Чертеж F2D
Винты о формованные стабильники тоже ломаются
По всякому бывает - и так и так. Смотря какие винты. Есть такие которые глушак перерубают и дальше летят.
Стабилизатор крепится к основанию судя по фото какими-то лентами (это скотч?)
Это скотч со стеклотканевыми нитками. Нарезаются полосы длиной около 6 см - режутся пополам и с нахлёстом в 1 см склеиваются. получается на одной половине клеевой слой смотрит наверх на другой вниз. Ими руль и навешивается.
Вот ведь какой парадокс… Дизельные максы ни разу не разбирал. Всё время обхожусь малой кровью. Фору же приходится мыть после каждого выхода на поле. Сначала выкапывать из под земли, а потом мыть… Ну никак я за ней не успеваю.
Как бы её заставить помедленее передвигаться в воздухе?
Да, уж “парадокс” - все стремятся к тому, что бы ФОРА летела побыстрее, а ему видите ли надо что бы она летела помедленнее !
- Что бы ФОРА была чистой после падения одень обрезок соски на диффузор (или возьми у меня готовый грязеотбойник)
- Что бы ФОРА летела помедленнее поставь другой пропеллер.
Сначала выкапывать из под земли, а потом мыть…
Можно на асфальте летать, тогда мыть нечего будет. 😃
не знаю с какими параметрами.
- Не лить нитру в топливо или взять с меньшим количеством(придётся дожаться).
- Взять любой винт и перегнуть в минус с помощью горелки или фена.
Дополнительно можно иголочку чуть приоткрыть.
Ну никак я за ней не успеваю.
Как бы её заставить помедленее передвигаться в воздухе?
Всем привет. Данный вопрос очень актуален и для меня, вернее моего малого. Собираюсь его пересаживать на фору. Естественно для начала нужна скорость поменьше, чтобы хлопец приспособился. Планирую делать это пропеллером. Только вот не знаю с какими параметрами. Может кто подскажет советом?
Моя дочь Юля научилась летать на боевом комплекте АКМ с пропеллером от дизельной ФОРЫ.
Можно использовать любые пластмассовые пропеллеры схожие по параметрам.
Единственный минус - передний подшипник (6х15) выходит из строя быстрее в 2 раза, но
это единственный побочный эффект.
Можно использовать любые пластмассовые пропеллеры схожие по параметрам.
Но только быть осторожным… У меня у APS пропеллеров отрывало лопасти иногда…
Но только быть осторожным… У меня у APS пропеллеров отрывало лопасти иногда…
Аналогичная ситуация,только с пропеллером Master Airscrew 7/5
Старые винты 200на 100 тока балансированные-и нормально попрёт(медлённо!),свечи долго держатся.
Самый простой способ заставить ФОРу лететь медленней - уменьшить впускное отверстие футорки до 3 мм.
Для этого, на родную футорку сначала необходимо надеть отрезок соски длиной 20 мм. Если нет отдельно трубки для соски - прекрасно подойдет резиновая трубка от сантехнической водяной подводки с металлической оплеткой типа “Гайка-гайка 1/2”(Из любого сантехмагазина, диной 30-40см, цена 40-50 р). Гайки с обоих сторон откусываются кусачками, после чего саму резиновую трубку можно вытянуть из металлического чулка плоскогубцами.
Трубка является масло-бензостойкой и отлично подходит также и в качестве обычного отбойника, надеваемого на футорку.
Далее, нужно подобрать втулку из любого пластика, диаметром около 8 мм, высотой 5-6 мм, просверлить в ней отверстие диаметром 3 мм и протолкнуть ее внутрь надетого на футорку отрезка резинки до упора. Втулка в такой резинке будет надежно удерживаться. После чего ставим обычный (бойцовый) винт, проверяем, не задевает ли он резинку при вращении - и можно лететь. ФОРа на уменьшенной футорке сразу скинет несколько тысяч оборотов.
Вчера вечером восстанавливал воскресные дрова. Сделал из двух самолётов один. Теперь у меня остались в запчастях дрова с абсолютно целым внутренним крылом. рано или поздно появится такая же целая внешная половинка. Есть технология их скрещевания? С задней кромкой всё понятно, а как лоб стыковать лонжероны и передную кромку? Или снять фурнитуру и сжечь? 😃)
За идею с более тонким отверстием футорки - спасибо, так и сделаю.
Починить практически все что угодно можно. Смотреть надо. Фото можете выложить?
Вопрос пока в теоретической плоскости лежит. Предположим есть две половинки, внутренная и внешная, с центральной нервюрой обе. Ну и лонжероны чутка торчат. Как из двух собрать одну?
как лоб стыковать лонжероны и передную кромку?
Встык на смолу. По бальзе отрываешь центральную нервюру, зашкуриваешь до ровного и приклеиваешь. Нервюру не выбрасываешь, она тоже пригодится.
За идею с более тонким отверстием футорки - спасибо, так и сделаю.
Можно ещё в глушак чопик забить, но я бы не стал делать ни то, ни это.
Если скорость “слишком большая” - воткните на макса калильную голову и айда.
З.Ы. И центровочку попереднее.
Встык на смолу. По бальзе отрываешь центральную нервюру, зашкуриваешь до ровного и приклеиваешь…
Я делаю несколько иначе (хотя смысл тот же).
- Подготавливаю 2 половинки для склеивания встык. Для этого одна центральная нервюра обрезается. Я не вышкуриваю до ровного, а пытаюсь максимально аккуратно все сделать ножем (жена не людит пыль и стружку на кухне).
- Первичную склейку я произвожу на ПВА (например, Момент-Столяр). Чтобы поверхности было легко совместить и выровнять, а также, чтобы половинки не сместились раньше времени, делаю еще одну процедуру. Вырезаю из бамбукового шампура 4 штырька длиной миллиметров 25…30. В центральной нервюре сверлю под них 2 отверстия (ненасквозь). 2 в районе лонжеронов (под верхним и над нижним) и 2 над и под передней кромкой. Сверлим ответные дырки во второй половинке. Все склеиваем, ровняя визуально. Если задняя кромка цела, то ее тоже склеиваем. Если нет, то ей можно заняться позже. Собранное таким образом крыло ставлю вертикально на законцовку сохнуть.
- Когда ПВА высохнет, придаем жесткость соединению теперь уже эпоксидкой. Для этого в месте склейки лонжеронов ножем или дремелем делаем пару углублений длиной миллиметров 40. Немного смазываем клеем и укладываем хорошо пропитанный жгут стекловолокон (площадь поперечного сечения углубления и жгута, примерно как у спички.
Аналогичным жгутом соединяем переднюю кромку. Дальше закрываем склейку лавсаном (или скотчем) и прогреваем и ровняем горячим утюгом. Можно этого и не делать, но потом тогда потребуется обработка этих мест наждачкой.
И еще, встык можно ремонтировать самолет не только по центральной нервюре.
Калильная голова на максе - не наш путь, пусть работает в дизельном варианте.
По технологии понял, всем спасибо, просто и технологично. Особенно приём со стеклом на лонжеронах понравился.
Надо бы дремель таки купить… Задумался.
С центовочкой уже и так и мотор до упора впереди, и 5 грамм на мотораме висит, ничего не помогает, землеройка а не модель 😃)
На левом фото “срощенные” половинки. Причем на обеих сохранена лавсановая обшивка, а стык проклеен полоской скотча. Не очень эстетично, но для тренеровок самое то.
На правом еще один ремонт встык. На лонжеронах только по одному жгуту стеклоткани. Сам стык для эстетики может быть обклеен полоской бумаги (в данном случае это оставшийся после ремонта квартры малярный скотч).
Также следует иметь ввиду, что любой ремонт модели влияет на:
- геометрию модели,
- ее развесовку,
- локальную жесткость, а значит и прочностные характеристики.
Кроме того, после прошлых поломок всегда остаются какие-то небольшие деффекты, которые остались незамеченными или проигнорированными во время ремонта.
Все это впоследствии сказывается на летные свойства и живучесть модели.
Хорошая работа однако.
Для тренировок иногда чем кривее модель - тем лучше, ибо в бою не всегда получается летать на новой модели, нужен и навык управления говяшкой с мотором 😃)
На правом еще один ремонт встык.
Шаг намотки кевлара подбирался специально? 😉
Шаг намотки кевлара подбирался специально? 😉
Конечно! Производитель самолета знал заранее, где я его сломаю и потом чинить буду! 😒
ибо в бою не всегда получается летать на новой модели, нужен и навык управления говяшкой с мотором
это уже будет не бой… а борьба с собственным самолётом, чтобы удержаться в воздухе.