Строим ФСР ЭКО. Тема для начинающих. Часть первая.
Вот версия с карбон-кевларовым дном. Материал днища - стеклоткань 0.09, карбон - кевлар 0,25, стеклоткань 0.06. примерно так. Верх - два слоя стеклоткани 0.10. В крыльях для усиления - уголь.
В крылья вложен потолочный пенопласт, и склеено в виде сендвича. Прчность, жесткость. Перегородку умудрились клеить прямо в матрицах!
А так выглядит моторама с фланцевым переходником.
Фрезеруем её на CNC станке.
Дейдвуд с втулкой под фланцевый переходник. Треугольничек к трубке паяем простым припоем. По всей длине, потом профелируем. Пока вопросов никогда не возникало. Трубка здесь - нержа, 4мм., со стенкой 0,4 мм. Такой у нас мало, в основном применяем латунь от Граупнера 4 х 0,4 мм.
А не могли бы Вы описать технологию выклейки корпуса по матрице.
Интересует проблема борьбы с воздухом.
Еще вопрос: выклейка корпуса выполняется со слоем на отлип, с последующими слоями ткани? Или другим методом?
Ну, в общем делали мы делали, и вот что получилось.
Здравствуйте коллега! Такие корпуса смотрятся прекрасно, да и “бегают” не хуже, можно сказать- просто летают!!!
Меня интерисует такой вопрос : а какова себистоимость такой модели?
Павел.
Меня интерисует такой вопрос : а какова себистоимость такой модели?
Во! Пора вводить новый термин не “себистоимость”, а громостоимость. 😁 😃
Да и в чём стоимость-то измерять в кругах, или деньзнаках? 😃
А вообще Жене большой респект за создание отличного серийного корпуса!
Ну вобщем получается что через годик можно будет вводить новый класс - в котором по правилам: корпус,мотор,аккум,винт все это под пломбой производителя/догадатесь чьи?/, изменения запрещены. Ну и так далее.
Прошу парни, вас не забывать про тему сего повествования…
Оно конечно, доброе слово и кошке приятно, однако - к делу.
Про технологию выклейки:
на предварительно полированную до блеска матрицу наносим разделитель. Первый раз, премьерный так сказать - пять раз. Наносим - ждём, растираем до блеска, и так все пять раз. Должен пропитать матрицу. Так примерно.
Потом, последний раз нанесли, подождали минут 20 и полируем байковой тряпочкой. Не усердствуем.
Готово.
дальше:
Красим краской автомобильной (Sikkens, Duxon) тонкий слой и ждём недолго до её высыхания на отлип. прикладываем ()прилепляем) аккуратненько стекло 0,05 - 0,06 мм толщ. и уходим по делам на сутки.
Затем лодка делается по традиционной технологии. Намазка смолы, выкладка ткани.
Борьба с воздухом в корках - только от опыта выкладки. Пробуйте, ничего военного тут нет. Правда.
В острых углах можно применить наполнитель смолы - кабосил, азросил. Оч. помогает.
Стоимость лодки определяется затратами на прим. ингридиенты. Ну и труд конечно. Болванки на CNC станке. Мой кум делает. Отдал я за верх и низ, с изготовлением файла - ок. 420 долл.
Это оч. и оч. нормальная стоимость. Проверено.
Уже готова такая же мини версия. длина 430 мм.
Вопросы начинающего :
- Сколько в итоге слоёв и какой ткани укладывается соответственно
на выклейку палубы и днища? (если без угля и К&К) - Каким образом выполняете переклейку шкурок между собой?
- Производите-ли термостатирование шкурок, и если да, то каким образом?
- Окрашены-ли переклеенные на фото корпуса после склейки, или только с “матричной закладкой”?
А можно гдето через иннэт купить такой движок? (так чтоб с доставкой по Украине)
дайте ссылки на мыло: Jeck3@rambler.ru
А расскажыте пожалуйста как переборку вклееваете в матрицы??? 😃
Труд этот оч. воздухозатратный, т. к. нужно глубоко дышать полной грудью когда с первого раза ничего не получается.
Успокаивает…
Есть два пути.
- Вклейка перегородки уже после выемки лодки из матрицы - он проще.
Вооружаетесь естественно заранее пригнанной и вырезанной перегородкой (мы делаем их из рекламного пластика прозрачного, 0,6 мм толщиной) и аккуратненько, после того как Вы убедились что щелей огромных (более 2-3 мм) между перегородкой и внутренней поверхностью лодки, по периметру вклейки - нет, всовываете перегородку в модель и фиксируете её густым циакрином в контрольных по Вашему мнению местах.
Виртуозность этого занятия меня всегда восхищала.
Применяем всякие палочки с каплей этого самого циакрина на конце… и т. д. для скорости и верности - пшикаем на место вклейки ускорителя для циакрина.
После такой вот процедуры, проводим второй, подготовит. этап - для красоты процесса выкладываем будующие границы смоляного шва корпус - перегородка: монтажной бум. лентой. То есть вдоль перегородки проклеиваем на расстоянии 3-5 мм этоу самую ленту. Это делаем на днище, и на перегородке, до её вклейки в лодку. Сверху не нужно.
Да, к стати, чуть не забыл - перегородку, перед вклейкой, для улучшения адгезии клеевого шва, тщательно шкурим по периметру. Как бы делаем прошкуренную полосу шириной 4-5 мм. Шкурка 60-80 зерно. Т. е. оч. крупная.
Далее разводим смолу, обязательно всыпаем туда порошковый загуститель: кабосил, либо аэрсил, либо хлопок (микросфера НЕ ГОДИТСЯ). доводим смесь до состояния тягучести и застывания вытягиваемых палочкой из смолы “язычков” в неопадающем состоянии. Таую гвазю, заранее подрезанным нужным радиусом шпателем (из карточки пополнения сотовой связи. У нас их склад образовался по этому поводу)потихоньку наносим красивый шовчик. Смолы, по опыту, уходит на всё про всё - 6-8 кубов.
Для залазивания в нос лодки, приспособлена простая палочка с приклеенным на её конце куском той же кароточки пополнения, пердварительно подрезанной по радиусу и приклеенной в нужном, удобном положении (подбирается опытным путём).
Положили дозу смолы - гвази на этот “язычок” - занырнули его с помощью палочки в нос. размазали, и так далее. на всю процедуру намазки уходит 15-20 мин.
После, не дожидаясь затвердения смолы, смело удаляем “границу” из бум. самоклейки с днища. С перегородки - снимаем только когда смола подстнет. При съёмке с периегородки, самоклейка оттяговает и деформирует перегородку. Постарайтесь во избежание отскакивания вашей работы от корпуса лодки - поискать не очень липкую бум. ленту. Таковые встречаются.
Мы используем максимально широкую из доступных, малярную ленту (50 - 60 мм) - меньше полос клеить приходится.
Второй способ посложнее, но поэффективнее…
Это установка и вклейка пергородки прямо на сохнущие корки низа и верха, с последующей после соединения матриц верха и низа лодки - герметизацией перегородки густой смолой по всему периметру вклейки, с помощью щприца с разведённой и загущенной смолой, и трубочки “смолопровода”, прикрученной к палочке - удлинителю.
Однако это виртуозная работа. Мы так не можем… 😃
Спасибо за подробный ответ.Я не совсем понял на сохнущие корки низа и верха преклеевается две половинки переборки и потом проклеевается?
Перегородка одна. Но проклеивается то она по всему своему периметру. И к верхней корке и к нижней! То есть проклейка по периметру. Однако повторюсь - это виртуозная работа. Делается через вырезы люков в матрице верхней корки, когда верх с низом соединён. Заводится этот пластиковый хобот - удлинитель, и смолу наносим по периметру.
В общем не легко. 😃
Все понял! спасибо!
Красим краской автомобильной (Sikkens, Duxon) тонкий слой и ждём недолго до её высыхания на отлип. прикладываем ()прилепляем) аккуратненько стекло 0,05 - 0,06 мм толщ. и уходим по делам на сутки.
Добрый день Евгений спасибо за подробное описание все очень интересно есть пара вопросов, что касается выклейки матрицы прошло на 5+, а вот с выклейкой корпуса кое что не понятно:
Сделал все как вы писали только разделитель применял разделительную пасту Wax W70 после этого еще протер поливинилщвый спиртом, засада началась как только начал наносить краску (краска акриловая автомобильная двух компонентная) наносил кисточкой аккуратно, но начали появляться маленькие пузырьки, я их пробивал сколько мог но все равно потом по всему корпусу пузырьков хватало, а в некоторых местах целые пятна, чем вы наносите краску кисточкой или может распылителем?
И второе после снятия небыло никакого блеска поверхность вся была матовой, может в краску нужно добавить растворителя для блеска ? Еще как вариант грешу на не очень отполированную матрицу делал на пробном варианте, хотя делал все по вашей инструкции полировал и наносил пасту 5-6 .раз
применял разделительную пасту Wax W70 после этого еще протер поливинилщвый спиртом, засада началась как только начал наносить краску (краска акриловая автомобильная двух компонентная) наносил кисточкой аккуратно, но начали появляться маленькие пузырьки, я их пробивал сколько мог но все равно потом по всему корпусу пузырьков хватало, а в некоторых местах целые пятна, чем вы наносите краску кисточкой или может распылителем?
И второе после снятия небыло никакого блеска поверхность вся была матовой, может в краску нужно добавить растворителя для блеска ? Еще как вариант грешу на не очень отполированную матрицу делал на пробном варианте, хотя делал все по вашей инструкции полировал и наносил пасту 5-6 .раз
ничего, если я отвечу?
краску в матрицу наносить только распылителем с мелким распылом (можно аэрографом) - первый слой, чтобы не скатывался в капли должен быть очень тонким, потом можно положить еще один.
матовость может быть если матрица не достаточно хорошо отполирована, но ее может дать и ПВС, если не удастся его правильно нанести на матрицу - у меня так и не получилось 😊 , поэтому плюнул и ограничиваюсь теперь только воском (Blue Wax) - корка снимается нормально. Вообще ПВС больше нужен для выклейки из полиэфирных смол: для предотвращения просачивания стирола в матрицу и для изделий подвергающейся окраске после выклейки (чтобы не удалять следы воска с корки перед окраской) - если корка красится в матрице и клеится из эпоксидки, вполне можно обойтись без ПВС.
ничего, если я отвечу?
краску в матрицу наносить только распылителем с мелким распылом (можно аэрографом) - первый слой, чтобы не скатывался в капли должен быть очень тонким, потом можно положить еще один.
матовость может быть если матрица не достаточно хорошо отполирована, но ее может дать и ПВС, если не удастся его правильно нанести на матрицу - у меня так и не получилось 😊 , поэтому плюнул и ограничиваюсь теперь только воском (Blue Wax) - корка снимается нормально. Вообще ПВС больше нужен для выклейки из полиэфирных смол: для предотвращения просачивания стирола в матрицу и для изделий подвергающейся окраске после выклейки (чтобы не удалять следы воска с корки перед окраской) - если корка красится в матрице и клеится из эпоксидки, вполне можно обойтись без ПВС.
Navix спасибо за ответ, конечно обрадовали на счет PVA я его с таким трудом нашел 😦 , я в общем то сообразил что лучше конечно распылять краску с аерографа и сегодня так и сделал получилось в общем то не плохо, но подзасадил дальше момент, по инструкции надо было дать красе подсохнуть до отлипа и уложить тонкую ткань, так и сделал но положить ткань на краску просто не реально ибо как если она приклеилась то отдирается только с краской если со смолой можно ткань потянуть то с краской такой номер не проходит, а на низке реданов не меряно и они все должны хорошо приклеины что бы небыло пустот, короче чуть не испортил пришлось красить заново краска пластами как изалента снялась так что решил дать полностью высохнуть и буду сразу ложить смолу, вы как дальше клеите ? Тут конечно нюанс если корпус не большой то можно, а если у меня лапать, метр - метр двадцать не реально. По поводу полировки тут согласен, я ее пытался палировать но наверно не достаточно, попутно вопросец а WAX 70 он является полиролью или только разделителем и что то я по инструкции на банке не совсем понял что надо делать у вас получилось перевести её ?
-
Качество поверхности снимаемой корочки, почти полностью зависит от качества поверхности матрицы. Т.е. как Вы матрицу наполируете - такую корку и получите.
-
Упражнения по накатке первого слоя на липкую краску, я пробовал на мини корпусе. Получилось. На том и остановился. Про Ваши беды - могу только сказать, что авиамоделисты так работают давно и успешно. И углы там тоже имеются. Это вопрос опыта…
-
Про полироль - я вообще пользовался прозрачным обувным кремом Salton. И всё отлично выходило и поверхность корки (повторюсь) была ИМЕННО такой, какова была поверхность матрицы. Блестит Матрица - блестит корка. ВАРИАНТОВ НЕТ. Или точнее - они мне неизвестны… О Вашем разделителе ничего не скажу. Не работал.
Не отчаивайтесь. Попробуйте для начала не чём нибудь менее габаритном. Тут, пока сам это не пройдёшь - не прочувствуешь - дела не будет…
Опыт - сила… Удачи вам.
И с Богом.
Опыт - сила… Удачи вам.
И с Богом.
Да согласен 100% опыт это великое дело, короче попробовал краска высохла, потом нанес смолу и выклеил все прошло на ура снялась отлично, только опять провтыкал 😕 надо было в реданы что то проложить не продавилась стеклоткань, остались пустоты. Такой вопрос нет в наличии не аеросила не кабосила возможен какой заменитель где то читал что можно мелкую деревянную стружку или цемент добавить в смолу, короче чем заполнить острые углы есть альтернатива ? По поводу блеска так и не получилось, на полированную поверхность не удержался, все же нанес PVA спирт, теперь грешу на него, возможно он создает глянец, буду пробовать без него. А еще вопросец может вы потом готовый корпус полировали или все же он снялся таким блескучим, просто от зависти слюни текут 😲
остались пустоты. Такой вопрос нет в наличии не аеросила не кабосила возможен какой заменитель где то читал что можно мелкую деревянную стружку или цемент добавить в смолу, короче чем заполнить острые углы есть альтернатива ?
У меня тоже дырки , что с вакуумом, что без него…
Ну не хочет оно получатья на сломах аж с цулагой! Вернусь к трёхслойке…
Наверно Дядя Ж. слишком много туда (в реданы) намазывает… 😃 😃 😃
Ну а самый простой загуститель- молотая слюда - в хозмагах.
А если не лень , и для себя , то ещё и ровинга там после самого первого слоя тряпки бросить в сломы (жгут).
ПВС или ПВА- тут не нужно.
Удачи!
У меня тоже дырки , что с вакуумом, что без него…
Ну не хочет оно получатья на сломах аж с цулагой! Вернусь к трёхслойке…
Наверно Дядя Ж. слишком много туда (в реданы) намазывает… 😃 😃 😃
Ну а самый простой загуститель- молотая слюда - в хозмагах.
А если не лень , и для себя , то ещё и ровинга там после самого первого слоя тряпки бросить в сломы (жгут).
ПВС или ПВА- тут не нужно.
Удачи!
Добрый день я дико извиняюсь путаюсь в названиях, а можно пояснить что такое ровинг и поясните что такое сломы (жгут) и каким образом это сделать не понял. И по поводу слюды что так и спрашивать и куда она применяется на что похожа ? И что за технология трехслойка ? И попутно если занимаетесь ФСР3.5…7.5 поделитесь опытом какую стеклоткань применяете и сколько ложите слоев. Спасибо