Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)
Очень качественная информация.
Известно,что волокна угля очень непрочные в непроклеенном виде,что снижает технологичность пропитывания отдельных из них.На какой стадии ты разделяешь волокна?
Я вытягиваю сначала продольную нить из полосы углеткани. Она хоть и состоит из отдельных микронитей, но всё же её можно пропитать. Вообще, если по большому счёту, в углеткани продольные нити двойные. Можно использовать двойную, можно выдернуть и одну. Для пропитки есть два состава. В первом варианте я пользовался смолой ЭДП, но после её разведения добавлял чистый медицинский спирт. Разводил до жидкого состояния, примерно, как масло. Затем закреплял кончик нити на столе с помощью пластилина, и начиная от места крепления, прямо пальцами намазывал смолу,только слегка касаясь нити. Потом, держа нить за кончик, скручивал её в жгутик, как канат. Излишки смолы стирал. Затем растягивал в вертикальном положении, не давая раскрутиться: просто растягивал на стенке шкафчика с помощью того же пластилина. Так я делаю угольные нити, которые можно потом клеить продольно на трубки фюзеляжа, лонжероны винтов, или использовать в качестве растяжек и т.д. А лопасть я делаю не на смоле, а на двухкомпонентном лаке (раньше был Новомосковский, сейчас есть аналог), назывался хималак. Развожу лак, пропитываю ниточку, слегка скручиваю. Минуты через три она становится вялая. В стапеле для винта заранее выклеиваю контур лопасти из бальзовой реечки и клею на него небольшие площадки. А на них уже с помощью эмалита креплю нить контура, придерживаясь конфигурации. Нить клеится только на площадки. Такие же площадки делаю и для крепления лонжерона. Нервюры у лопасти из таких же нитей, пропитаны хималаком. Нервюра из двух поясов: верхний выпуклый, нижний вогнуый. Клею на лонжерон и кромки лопасти циакрином. Его наношу иглой, из тюбика капли очень крупные получаются. Нервюра должна быть обязательно из двух дуг, иначе лопасть не даст жёсткости на кручение. Нервюры клею на участках, свободных от площадок, иначе потом сложно отделять лопасть от стапеля. А так эмалит впоследствии размывается растворителем и лезвием всё отделяется.
Пробовал пропитывать нить аквалаком. Получается, но не так жёстко, как на смоле и хималаке. Для растяжек подходит, для лопастей нет.
P.S. Похоже тема уже становится не для начинающих:o
Я делал пропитку на весу.Очень похожим методом.Конец нити закрепляется скотчем на краю стола,слегка натягивается и проливается иглой по всей длине ЦА.Приходится жертвовать пальцами в данной методике.Свеже-пропитанная нить быстро разравнивается пальцами.Профиль нити получается плоский.Упругость -феноменальная!
Я тоже пробовал циакрин. У меня он собирается в капельки на нити, стирать их сложнее. Быстрое схватывание ничего хорошего не дало. Со смолой получалось лучше и вес меньше, т.к. спирт улетучивался. Кроме того, мне плоские жгуты не удобны в последующей работе. Круглый в сечении прутик имеет большую жёсткость (ударение на “О”), чем плоский. Хотя, если плоские использовать для окантовок бальзовых реек, возможно. Но всё равно, как мне кажется, циакрин лучше брать тот, который не сразу становится. А вообще попробуй смолу и лак. Думаю, результат понравится.
А почему никто не упоминает микропленку для обтяжки. Разве она не легче пищевой?
Я пробовал и со смолой и тоже скручивал в жгут.Не очень понравилось.Неравномерная скрутка ломает пруток при изгибе формы,если сгибание ведётся уже после полной полимеризации,а не на стадии пропитки.
Да,попробую Химолак.
Неравномерная скрутка ломает пруток при изгибе формы,если сгибание ведётся уже после полной полимеризации,а не на стадии пропитки.
Да, это так. Изогнутые детали надо формовать, что я и делаю. Химолак тоже даст жёсткость, как смола.
А почему никто не упоминает микропленку для обтяжки. Разве она не легче пищевой?
По правилам модель этого класса не должна весить меньше, чем 3 г (без резинки). У кого меньше, у того результат анулируется. Ну и что толку, если сделать на микроплёнке, потом пластилином придётся догружать. Вначале я дал технические требования к этим моделям. Там и размах ограничен, не ограничена только хорда крыла. Я пробовал делать эти модели и на микроплёнке, но с хордой 250 мм, чтобы снизить удельную нагрузку (вес тот же, а площадь больше). Но ещё проблема в том, что возраст детей в этом классе ограничен 13 годами (не старше). Микроплёнка требует совершенно другого отношения, а малолетки не могут с такими моделями управляться. Не все, конечно… Вот мы и решили, что лучше и доступней пищевой плёнки здесь нет. Можно и тонкий лавсан, но он дорог и мало, где его можно купить. Кстати, где не смотрю на сайтах, нигде никто не пишет толщину, или вес квадратного метра плёнки, как будто это не имеет значения. Указывают какой-то номер, цвет и размеры листа. А самое главное-вес не указывают!😦
Понятно. Я просто свое детсво вспомнил. Наверно тогда другие классы моделей были.
Мы делали из соломинок, но обтягивали микропленкой. Хотя помню и бальзовые модели были на других кружках.
У меня рекорд около 5 мин, а бальзовые и до 10 летали.
Пленку действительно делать немного муторно. Со всего кружка руководитель только меня звал ему помогать (я постарше был), а готовую пленку уже использовали все.
Извините, не удержался про комнатные, очень трепетные воспоминания как модель 81-83 гг. в 1 гр. весом(без резины) и по 10 мин в спортзале “ходит”. Раньше чемпионаты мира по ним были, если не ошибаюсь гте-то в Венгрии в штольнях разработок полезных ископаемых. Там почти по часу модели летали…
Раньше чемпионаты мира по ним были, если не ошибаюсь гте-то в Венгрии в штольнях разработок полезных ископаемых. Там почти по часу модели летали…
Чемпионаты мира проводят и сейчас, только это Румыния. Соревнования проходят в соляных выработках под землёй. Высота до потолка 100 метров! После ужесточения параметров модели летают около 30 мин. Я общался с участником этих соревнований, моделистом из Питера Михаилом Прохоровым. Там очень холодно, но воздух спокойный. Вообще он много порасказал, но это длинная история. К сожалению этот класс в России умер. Взрослые не летают вообще, а у детей правила исковерканы и судейство желает лучшего.
Игорь,какой вы хемолак использовали?
Раньше завода “Новомосковскбытхим”, сейчас фирму не помню (друг наливал немного). Могу уточнить только позже, т.к. мы с ним живём в разных городах.
Темка на самом деле очень интересная, но далеко не для новичков! С нетерпением жду продолжения.
Интересно карбон кто нибудь использует? На гнутых деталях.? Бывают прутки 0.5 мм, может и тоньше. По крайней мере оперение новичку сделать будет очень просто. Свернул колечко, придал форму, закрепив ниточкой на фюзеляже. Да и сломать карбоновый пруток надо постараться.
Сейчас пробую крылышко замутить, с карбоновой кромкой и бальзовыми нервюрами.
Сейчас пробую крылышко замутить, с карбоновой кромкой и бальзовыми нервюрами.
Будет тяжёлое.
У меня же нет цели сделать чемпионатную модель. Надо замутить что нить хорошо повторяемое, детскими руками. Думаю если хотяб 30…60 сек полетного времени получится, будет чудесно.
В принципе, варианты с материалом могут быть различны. Но мне кажется, что углепластики-это как раз не детский материал, т.к. их не очень удобно клеить (речь идёт о крыле). Гораздо проще клеится цельнодеревянная конструкция. Можно использовать любую бальзу, хоть тяжёлую, можно липу, даже бамбук. Злаковые растения плохо клеятся из-за наличия глянцевого слоя, который надо соскабливать. Главное в любой модели-это правильная геометрия, центровка и ВМГ. Если модель будет кривая, или неправильно отцентрована, она не полетит, сколько бы вы туда не накрутили резины. А избыток веса-это не самое страшное. Если не для соревнований, то и резинки можно добавить, и винт подобрать. Модели, весом 6-10 грамм вполне можно “научить” летать до 1 мин, только полёт будет достаточно быстрым. Но здесь я рассказываю, как примерно нужно строить самолёт, чтобы соблюсти правила, принятые в России, и выступать на соревнованиях. В остальном предела в творчестве нет. Если у вас есть опыт работы со специфическими материалами, тогда можно пробовать.
А вот так у меня летают чемпионатные F1D. Это, которые весят 1,2 грамма плюс резина 0,6 г.
Единственная модель не моя-это, которую мальчик корректирует шестом. Это многократный чемпион России Алексей Панихин.
оболдел от удовольствия и упал с кресла! блин вот это даааааа…
Игорь, подскажи плиз по компановке. В варианте центроплан с ушами, сколько лучше ушам отдать от размаха, и угол V какой предпочтительней. Киль как правильней разместить, до/над/за стабилизатором?
Но здесь я рассказываю, как примерно нужно строить самолёт, чтобы соблюсти правила, принятые в России, и выступать на соревнованиях.
Это понятно. Но нужно с чего то начинать. В моем случае с нуля. У нас на районных ничего не меряют и не взвешивают. Главное чтоб летело. А выпускать пацанов с не своими моделями мне религия не позволяет.
Если крыло с ушами, то по центроплану поперечного V не делают. Угол ушам можно давать до 45 градусов, или чуть меньше. Но у левого уха должна быть геометрическая крутка, которая является продолжением крутки центроплана (+6-7 мм). Я тоже раньше делал с ушами крыло, но мне не очень удобно ловить как раз эту самую крутку на ухе. Поэтому я решил попробовать крыло плоское, но с поперечным V. Угол сейчас не помню, но помню размеры консолей. Левая 246 мм, правая 222 мм. Методом построения на бумаге вида спереди получаем размах 455 мм. Угол получится тот, что и у меня. Надо бы мне ещё для полной ясности выложить фотки хороших моделей с соревнований, но это только сегодня вечером смогу сделать.
Да, киль можно ставить перед стабилизатором. Увидешь на фото чуть позже.
Вот обещанные фото хорошей модели. Модель не моя, но я строил подобные.
