Пилотажка Урланова
Да, тяжеловат будет!! Попробуйте поподбирать винт, но думаю с таким весом улучшения будет мало( да и с таким мотором…). Как же Вы сколько граммов набрали!!! А зачем законцовки такие срезанные сделали (или мне так на фотке кажется…) Ведь это тоже влияет на полёт (на спине)…
Да, вес великоват получился. Бак, кстати грамм 70 вышел, но сейчас если бак менять, хвост догружать придется, т.к. центровка уйдет. Хотя может и стоит?
Грамм 100 набрали после покраски фюза. До покраски и отделки все весило 550г.
Остальное вроде все верно делали. Возможно бальза не той плотности. Возможно где-то неверно собирали. Выложу все фотки процесса, посмотрите, покритикуйте, дабы в следующий раз у нас ошибок не было.
Законцовки действительно срезанные. Решили выпендриться, сделали как на свободнолетающих. А как влияет это на полет на спине?
Павел, и еще вопрос, а какой движок на будущее Вы бы посоветовали на такую конструкцию из того, что в сейчас в продаже имеется?
(Возможно Вы знаете моего руководителя. Емельянов Виктор Сергеевич, МС в F2A. Он в МАИ учился, на скорости выступал вместе с Тулмановым, за Москву и на союзе. Еще тогда Петров на пилотажках выступал вроде.)
Мотор большеват для такого самолетика, вес тоже болльшой, так как взрослая пилотага весит в районе 1400г. При массе в килограмм, попробуйте увеличить площадь крыла. У меня модель под 5 кубиков и то меньше весит, с плоским физюляжем, хотя сделана без применения бальзы, разве только передняя и задняя кромка бальзовые.
Модель Урланова обсуждалась в теме “что такое пилотаж и что с ним делать”, ну или что-то типа этого. Рекомендации по ней давал Саленек В.Ф.
Дизель заменялся 3,5 кубовой калилкой.
Троса в 17 метров наверное будет многовато, из-за того и завал в круг, попробуйте до 15,92 обрезать, по бойцовым правилам.
Как форма законцовок влияет на обратный полет, я не знаю:)
, . Модель Урланова обсуждалась в теме “что такое пилотаж и что с ним делать”, . Дизель заменялся 3,5 кубовой калилкой.
😃
Ну наверно модель переделывать не стоит, лучше новую сделать с жестким учётом веса. По размерам Урлановская модель вполне подходит под “синячёк”, может площадь побольше (крыла и стаб.) сделать % так на10-15. Но главное вес и предусмотреть все способы для натяжки корда. Законцовки такие лучше не делать,всё таки пилотажка должна быть симметрична (аэродинамически) Объяснять почему ,долго (см. курс аэродинамики). Вашего руководителя (Емельянова В С) к сожалению не помню,но наверняка знал и видел (что делать столько лет прошло…) Кстати, в моём альбоме (в досье) есть фото пилотажки под МДС-3,5. Так она весила ~800гр. и летала чудно!!!
На счет законцовок , все понял, просто не понял санчала как они исполнены.
Пал Ник прав, лучше делать обычные.
Помню, что когда сделали крыло, оно весило 330г. Вообще это много или нет для данной конструкции?
крыло, оно весило 330г. это много или нет для данной конструкции?
Строго говоря, тяжеловато, для такой модели. Грамм так 200-230 было бы нормально… Значит на фюзеляже, стабилизаторе , киле и на покраске набрали много…+ шасси. Начните на новой модели, так- определитесь с окончательным весом, вычитайте вес двигателя и определяйтесь с весом каждой части модели и пытайтесь достичь этого при изготовлении… Так что-вперёд и с песней…Шутка!!! Желаю удачи!!!
Работа над ошибками (как говорится лучше поздно, чем никогда).
Собственно, выложу в этой ветке инфу о том, как происходила постройка. Может с вашей общей помощью и найду причину столь большого веса.
Во-первых из чего строил:
- бальза 1.5 мм (плотностью 0.25 г/см3) - зашивка крыла, фюзеляжа, рулей, тавр
- бальза 2 мм (плотностью 0.21 г/см3) - нервюры в крыле, стабилизаторе, рулях высоты, закрылках
- бальза 5 мм (плотностью 0.14 г/см3) - передняя и задняя кромка крыла и стабилизатора, передняя кромка рулей высоты и закрылков, фюзеляж (наборный от конца крыла до хвоста)
- бальза 15 мм (плотностью 0.12 г/см3) - фюзеляж (от носа до конца крыла)
- 1 мм фанера - зашивка фюзеляжа (от носа до середины крыла)
- моторама - бук
Вот из чего строил. Какие будут замечания?
(Только сейчас посчитал плотность бальзы, из которой строил. Мягко говоря пришел в ужас. Если вы подтвердите мои опасения, пойду бить продавца бальзы большой дубинкой из этой бальзы. 😃)
А какое количество нервюр на крыло? и расстояние между ними?
Попробую сам построить, тогда смогу указать на ваши ошибки.
Обычно беру бальзу не очень плотную, но и что бы в руках не рассыпалась, что-то среднее, и нервюры обязательно с облегчениями в обоих крыльях.
Еще, на эскизах зашивка рулей и стабилизатора не показана, следовательно их надо было просто обтянуть.
Фюзеляж надо было набирать верх и низ из 5мм рейки, а внутри перемычки из 2 мм , можно было вообще пенопластом заменить, и если площадь пенопласта позволила бы , то и еще в нем отверстий наделать )).
- бальза 1.5 мм (плотностью 0.25 г/см3)
Называется липой.
Лично мной в постройке моделей применяется бальза 0,08 - 0,12, всё остальное заменяется более дешовыми и легкодоступными материалами.
Так, с материалами вроде все понятно. Всем спасибо, кто поучавствовал в обсуждении.
Теперь как делали. Буду выкладывать инфу в последовательности, как проходила постройка. Просьба ко всем, кто будет замечать ошибки, сразу об этом сообщать.
1й этап (на фото):
- Сделали шаблоны нервюр (на пластике, лень было возиться с дюралем, да и ребенка было жалко. Пилить дюраль лобзиком замучается). Разметили на 2мм бальзе.
- Лобзиком все нервюры.
- Сложили нервюры в пачку, обработали шкуркой, наметили линии для передней и задней кромок и лонжеронов
- В нервюрах отверстия для облегчения, опять лобзиком (малому кстати понравилось, т.к. легко пилится)
- Передняя и задняя кромка из бальзы 5мм, размечены нервюры (гелевой ручкой), по центру усиление из сосновых реек, вклеены на циакрине.
- Лень было возиться со стапелем, поэтому собрали крыло на булавках, естественно совмещая все метки (кстати, получилось ровно)
- Промазали стыки густым циакрином и пшикнули из балончика отвердителем. Через 15 минут булавки можно вынимать, крыло собрано.
Андрей!! Лонжерон всегда делаю с переменным сечением,выигрыш и в весе и в прочности , конечно чуть больше трудоёмкость…Но я думаю,что моделисты меня поддержат!!! Конструкция должна быть равнопрочной-основной закон проектирования в авиации…😇
На фото видимо не видно, лонжерон сделан с переменным сечением, в корне 7х4, на концах 5х3. Причем передняя кромка лонжерона прямая, скошена задняя кромка и низ. (если на весь лонжерон посмотреть сверху, получится трапеция)
Передняя кромка сделана не правильно, очень много веса набрали на ней, надо было делать как на эскизе, сечение там указано, жесткость конструкции придает бальзовая зашивка.
В остальном очень аккуратно получилось, приятно смотреть.
Работа над ошибками (как говорится лучше поздно, чем никогда).
Собственно, выложу в этой ветке инфу о том, как происходила постройка. Может с вашей общей помощью и найду причину столь большого веса.Во-первых из чего строил:
- бальза 1.5 мм (плотностью 0.25 г/см3) - зашивка крыла, фюзеляжа, рулей, тавр
- бальза 2 мм (плотностью 0.21 г/см3) - нервюры в крыле, стабилизаторе, рулях высоты, закрылках
- бальза 5 мм (плотностью 0.14 г/см3) - передняя и задняя кромка крыла и стабилизатора, передняя кромка рулей высоты и закрылков, фюзеляж (наборный от конца крыла до хвоста)
- бальза 15 мм (плотностью 0.12 г/см3) - фюзеляж (от носа до конца крыла)
- 1 мм фанера - зашивка фюзеляжа (от носа до середины крыла)
- моторама - бук
Вот из чего строил. Какие будут замечания?
(Только сейчас посчитал плотность бальзы, из которой строил. Мягко говоря пришел в ужас. Если вы подтвердите мои опасения, пойду бить продавца бальзы большой дубинкой из этой бальзы. 😃)
а бальзочка то тяжеловата… нужна 0,1
Передняя кромка сделана не правильно, очень много веса набрали на ней, надо было делать как на эскизе, сечение там указано, жесткость конструкции придает бальзовая зашивка.
В остальном очень аккуратно получилось, приятно смотреть.
Эмм ну я таких две модели делал и кромка была сделано именно так - для начинающих так делать попроще… и не так уж много весу набирается… у меня подобные модели весили порядка 650 грамм и двигатель был МДС 2, 5 все летало отлично
Так как крыло прямоугольное , сделать паз под переднюю кромку не так уж и трудно, темболее когда рейка постоянного сечения. Размер рейки 5*20 или 5*4 всетаки есть разница, да и к томуже если бальза плотная.
Как говорится надо снимать вес там где возможно, чтобы потом не удивлятся откуда набежало. Меня так учили. У меня моделька под 5 кубиов с плоским фюзеляжем без применения бальзы весит порядка 700-800г, а может и того меньше.
Я на другой модели так клеил , встык, мне не понравилось. Но как говорится, хозяин-барин.
Что касается передней кромки…Например, в те ещё времена ( у Е. Петрова и у тех кто повторял его модель!) передней кромки вообще не было!!! Её заменял гнутый ( на болванке) 1,5мм лобик .Жесткости хватало вполне, а экономия веса изрядная…(у меня в кружке делали даже лобик из 0,1мм стеклоткани и всё летало будь здоров!!!)😉
Переднюю мы кромку делали именно так, потому как подумали, что для первой модели ребенку проще будет. Но в общем все замечания по делу, спасибо.
Позвонил вчера продавцу бальзы по поводу покупки бальзы с плотностью не более 0.12. Тот сказал, что такую бальзу достать невозможно, есть только с 0.25. Бред. Видимо поеду в Москву, т.к. на всю Беларусь это чуть ли не один крупный поставщик всего авиамодельного. 😦
Ладненько, выкладываю 2й этап:
Законцовки (уже понял что неправильные, но раз уж сделано, выложу) (на фото):
- Приклеиваем на циакрине прямоугольник (бальза 4мм, уже сам вижу, что толстая)
- Намечаем контур (сделано карандашом, но нужно гелевой ручкой, бальза не зарапается)
- Срезаем ножом лишнее, затем брусочком со шкуркой доводим.
- Готово
Система управления (на фото):
- Лобзиком качалку из дюраля (мой малый пока пилил, сломал штук 5 пилок, ругнулся несколько раз матом, порезал палец, на предложение ему помочь меня послал подальше, и ДОПИЛИЛ САМ 😃 Хлопцу 10 лет, жуть)
- Из бука 2 фигнюшки, в них дырка и в нижней торчит кусок стальной проволоки (то, на чем качалка вращаться будет)
- Паяем к качалке тросики. (Не знаю, чего так всем детям нравится паять. Моему дашь паяльник, скажешь где пропаять, сделает все, плюс вдобавок весь припой на шарики изведет, приколько, ведь шарики плавить паяльником, это круче всего 😃)
- Все это вклеили в центр крыла, между лонжеронами.
Этап 3. Зашивка крыла (на фото):
- Тавр, слои бальзы от лонжерона к лонжерону. (Здесь явная ошибка, поскольку эту операцию нужно было делать после зашивки лба. Но так получилось, что в 7 утра по воскресеньям я люблю спать, а малый вскакивает ни свет ни заря. Блин. Ему тогда было видите ли нечем заняться.)
Зашивка лба.
- Приклеили пластины, встык с передней кромкой и нервюрами
- Кипяточком из чайника полили на пластины и бинтами к крылу на денек, пока не высохнет (Здесь опять поленились, правильнее конечно лоб гнуть не на крыле, а на предварительно сделанной болванке.)
- Уже на смолу и под пресом приклеили лоб. Важный момент, незашитые кусочки зашиваем бальзой “зубьями” (на фото видно)
Из-за дефицита бальзы в нашем клубе, мы лобик делали вообще как у бойцовки, из пенопласта, веса немного, а прочность немереная. Крылья ломались только от входа колом в асфальт.
- Лобзиком качалку из дюраля (мой малый пока пилил, сломал штук 5 пилок, ругнулся несколько раз матом, порезал палец, на предложение ему помочь меня послал подальше, и ДОПИЛИЛ САМ Хлопцу 10 лет, жуть)
Молодец пацан!!! Пилки шведские? 😉
Далее.
Качалку я бы сделал треугольную и поставил наоборот, чтобы тяга с тросом не пыталась зацепиться. Заднюю корду вынес бы на 10-15 мм ближе к задней кромке чем плечо качалки, для увеличения натяжения корд.
Стенка обычно вклеивается на стекле, т. к. при возникновении перекоса такую конструкцию обтяжкой уже не вытянешь…
Качалку я бы сделал треугольную и поставил наоборот, чтобы тяга с тросом не пыталась зацепиться. Заднюю корду вынес бы на 10-15 мм ближе к задней кромке чем плечо качалки, для увеличения натяжения корд.
Стенка обычно вклеивается на стекле, т. к. при возникновении перекоса такую конструкцию обтяжкой уже не вытянешь…
Качалку делали не треугольную, т.к. делали по чертежу. Там именно такая, несимметричная. Тяга съемная, выгнута так, что за трос вряд ли зацепится (потом на фото покажу). Качалка повернута именно так, поскольку если поставить наоборот дырку под тягу придется делать на внешнем крыле и снизу. А там масло из глушака хлещет, все в крыло будет попадать. При таком расположении качалки дырка под тягу на внутреннем крыле сверху.
Лоб клеили на смолу под пресом, расположив крыло на стекле, т.е. на идеально ровной поверхности. Совсем забыл про это упомянуть.
Качалку надо было не пилить лобзиком, а высверлить по контуру и обработать напильником, бедный пацан)))).
Полки лонжеронов можно было не клеить по всей длине крыла, примерно на половину консоли - этого достаточно, на концах нагрузки на лонжерон почти нет. Так же можно было вместо пластин приклеить реечки по диагонали.
Концевые нервюры надо было облегчить, так как у вас там все равно законцовка.
Выкос корд, я бы сделал регулируемый, это не так сложно, зато очень полезно, его лучше потом отрегулировать.
Форма качалки на полет не влияет, это , так конструктивная критика, если треугольная то ее надо облегчать по середине, просто сложнее в изготовлении.
Лоб я бы клеил не встык как у вас , а в нахлест, предварительно отшкурив переднюю кромку.