О положении элевонов
Здравствуйте. Склеил крыло по чертежам jomari.de/…/50296895a31509001.html . Летает хорошо и быстро, но есть несколько вопросов.
Элевоны, насколько я понимаю, должны быть изначально подняты для придания профилю S-образности. На сколько они должны быть подняты? И еще, крыло склонно к штопору, из-за чего это может быть?
И еще) Для чего вертикальные стабилизаторы установлены под углом? Какой должен быть угол? И можно-ли их заменить одним вертикальным килем сверху крыла? Вроде все:)
На сколько они должны быть подняты?
И еще) Для чего вертикальные стабилизаторы установлены под углом? Какой должен быть угол? И можно-ли их заменить одним вертикальным килем сверху крыла? Вроде все:)
Не надо ничего поднимать, если летит ровно.
Киль можно и один поставить под 90.
Не надо ничего поднимать, если летит ровно.
Ответ не корректен.
Элевоны должны быть подняты так, что бы на крейсерской скорости крыло летело ровно.
Про киль нет проблем, только площадь увеличить в 1.5-2 раза.
Крыло может быть склонно к штопору по причине задней центровки и больших расходов. Оттримируйте на нормальный полет, а затем сделайте расходы миллиметров по 15, по задней кромке элевона. А там видно будет что дальше делать…
подъем элевонов зависит от выбранного профиля, размеров элевонов, центровки.
“крыло склонно к штопору, из-за чего это может быть?”
видимо ценровка несколько задняя.
возможны варианты - либо догрузить нос, либо убрать зализы между фюзеляжем и крылом, или то и другое.
при подобной схеме лучше делать носовую часть фюзеляжа как можно более узкой.
Если СУ дает тягу равную полетному весу ЛА или большую, то лучше делать носовуя часть более узкой при виде сверху и более широкой при виде сбоку.
В результате этого модель в моторном режиме устойчивее идет на вираж с увеличением высоты (типа боевой разворот).
по поводу килей.
можно заменить и одним, но не забывайте что фюзеляж короткий, а момент от киля=площадь на плечо.
поэтому придется несколько увеличить площадь киля при неизменном плече, если курс плохо держит.
если брать классическую аэродинамику, то лучше на концах крыла, но надо учитывать то, что неправильно выбранные площади шайб могут привести к спиральной неустойчивости ( самопроизвольному уходу в крутую спираль), либо недостаточной путевой устойчивости.
Это относится и к килям установленных на крыле (не на концах) и в точке симметрии, пробовать надо, в одних случаях может дать улучшение, в других ухудшение.
ну как, стало еще непонятнее? 😉
это примерно как в жизни:
медсестры колят одно и то же лекарство в пятую точку опоры, но иногда это очень болезнено, а иногда менее.
На вопрос: “Почему?”
Был ответ:“Попка - это вообще темное дело”. 😁
Особенно так ниче и не понял про элевоны)) Буду эксперементировать) Сегодня они слишком сильно были подняты. Не мог даже взлететь… Да, кстати, без потолочки между крылом и фюзом оно летало заметно лучше.
эти уголки между крылом и фюзеляжем привели к тому что центровка пошла назад за счет увеличения площади перед ЦТ.
еще надо учитывать площадь фюзеляжа при виде сверху до крыла.
“Не мог даже взлететь.” - это один признаков задней центровки.
иногда можно такую проблему решить изменением элевонов.
делать их в корневой части уже, а в концевой шире.
Центровка передняя миллиметров на 8 по расчетам программами. И ровно по чертежу… А элевоны наоборот, сужаются к концевой части, тоже по чертежу.
И для чего все ж шайбы под углом?
Плохо, что Вы не выложили фото Вашей модели.
Модель выполнена из 6мм. депрона. Ваша модель выполнена, скорее всего, из 4мм. потолочной плитки.
Потолочка как и депрон очень «демократичный» материал но требуют аккуратности при сборке.
У модели не должно быть перекосов, вес крыльев не должен отличаться более чем на 5-10г.
У моделей немецких моделистов при всех их положительных качествах есть одно, которое для нас трудно выполнимо - необходима тщательная сборка! Сравните с Уфимским Вжиком авторы которого ввели дополнительные элементы с расчётом на наш авось. Так что делайте по принципу – шаг вправо, шаг влево, попытка побега расстрел.
Профиль Вашей модели симметричный, посему отклонять элевоны вверх не нужно, если Вы не накосячили при сборке. Иногда приходится чуть приподнимать элевоны вверх. Кили установлены под углом для улучшения устойчивости модели в полёте. Угловых размеров неи но попробуйте установить как на фото. Дополнительно можно установить кили сходящимися под небольшим ( 2 – 4град.) вовнутрь. Это позволит немного улучшить курсовую устойчивость модели на малых скоростях. Устанавливать 1 киль не нужно, чтобы сохранить требуемую устойчивость киль придётся делать большим.
А что Вы считаете склонностью к штопору? Летающие крылья при потере скорости иногда срываются в штопор но легко из него выводятся. Старайтесь не терять скорость!
Плохо, что Вы не выложили фото Вашей модели.
Модель выполнена из 6мм. депрона. …
Спасибо за советы. К сожалению, фото модели пока не могу выложить. Могу выложить видео) Да, крылья из 3.5 мм потолочной плитки, а фюзеляж из 2х склеенных слоев той же плитки… Просто я имею мало опыта управления авиамоделями, поэтому поднимал элевоны выше, где-то прочитав, что так проще взлететь. Но, вчера убедился в обратном) Насчет штопора: крыло уходит в штопор при любом резком маневре. При попытке сделать бочку. Хотя тяги в 2 раза больше, чем вес модели. Может давал мало газа. Буду тренироваться, покрыв фюз стеклотканью для неубиваемости) Вот видео (извиняюсь, что не на ютубе…)
Прочность модели должна быть в разумных пределах 😃.
Любая модель расчитывается в первую очередь для полётов а не забивания гвоздей 😃
Иногда приходится жертвовать прочностью модели чтобы иметь возможность сохранить начинку при грубой посадке ( цена одного аккумулятора примерно равна цене 20- 30 крылышек из потолочки ). Выбранная Вами модель не предназначена для первоначального обучения ( симметричный профиль требует постоянного контроля за моделью ) Опять - же отсылаю вас к Уфимскому крылышку.
Насчёт оклейки фюзеляжа стеклотканью - ну эт перебор. Гоаздо выгоднее и надёжнее обтянуть всё крыло строительным скотчем, прочность увеличится значительно. Кроме того рекомендую элевоны склеить из бальзовой пластинки 0.8 - 1.0мм и потолочки… это резко повысит их жёсткость и кроме того модель будет плотнее сидеть на ручке. При желании элевоны можно сделать и из пластины бальзы 3-4мм,
только желательно её спрофилировать
“И для чего все ж шайбы под углом?”
Концевые шайбы на концах крыльев. Вертикальные поверхности на концах крыла были предложены в 1897 году Ф. Ланчестером, чтобы уменьшить потери, вызываемые концевыми вихрями. В результате опытов установлено, что шайбы на концах крыльев, имеющие достаточно большие размеры, действительно могут уменьшить индуктивное сопротивление крыла. Ощутимый эффект дают лишь достаточно большие шайбы. Но сопротивление трения таких больших шайб будет с избытком возмещать уменьшение индуктивного сопротивления. Кроме того, концевые шайбы могут исказить поток у конца крыла и вызвать из-за образующегося диффузора преждевременный срыв потока: взаимное влияние интерференции крыла и шайб.
Исследования П. П. Красильникова показали, что, наклоняя шайбу на 10° (то есть делая угол между ними и нижней поверхностью крыла 80°, а не 90°), можно увеличить как аэродинамическое качество, так и подъемную силу, а шайбы, установленные только на верхней поверхности крыла (кили), вызывают преждевременный срыв потока.
Плоскости концевых шайб могут быть непараллельны плоскости симметрии крыла, но их аэродинамические силы должны взаимно компенсироваться в прямолинейном полете. Необязательно, чтобы шайбы имели симметричный профиль или пластины. Скошенные шайбы могут улучшить характеристики боковой устойчивости как лк с прямой стреловидностью, так и с обратной. Если вогнутость шайб направлена наружу так, что аэродинамические силы направлены друг к другу, то они будут стремиться развернуть аппарат в направлении набегающего потока, улучшают демпфирование рыскания и увеличивают флюгерную устойчивость, но центр давления шайб должен находиться за центром массы аппарата. Более эффективны повернутые внутрь концевые шайбы на лк с обратной стреловидностью. Шайбы, поставленные на крыле с развалом, работают, по существу, так же, как положительная К-образность крыла.
Установка килей на крыле (не на концах крыла) улучшает путевую устойчивость при буксировке на леере.
Они устанавливались примерно на 2/3 крыла. Иногда ставили в том месте, где начинались балансирующие поверхности свободнолетающих планеров, для уменьшения интреференции между крылом и балансирующими поверхностями, а так же для удобства регулировки.
На РС моделях типа ЛК за счет наклона килей можно несколько увеличить площадь за ЦТ и тем самым подогнать ЦТ в нужное место, правда в небольших пределах.
Теперь все понятно 😃 Элевоны из бальзы сделал бы, только негде ее достать у нас… Уфимский вжик делал - не понравилось. А немецкая модель понравилась сразу) Только быстрая, и летаю постоянно “на ручке”. Напрягает немного. Научусь, прогресс есть)
Теперь все понятно 😃 Элевоны из бальзы сделал бы, только негде ее достать у нас…
Ну тогда поищите ящик из под бананов ( их делают из очень лёгкой фанеры ) оторвите полосу шпона и склейте с потолочкой. ( клеить лучше всего полиуретановым клеем (используют для склейки ДСП ) или ПВА ( лучше Столяр ).
Ну тогда поищите ящик из под бананов ( их делают из очень лёгкой фанеры ) оторвите полосу шпона и склейте с потолочкой. ( клеить лучше всего полиуретановым клеем (используют для склейки ДСП ) или ПВА ( лучше Столяр ).
Мне кажется это будет толстовато… Но, попробую, если найду.
Ответ не корректен.
Элевоны должны быть подняты так, что бы на крейсерской скорости крыло летело ровно.
Да что вы? А на спине или на животе оно должно ровно лететь? Может имеется ввиду такое триммирование?
Да что вы? А на спине или на животе оно должно ровно лететь? Может имеется ввиду такое триммирование?
Я согласен. Ровный полет на крейсерской скорости - это триммирование. А раз профиль симметричный, то, логично, и элевоны должны быть по центру…
Итак, отчетец 😁
Оклеил фюз толстой стеклотканью на аквалаке)) поставил один киль, вместо двух, тоже оклееный стеклотканью)) укрепил фюз линеечкой))) Поставил элевоны по центру. Вместо разбитого 8х6, поставил винт который прислали китайцы вместе с двигателем, предварительно отцентровав его(для этого пришлось одну лопасть сделать короче, шкурка не помогала))) Модель стала неубиваема) За два аккумулятора полетов научился запускать модель, вовремя убирать газ и тянуть ручку на себя, чтобы не забивать модель носом в землю) Несколько раз получилось посадить модель. Попланировать тоже получилось.
Вобщем все замечательно, только меня пугает электроника. Постоянно!! Дергаются сервы и иногда обороты. Поэтому приходится всегда держать ручку и нет времени оттриммировать. Приемник очень плохой, мягко выражаясь. А из-за чего еще такое может быть?
А раз профиль симметричный, то, логично, и элевоны должны быть по центру…
Не вижу логики применительно к летающему крылу…
Не вижу логики применительно к летающему крылу…
Ну, типа элевон - продолжение профиля…
Хотя, насчет применительно к крылу - не уверен, что так. Еще не дочитал книжку Я. Капковского ))
Но, с элевонами по центру крыло стало летать.
Итак, отчетец 😁
…
Вобщем все замечательно, только меня пугает электроника. Постоянно!! Дергаются сервы и иногда обороты. Поэтому приходится всегда держать ручку и нет времени оттриммировать. Приемник очень плохой, мягко выражаясь. А из-за чего еще такое может быть?
Возможно антенна проходит слишком близко к сервам или регулятору. Наступал на эти грабли сам. Попробуйте вытянуть антенну и менять ее положение - если это будет влиять на дерганье, то ясно, что дальше делать.
Едва ли, но еще может быть на самолете есть трущиеся друг об друга металлические детали? У меня так было, когда пытался по глупости сделать алюминиевую крышку отсека электроники. При закрывании на металлическую застежку тоже дергалось все. Отказался от этого сразу.
Возможно антенна проходит слишком близко к сервам или регулятору. Наступал на эти грабли сам. Попробуйте вытянуть антенну и менять ее положение - если это будет влиять на дерганье, то ясно, что дальше делать.
Едва ли, но еще может быть на самолете есть трущиеся друг об друга металлические детали? У меня так было, когда пытался по глупости сделать алюминиевую крышку отсека электроники. При закрывании на металлическую застежку тоже дергалось все. Отказался от этого сразу.
Оказалось все банальнее. Непропай выходного ВЧ транзистора в передатчике из-за нагрева. Пропаял - все заработало как надо.