-ли уважаемый- я тут пробовал с простой смолой и краской…
ну в общем не выходит… стекает.
Можно-ли гуталин в качестве краски пользовать? 😃 😵 😃
PS В композитах про гуталин ничего не нашёл…
PPS Жека, ежель чтот сказал…, то разжёвывай! please… 😃
Госпада раскажите вашу теорию расчета корпуса ФСР ЭСО “с кыльями”.
Александр
Здравствуйте уважаемые, и не побоюсь этого слова - любимые коллеги судомоделисты.
Итак.
Начинаем…
Всё пока, продолжение следует.
Евгений! Где продолжение?
Госпада раскажите вашу теорию расчета корпуса ФСР ЭСО “с кыльями”.
Александр
У нас, как и все остальное, что когда-то было расчитано человечеством.
Самый научный метод “метод научного тыка”, о же “метод проб и ошибок”.
У нас, как и все остальное, что когда-то было расчитано человечеством.
Самый научный метод “метод научного тыка”, о же “метод проб и ошибок”.
После етого метота появляется теория:
модель весом 1 кг д.б. ширина небольше 200мм
длинна (учитывая погодные факторы) 500-600мм
глиссирущая площадь от…до…мм кв. .А чтоб етого добиться ,надо сделать то и ето.
Поделитесь опытом как делать ненадо. или надо.
Лодки не расчитываю.
Беру за основу что ни будь годное и упражняюсь в улучшении.
Ну не силён я в этом…
Лодки не расчитываю.
Беру за основу что ни будь годное и упражняюсь в улучшении.
Ну не силён я в этом…
И ето правильно (наверно), надо больше ездить.
А теория ;дану ее, ету теорию. Всеровно на воде надо до ума доводить.
Ну, в общем делали мы делали, и вот что получилось.
Сделали для Эко эксперт и Эко стандарт.
Вот версия с карбон-кевларовым дном. Материал днища - стеклоткань 0.09, карбон - кевлар 0,25, стеклоткань 0.06. примерно так. Верх - два слоя стеклоткани 0.10. В крыльях для усиления - уголь.
В крылья вложен потолочный пенопласт, и склеено в виде сендвича. Прчность, жесткость. Перегородку умудрились клеить прямо в матрицах!
А так выглядит моторама с фланцевым переходником.
Фрезеруем её на CNC станке.
Дейдвуд с втулкой под фланцевый переходник. Треугольничек к трубке паяем простым припоем. По всей длине, потом профелируем. Пока вопросов никогда не возникало. Трубка здесь - нержа, 4мм., со стенкой 0,4 мм. Такой у нас мало, в основном применяем латунь от Граупнера 4 х 0,4 мм.
А не могли бы Вы описать технологию выклейки корпуса по матрице.
Интересует проблема борьбы с воздухом.
Еще вопрос: выклейка корпуса выполняется со слоем на отлип, с последующими слоями ткани? Или другим методом?
Ну, в общем делали мы делали, и вот что получилось.
Здравствуйте коллега! Такие корпуса смотрятся прекрасно, да и “бегают” не хуже, можно сказать- просто летают!!!
Меня интерисует такой вопрос : а какова себистоимость такой модели?
Павел.
Меня интерисует такой вопрос : а какова себистоимость такой модели?
Во! Пора вводить новый термин не “себистоимость”, а громостоимость. 😁 😃
Да и в чём стоимость-то измерять в кругах, или деньзнаках? 😃
А вообще Жене большой респект за создание отличного серийного корпуса!
Ну вобщем получается что через годик можно будет вводить новый класс - в котором по правилам: корпус,мотор,аккум,винт все это под пломбой производителя/догадатесь чьи?/, изменения запрещены. Ну и так далее.
Прошу парни, вас не забывать про тему сего повествования…
Оно конечно, доброе слово и кошке приятно, однако - к делу.
Про технологию выклейки:
на предварительно полированную до блеска матрицу наносим разделитель. Первый раз, премьерный так сказать - пять раз. Наносим - ждём, растираем до блеска, и так все пять раз. Должен пропитать матрицу. Так примерно.
Потом, последний раз нанесли, подождали минут 20 и полируем байковой тряпочкой. Не усердствуем.
Готово.
дальше:
Красим краской автомобильной (Sikkens, Duxon) тонкий слой и ждём недолго до её высыхания на отлип. прикладываем ()прилепляем) аккуратненько стекло 0,05 - 0,06 мм толщ. и уходим по делам на сутки.
Затем лодка делается по традиционной технологии. Намазка смолы, выкладка ткани.
Борьба с воздухом в корках - только от опыта выкладки. Пробуйте, ничего военного тут нет. Правда.
В острых углах можно применить наполнитель смолы - кабосил, азросил. Оч. помогает.
Стоимость лодки определяется затратами на прим. ингридиенты. Ну и труд конечно. Болванки на CNC станке. Мой кум делает. Отдал я за верх и низ, с изготовлением файла - ок. 420 долл.
Это оч. и оч. нормальная стоимость. Проверено.
Уже готова такая же мини версия. длина 430 мм.
Вопросы начинающего :
- Сколько в итоге слоёв и какой ткани укладывается соответственно
на выклейку палубы и днища? (если без угля и К&К) - Каким образом выполняете переклейку шкурок между собой?
- Производите-ли термостатирование шкурок, и если да, то каким образом?
- Окрашены-ли переклеенные на фото корпуса после склейки, или только с “матричной закладкой”?
А можно гдето через иннэт купить такой движок? (так чтоб с доставкой по Украине)
дайте ссылки на мыло: Jeck3@rambler.ru
А расскажыте пожалуйста как переборку вклееваете в матрицы??? 😃
Труд этот оч. воздухозатратный, т. к. нужно глубоко дышать полной грудью когда с первого раза ничего не получается.
Успокаивает…
Есть два пути.
- Вклейка перегородки уже после выемки лодки из матрицы - он проще.
Вооружаетесь естественно заранее пригнанной и вырезанной перегородкой (мы делаем их из рекламного пластика прозрачного, 0,6 мм толщиной) и аккуратненько, после того как Вы убедились что щелей огромных (более 2-3 мм) между перегородкой и внутренней поверхностью лодки, по периметру вклейки - нет, всовываете перегородку в модель и фиксируете её густым циакрином в контрольных по Вашему мнению местах.
Виртуозность этого занятия меня всегда восхищала.
Применяем всякие палочки с каплей этого самого циакрина на конце… и т. д. для скорости и верности - пшикаем на место вклейки ускорителя для циакрина.
После такой вот процедуры, проводим второй, подготовит. этап - для красоты процесса выкладываем будующие границы смоляного шва корпус - перегородка: монтажной бум. лентой. То есть вдоль перегородки проклеиваем на расстоянии 3-5 мм этоу самую ленту. Это делаем на днище, и на перегородке, до её вклейки в лодку. Сверху не нужно.
Да, к стати, чуть не забыл - перегородку, перед вклейкой, для улучшения адгезии клеевого шва, тщательно шкурим по периметру. Как бы делаем прошкуренную полосу шириной 4-5 мм. Шкурка 60-80 зерно. Т. е. оч. крупная.
Далее разводим смолу, обязательно всыпаем туда порошковый загуститель: кабосил, либо аэрсил, либо хлопок (микросфера НЕ ГОДИТСЯ). доводим смесь до состояния тягучести и застывания вытягиваемых палочкой из смолы “язычков” в неопадающем состоянии. Таую гвазю, заранее подрезанным нужным радиусом шпателем (из карточки пополнения сотовой связи. У нас их склад образовался по этому поводу)потихоньку наносим красивый шовчик. Смолы, по опыту, уходит на всё про всё - 6-8 кубов.
Для залазивания в нос лодки, приспособлена простая палочка с приклеенным на её конце куском той же кароточки пополнения, пердварительно подрезанной по радиусу и приклеенной в нужном, удобном положении (подбирается опытным путём).
Положили дозу смолы - гвази на этот “язычок” - занырнули его с помощью палочки в нос. размазали, и так далее. на всю процедуру намазки уходит 15-20 мин.
После, не дожидаясь затвердения смолы, смело удаляем “границу” из бум. самоклейки с днища. С перегородки - снимаем только когда смола подстнет. При съёмке с периегородки, самоклейка оттяговает и деформирует перегородку. Постарайтесь во избежание отскакивания вашей работы от корпуса лодки - поискать не очень липкую бум. ленту. Таковые встречаются.
Мы используем максимально широкую из доступных, малярную ленту (50 - 60 мм) - меньше полос клеить приходится.
Второй способ посложнее, но поэффективнее…
Это установка и вклейка пергородки прямо на сохнущие корки низа и верха, с последующей после соединения матриц верха и низа лодки - герметизацией перегородки густой смолой по всему периметру вклейки, с помощью щприца с разведённой и загущенной смолой, и трубочки “смолопровода”, прикрученной к палочке - удлинителю.
Однако это виртуозная работа. Мы так не можем… 😃
Спасибо за подробный ответ.Я не совсем понял на сохнущие корки низа и верха преклеевается две половинки переборки и потом проклеевается?