Search in topic

Пилотажка Урланова

Работа над ошибками (как говорится лучше поздно, чем никогда).
Собственно, выложу в этой ветке инфу о том, как происходила постройка. Может с вашей общей помощью и найду причину столь большого веса.

Во-первых из чего строил:

• бальза 1.5 мм (плотностью 0.25 г/см3) - зашивка крыла, фюзеляжа, рулей, тавр
• бальза 2 мм (плотностью 0.21 г/см3) - нервюры в крыле, стабилизаторе, рулях высоты, закрылках
• бальза 5 мм (плотностью 0.14 г/см3) - передняя и задняя кромка крыла и стабилизатора, передняя кромка рулей высоты и закрылков, фюзеляж (наборный от конца крыла до хвоста)
• бальза 15 мм (плотностью 0.12 г/см3) - фюзеляж (от носа до конца крыла)
• 1 мм фанера - зашивка фюзеляжа (от носа до середины крыла)
• моторама - бук

Вот из чего строил. Какие будут замечания?
(Только сейчас посчитал плотность бальзы, из которой строил. Мягко говоря пришел в ужас. Если вы подтвердите мои опасения, пойду бить продавца бальзы большой дубинкой из этой бальзы. 😃)

А какое количество нервюр на крыло? и расстояние между ними?
Попробую сам построить, тогда смогу указать на ваши ошибки.
Обычно беру бальзу не очень плотную, но и что бы в руках не рассыпалась, что-то среднее, и нервюры обязательно с облегчениями в обоих крыльях.

Еще, на эскизах зашивка рулей и стабилизатора не показана, следовательно их надо было просто обтянуть.

Фюзеляж надо было набирать верх и низ из 5мм рейки, а внутри перемычки из 2 мм , можно было вообще пенопластом заменить, и если площадь пенопласта позволила бы , то и еще в нем отверстий наделать )).

• бальза 1.5 мм (плотностью 0.25 г/см3)

Называется липой.
Лично мной в постройке моделей применяется бальза 0,08 - 0,12, всё остальное заменяется более дешовыми и легкодоступными материалами.

Так, с материалами вроде все понятно. Всем спасибо, кто поучавствовал в обсуждении.

Теперь как делали. Буду выкладывать инфу в последовательности, как проходила постройка. Просьба ко всем, кто будет замечать ошибки, сразу об этом сообщать.

1й этап (на фото):

1. Сделали шаблоны нервюр (на пластике, лень было возиться с дюралем, да и ребенка было жалко. Пилить дюраль лобзиком замучается). Разметили на 2мм бальзе.
2. Лобзиком все нервюры.
3. Сложили нервюры в пачку, обработали шкуркой, наметили линии для передней и задней кромок и лонжеронов
4. В нервюрах отверстия для облегчения, опять лобзиком (малому кстати понравилось, т.к. легко пилится)
5. Передняя и задняя кромка из бальзы 5мм, размечены нервюры (гелевой ручкой), по центру усиление из сосновых реек, вклеены на циакрине.
6. Лень было возиться со стапелем, поэтому собрали крыло на булавках, естественно совмещая все метки (кстати, получилось ровно)
7. Промазали стыки густым циакрином и пшикнули из балончика отвердителем. Через 15 минут булавки можно вынимать, крыло собрано.
   
   

Андрей!! Лонжерон всегда делаю с переменным сечением,выигрыш и в весе и в прочности , конечно чуть больше трудоёмкость…Но я думаю,что моделисты меня поддержат!!! Конструкция должна быть равнопрочной-основной закон проектирования в авиации…😇

На фото видимо не видно, лонжерон сделан с переменным сечением, в корне 7х4, на концах 5х3. Причем передняя кромка лонжерона прямая, скошена задняя кромка и низ. (если на весь лонжерон посмотреть сверху, получится трапеция)

Передняя кромка сделана не правильно, очень много веса набрали на ней, надо было делать как на эскизе, сечение там указано, жесткость конструкции придает бальзовая зашивка.
В остальном очень аккуратно получилось, приятно смотреть.

Работа над ошибками (как говорится лучше поздно, чем никогда).
Собственно, выложу в этой ветке инфу о том, как происходила постройка. Может с вашей общей помощью и найду причину столь большого веса.

Во-первых из чего строил:

• бальза 1.5 мм (плотностью 0.25 г/см3) - зашивка крыла, фюзеляжа, рулей, тавр
• бальза 2 мм (плотностью 0.21 г/см3) - нервюры в крыле, стабилизаторе, рулях высоты, закрылках
• бальза 5 мм (плотностью 0.14 г/см3) - передняя и задняя кромка крыла и стабилизатора, передняя кромка рулей высоты и закрылков, фюзеляж (наборный от конца крыла до хвоста)
• бальза 15 мм (плотностью 0.12 г/см3) - фюзеляж (от носа до конца крыла)
• 1 мм фанера - зашивка фюзеляжа (от носа до середины крыла)
• моторама - бук

Вот из чего строил. Какие будут замечания?
(Только сейчас посчитал плотность бальзы, из которой строил. Мягко говоря пришел в ужас. Если вы подтвердите мои опасения, пойду бить продавца бальзы большой дубинкой из этой бальзы. 😃)

а бальзочка то тяжеловата… нужна 0,1

Передняя кромка сделана не правильно, очень много веса набрали на ней, надо было делать как на эскизе, сечение там указано, жесткость конструкции придает бальзовая зашивка.
В остальном очень аккуратно получилось, приятно смотреть.

Эмм ну я таких две модели делал и кромка была сделано именно так - для начинающих так делать попроще… и не так уж много весу набирается… у меня подобные модели весили порядка 650 грамм и двигатель был МДС 2, 5 все летало отлично

Так как крыло прямоугольное , сделать паз под переднюю кромку не так уж и трудно, темболее когда рейка постоянного сечения. Размер рейки 5*20 или 5*4 всетаки есть разница, да и к томуже если бальза плотная.
Как говорится надо снимать вес там где возможно, чтобы потом не удивлятся откуда набежало. Меня так учили. У меня моделька под 5 кубиов с плоским фюзеляжем без применения бальзы весит порядка 700-800г, а может и того меньше.
Я на другой модели так клеил , встык, мне не понравилось. Но как говорится, хозяин-барин.

Что касается передней кромки…Например, в те ещё времена ( у Е. Петрова и у тех кто повторял его модель!) передней кромки вообще не было!!! Её заменял гнутый ( на болванке) 1,5мм лобик .Жесткости хватало вполне, а экономия веса изрядная…(у меня в кружке делали даже лобик из 0,1мм стеклоткани и всё летало будь здоров!!!)😉

Переднюю мы кромку делали именно так, потому как подумали, что для первой модели ребенку проще будет. Но в общем все замечания по делу, спасибо.

Позвонил вчера продавцу бальзы по поводу покупки бальзы с плотностью не более 0.12. Тот сказал, что такую бальзу достать невозможно, есть только с 0.25. Бред. Видимо поеду в Москву, т.к. на всю Беларусь это чуть ли не один крупный поставщик всего авиамодельного. 😦

Ладненько, выкладываю 2й этап:

Законцовки (уже понял что неправильные, но раз уж сделано, выложу) (на фото):

1. Приклеиваем на циакрине прямоугольник (бальза 4мм, уже сам вижу, что толстая)
2. Намечаем контур (сделано карандашом, но нужно гелевой ручкой, бальза не зарапается)
3. Срезаем ножом лишнее, затем брусочком со шкуркой доводим.
4. Готово
   

Система управления (на фото):

1. Лобзиком качалку из дюраля (мой малый пока пилил, сломал штук 5 пилок, ругнулся несколько раз матом, порезал палец, на предложение ему помочь меня послал подальше, и ДОПИЛИЛ САМ 😃 Хлопцу 10 лет, жуть)
2. Из бука 2 фигнюшки, в них дырка и в нижней торчит кусок стальной проволоки (то, на чем качалка вращаться будет)
3. Паяем к качалке тросики. (Не знаю, чего так всем детям нравится паять. Моему дашь паяльник, скажешь где пропаять, сделает все, плюс вдобавок весь припой на шарики изведет, приколько, ведь шарики плавить паяльником, это круче всего 😃)
4. Все это вклеили в центр крыла, между лонжеронами.
   

Этап 3. Зашивка крыла (на фото):

1. Тавр, слои бальзы от лонжерона к лонжерону. (Здесь явная ошибка, поскольку эту операцию нужно было делать после зашивки лба. Но так получилось, что в 7 утра по воскресеньям я люблю спать, а малый вскакивает ни свет ни заря. Блин. Ему тогда было видите ли нечем заняться.)
   

Зашивка лба.

1. Приклеили пластины, встык с передней кромкой и нервюрами
2. Кипяточком из чайника полили на пластины и бинтами к крылу на денек, пока не высохнет (Здесь опять поленились, правильнее конечно лоб гнуть не на крыле, а на предварительно сделанной болванке.)
3. Уже на смолу и под пресом приклеили лоб. Важный момент, незашитые кусочки зашиваем бальзой “зубьями” (на фото видно)
   

Из-за дефицита бальзы в нашем клубе, мы лобик делали вообще как у бойцовки, из пенопласта, веса немного, а прочность немереная. Крылья ломались только от входа колом в асфальт.

1. Лобзиком качалку из дюраля (мой малый пока пилил, сломал штук 5 пилок, ругнулся несколько раз матом, порезал палец, на предложение ему помочь меня послал подальше, и ДОПИЛИЛ САМ Хлопцу 10 лет, жуть)

Молодец пацан!!! Пилки шведские? 😉

Далее.
Качалку я бы сделал треугольную и поставил наоборот, чтобы тяга с тросом не пыталась зацепиться. Заднюю корду вынес бы на 10-15 мм ближе к задней кромке чем плечо качалки, для увеличения натяжения корд.
Стенка обычно вклеивается на стекле, т. к. при возникновении перекоса такую конструкцию обтяжкой уже не вытянешь…

Качалку я бы сделал треугольную и поставил наоборот, чтобы тяга с тросом не пыталась зацепиться. Заднюю корду вынес бы на 10-15 мм ближе к задней кромке чем плечо качалки, для увеличения натяжения корд.
Стенка обычно вклеивается на стекле, т. к. при возникновении перекоса такую конструкцию обтяжкой уже не вытянешь…

Качалку делали не треугольную, т.к. делали по чертежу. Там именно такая, несимметричная. Тяга съемная, выгнута так, что за трос вряд ли зацепится (потом на фото покажу). Качалка повернута именно так, поскольку если поставить наоборот дырку под тягу придется делать на внешнем крыле и снизу. А там масло из глушака хлещет, все в крыло будет попадать. При таком расположении качалки дырка под тягу на внутреннем крыле сверху.
Лоб клеили на смолу под пресом, расположив крыло на стекле, т.е. на идеально ровной поверхности. Совсем забыл про это упомянуть.

Качалку надо было не пилить лобзиком, а высверлить по контуру и обработать напильником, бедный пацан)))).
Полки лонжеронов можно было не клеить по всей длине крыла, примерно на половину консоли - этого достаточно, на концах нагрузки на лонжерон почти нет. Так же можно было вместо пластин приклеить реечки по диагонали.
Концевые нервюры надо было облегчить, так как у вас там все равно законцовка.
Выкос корд, я бы сделал регулируемый, это не так сложно, зато очень полезно, его лучше потом отрегулировать.
Форма качалки на полет не влияет, это , так конструктивная критика, если треугольная то ее надо облегчать по середине, просто сложнее в изготовлении.
Лоб я бы клеил не встык как у вас , а в нахлест, предварительно отшкурив переднюю кромку.

Качалку надо было не пилить лобзиком, а высверлить по контуру

Или тупо вырезать ножницами по металлу… 😃

Форма качалки на полет не влияет

Это когда использован твёрдый материал. Если применён недостаточно твёрдый материал, то при срыве модели в круг и последующем выдёргивании её с другой стороны мы можем получить загиб плеча такой качалки(если конечно трос не оборвётся).

…

Конечно просверлить дюраль проще, но надо же пацана научить пользоваться руками и лобзиком. А голову он со временем подключит.

По поводу полок лонжеронов услышал для себя новую и полезную информацию. Спасибо.
То, что не сделали регулируемый выкос корд, сильно жалею. Действительно нужно было.
Лоб в нахлест. Хм…действительно было бы проще, т.к. с тем мы морочались, было не совсем удобно

Форму ту , которая на эскизе, вырезать ножницами по металлу, не погнув качалку, будет ой как проблематично, попробуйте, это треугольную можно так изготовить.
Никогда не делал качалку из мягкого материала, и вам не советую))). По правилам, система управления должна выдерживать 10 кратную нагрузку от веса модели, то есть при весе модели 2кг, система должна выдерживать вес равный 20 кг, читайте правила.

По металлу нужен ювелирный лобзик и пилки там другие…

Никогда не делал качалку из мягкого материала, и вам не советую))).

Треугольной пофиг. Хоть из текстолита. 😃

Текстолит, текстолиту рознь, композиты выдерживают нагрузки превышающие нагрузки металла, при том же весе…
По этой причине они применяются в большой авиации, все в большем количестве.

Выкладываю следующие этапы для обсуждения и критики:

(на фото)

1. Зашили концы крыла (бальза 1.5 мм на циакрине)
2. Рубаночком и брусочком довели переднюю кромку
   

Этап 4, закрылки. (собственно очень жду критики данного этапа)

1. Размечаем пластинку бальзы под закрылок (бальза 1.5мм)
2. На циакрин переднюю кромку (бальза 8 мм)
3. Типа нервюрки (бальза 2мм, тоже на циакрине)
4. Бруском сверху аккуратно сносим все лишнее (расположив заготовку на ровной поверхности, можно кстати и закрылком по бруску и бруском по закрылку, как кому удобно), сверху клеим очередную пластинку бальзы, бруском доводим до формы закрылка, ножом отверстия под завески, вставляем завески и поверху жидким циакрином, он все затягивает (только главное дырки завесок не залить). В левую заготовку вставку из липы и туда кабанчик из дюраля. Концы закрылков можно усилить 1мм фанеркой. Под скобу трубочку (у нас кусочек угольной трубки, можно также использовать стержень из под гелевой ручки, только без чернил и нужного диаметра). Готово.
   

В общем все это безобразие доводим до ума (см. на фото):

1. По центру крыла на задней кромке вот такая фигня со скобой. Скоба в трубке (у нас угольная, но можно и из стержня ручки)
2. Собственно перед тем как наращивать концы крыльев и фигнюшку по центру, нужно подцепить собраные закрылки и зафиксировать их в нейтральном положении (рейки, связанные резинкой). Если этого не сделать может получиться криво и нейтраль потом хрен выставишь.
   

Последние штрихи:

1. Съемная регулируемая тяга. Хитро загнутая велосипедная спица вклеена в угольную трубку, с обратной стороны вклеен винт м3 без шляпки. На этот винт накручивается вилка (та которая за кабанчик цепляется)
2. Полки на нервюрах и центр крыла
   

Крыло готово. Сразу прошу прощения, что рассказываю о постройке как детям. Делаю это преднамеренно, авось какому несмышленышу приготиться.
Все, критикуйте.