Search in topic

Пилотажка Урланова

…

Конечно просверлить дюраль проще, но надо же пацана научить пользоваться руками и лобзиком. А голову он со временем подключит.

По поводу полок лонжеронов услышал для себя новую и полезную информацию. Спасибо.
То, что не сделали регулируемый выкос корд, сильно жалею. Действительно нужно было.
Лоб в нахлест. Хм…действительно было бы проще, т.к. с тем мы морочались, было не совсем удобно

Форму ту , которая на эскизе, вырезать ножницами по металлу, не погнув качалку, будет ой как проблематично, попробуйте, это треугольную можно так изготовить.
Никогда не делал качалку из мягкого материала, и вам не советую))). По правилам, система управления должна выдерживать 10 кратную нагрузку от веса модели, то есть при весе модели 2кг, система должна выдерживать вес равный 20 кг, читайте правила.

По металлу нужен ювелирный лобзик и пилки там другие…

Никогда не делал качалку из мягкого материала, и вам не советую))).

Треугольной пофиг. Хоть из текстолита. 😃

Текстолит, текстолиту рознь, композиты выдерживают нагрузки превышающие нагрузки металла, при том же весе…
По этой причине они применяются в большой авиации, все в большем количестве.

Выкладываю следующие этапы для обсуждения и критики:

(на фото)

1. Зашили концы крыла (бальза 1.5 мм на циакрине)
2. Рубаночком и брусочком довели переднюю кромку
   

Этап 4, закрылки. (собственно очень жду критики данного этапа)

1. Размечаем пластинку бальзы под закрылок (бальза 1.5мм)
2. На циакрин переднюю кромку (бальза 8 мм)
3. Типа нервюрки (бальза 2мм, тоже на циакрине)
4. Бруском сверху аккуратно сносим все лишнее (расположив заготовку на ровной поверхности, можно кстати и закрылком по бруску и бруском по закрылку, как кому удобно), сверху клеим очередную пластинку бальзы, бруском доводим до формы закрылка, ножом отверстия под завески, вставляем завески и поверху жидким циакрином, он все затягивает (только главное дырки завесок не залить). В левую заготовку вставку из липы и туда кабанчик из дюраля. Концы закрылков можно усилить 1мм фанеркой. Под скобу трубочку (у нас кусочек угольной трубки, можно также использовать стержень из под гелевой ручки, только без чернил и нужного диаметра). Готово.
   

В общем все это безобразие доводим до ума (см. на фото):

1. По центру крыла на задней кромке вот такая фигня со скобой. Скоба в трубке (у нас угольная, но можно и из стержня ручки)
2. Собственно перед тем как наращивать концы крыльев и фигнюшку по центру, нужно подцепить собраные закрылки и зафиксировать их в нейтральном положении (рейки, связанные резинкой). Если этого не сделать может получиться криво и нейтраль потом хрен выставишь.
   

Последние штрихи:

1. Съемная регулируемая тяга. Хитро загнутая велосипедная спица вклеена в угольную трубку, с обратной стороны вклеен винт м3 без шляпки. На этот винт накручивается вилка (та которая за кабанчик цепляется)
2. Полки на нервюрах и центр крыла
   

Крыло готово. Сразу прошу прощения, что рассказываю о постройке как детям. Делаю это преднамеренно, авось какому несмышленышу приготиться.
Все, критикуйте.

Здесь все грамотно, может кто из более опытных форумчан, что и посоветует.
Единственное , что на кабанчике закрылков, надо было больше отверстий насверлить, для более широкого диапазона регулировок.

Можно спаять кабанчик закрылков из стальной проволоки, нарезать на ней резьбу и сделать плечо кабанчика регулируемым

Очередной этап для обсуждения.

Стабилизатор (см. на фото):

1. Особенно описывать нечего. Собрали (как и крыло на булавках) вот такую конструкцию. Передняя и задняя кромки - бальза 10мм, нервюры - бальза 2 мм, по центру усиление из бальзы. Все опять на циакрине.
2. Брусочком доводим стабилизатор до такого состояния, чтобы толщина по центру осталась 10мм, а на концах - 8 мм. Центральную часть зашиваем. Все аккуратно шкуркой профилируем.
3. Рули высоты делали так же, как и закрылки (т.е. зашитые бальзой). В левом вклеен кабанчик из дюраля. Посажены рули высоты на скобу (все делалось так же, как и закрылки)
   

Ну что ж, раз замечаний нет, значит не так уж плохо делали. А значит продолжаем:

Следующий этап, фюзеляж:

1. Вот такую заготовку пилим из бальзы 15мм. (Как говорит мой руководитель, пилить можно чем угодно, хоть топором, лишь бы было сделано и сделано аккуратно. Вот мы и пилили. По контуру ножовочным полотном, “дырку” под крыло и полотном, и лобзиком, затем шкуркой (только ровно, чтобы если вставишь крыло не было лишних дырок). Кстати после того как мой малый попилил лобзиком бальзу, за такое же занятие, но по фанере он садится очень нехотя. 😃)
2. На смоле приклеиваем остальное. (рейки из бальзы 5мм) (Нужно приклеивать в данном случае на смолу, а не на циакрин, т.к. важно здесь выставить все ровно, а при склейке на циакрине это вряд ли успеется, уж быстро застывает, зараза.) Еще нюанс, там где рейки приклеиваются к фюзеляжу не нужно очень туго все это привязывать, деформируете бальзу.
3. Вот такой огород из бальзы на циакрине. Далее бруском сносим все лишнее, так чтобы от конца крыла до хвоста толщина сходила с 15мм до 8-10мм.
4. (фотка отсутствует, забыли блин) Фюзеляж зашивается с двух сторон: от носа до центра крыла фанерой 1мм, от уже фанеры до хвоста бальзой (у нас 1.5мм). На смоле под прессом. Все аккуратно профилируется шкуркой.
   

Собственно идем дальше, моторама:

1. Приклеиваем заготовки из бука (кстати очень удобно при склейке использовать вот такие канцелярские прищепки)
2. Выбираем лишнее.
3. По ходу должен быть спаян бак и в выбранную дырку он должен вставляться. (Повторюсь, нельзя лишать ребенка удовольствия паяния шариков. Детям нравится дико, правда нужно быть готовым к тому, что припой будет быстро истрачен, кислота немного разлита, где-то, а возможно всюду будет припаяно криво, но все ведь под взрослым руководством можно подправить, а у ребенка останется очень важное ощущение: “сделал САМ”)
4. (фотка немного забежала вперед). Доводим все до ума.
   

Толщина фюзеляжа, у вас не правильная, судя по эскизу его толщина должна быть 16 мм вместе с накладками из фанеры. Соответственно толщина заготовки должна быть не 15, а 13-14 мм, на хвосте тоже самое.
Заготовка должна быть из легкой бальзы. Хвостовую бобышку можно было сделать меньше.
Моторама из бука очень массивная можно было почти всю ее вырезать, конструкция в эскизе на это указывает.
Большинство сечений реек указаны в эскизе модели, надо внимательнее изучать чертеж, перед началом работы…
Наборная часть фюзеляжа, сделана из 2-3 мм быльзы, у вас из 5мм.
Под бак надо было не выдалпливать, а сразу вырезать место под него , и потом оклеить фанерой.
Вообще всю переднюю чась фюзеляжа , можно было собрать с помощью хитрой переклейки , а не из цельного куска, тем самым выиграв и в прочности и весе.

Маленькое замечание по мотораме… Во -первых её надо сделать длиннее на ~30-35 мм ,чтобы она усилила тонкую часть фюз. (где вырез под крыло) т.к. здесь чаще ломается при ударе об землю…Так же возникают большие колебания(передней части фюз.) Приходиться ставить уголки у корня крыла… И ещё ,мотораму(бруски ) нужно делать комбинированными (граб+ липа) см. модель Е.Петрова. Выйгрыш в весе (там грамм, здесь грамм,а в итоге модель легче на 100 граммм…)😉

…чтобы она усилила тонкую часть фюз. (где вырез под крыло) т.к. здесь чаще ломается при ударе об землю…

Чаще всего фюзеляж ломается по задней кромке крыла, а не по передней или середине.
То место о котором выговарите ломается, при полностью сьемном крыле.
Поэтому выгоднее делать сьемные консоли крыла, это не нарушает целостности фюзеляжа.

Чаще всего фюзеляж ломается по задней кромке крыла, а не по передней или середине.
.

Ломается,где тоньше!!! В этом варианте (урлановском) по задней кромке фюзеляж не сломается ни когда (по крайней мере,сильно надо постораться…) А вот,где наибольший вырез(толщина профиля) запросто.Поверте, на моём опыте руководства авиамодельным кружком в течении 35 лет я насмотрелся (и сделал выводы) на многое…

Вам и вашему опыту я верю, но в моем опыте, ни разу фюзеляж с вклеенным крылом не ломался в этом месте, всегда по задней кромке. Это как в супромате, балка всегда ломается по заделке.
А вот со съемным крылом, всегда в этом месте ))).
И я тоже работал руководителем кружка, правда не так долго как вы, но все же…

Толщина фюзеляжа, у вас не правильная, судя по эскизу его толщина должна быть 16 мм вместе с накладками из фанеры. Соответственно толщина заготовки должна быть не 15, а 13-14 мм, на хвосте тоже самое. Заготовка должна быть из легкой бальзы.

Действительно, в итоге толщина с накладками из фанеры получилась не 16мм, как на чертеже, а 18мм. Хвост был снят до 8мм, в итоге с бальзовыми накладками получилось 11мм
2мм разницы с чертежом получили на носу, 1мм на хвосте. Не думаю, что в данном случае это много в силу того, что бальза в этих местах нужной плотности (0.12).
Думаю лишний вес набрался из-за 2х вещей:

1. бальза 1.5мм слишком плотная, а ей как раз все зашивали;
2. покраска (далее расскажу, покритикуете)
   Хотя конечно признаю, что мелочей здесь быть не может.

Хвостовую бобышку можно было сделать меньше.

Вряд ли. Хвостовая бобышка в итоге была вся выбрана под отверстие для стабилизатора.

Моторама из бука очень массивная можно было почти всю ее вырезать, конструкция в эскизе на это указывает.
Большинство сечений реек указаны в эскизе модели, надо внимательнее изучать чертеж, перед началом работы…

Массивная?..что ж, пожалуй действительно такая. Делали так преднамеренно. Как раз за месяц до этого на тренировке при взлете в круг сорвало большую пилотажку под 7кубов. Модель ушла через сферу, корды оторвало, модель в итоге носом ушла в землю. Оторвало как раз мотораму с баком, у самого начала крыла. Моторама там была короткая, только лапки под двигатель. Вот и родилась идея сделать ее длинной, так чтобы усилить место между баком и крылом. Хотели кстати сделать действительно ее еще длиннее, как посоветовал Павел, но бук закончился, только такой длины был 😃.

Наборная часть фюзеляжа, сделана из 2-3 мм быльзы, у вас из 5мм.
Под бак надо было не выдалпливать, а сразу вырезать место под него , и потом оклеить фанерой.

Вы правы на все 100%. Спешили. Где-то я за малым не усмотрел.

Вообще всю переднюю чась фюзеляжа , можно было собрать с помощью хитрой переклейки , а не из цельного куска, тем самым выиграв и в прочности и весе.

Виталий, я немного здесь не разобрался, это как?

Маленькое замечание по мотораме… Во -первых её надо сделать длиннее на ~30-35 мм ,чтобы она усилила тонкую часть фюз. (где вырез под крыло) т.к. здесь чаще ломается при ударе об землю…Так же возникают большие колебания(передней части фюз.) Приходиться ставить уголки у корня крыла…

Да, так и думали, но мат.часть не позволила (я выше описал). Самое смешное, что в этом году так сломали 2 модели, как раз в этом месте. Про одну я уже сказал, а на второй из-за жестких посадок пацанов появилась трещина как раз у корня крыла. При очередной жесткой посадке модель разломилась на 2 части.

И ещё ,мотораму(бруски ) нужно делать комбинированными (граб+ липа) см. модель Е.Петрова. Выйгрыш в весе (там грамм, здесь грамм,а в итоге модель легче на 100 граммм…)😉

Ага, спасибо. Мысль классная. Странно, почему мой руководитель про это не сказал, он ведь с Петровым в свое время водку пил. (если я не путаю ничего)
Небольшое отступление. Рассказывал про Петрова, что тот был крайне неразговорчивым. Но известны 2 его коронные фразы: “Летать нужно, а не выеживаться”, и еще одна, которая обронялась в тишине и после выпитого стопарика водки: “Хреново, когда пилотажка весит больше 1200г”, далее следовала опять тишина. 😃 (повторюсь, если я не напутал)

[QUOTE=andryuhin;2144426 : “Хреново, когда пилотажка весит больше 1200г”,)[/QUOTE]

И это при том,что он летал на Акробате, а не на Талке (чтобы не говорили некоторые, а Акробат был значительно лучше…)

…1) бальза 1.5мм слишком плотная, а ей как раз все зашивали;…
…Хотя конечно признаю, что мелочей здесь быть не может.

Раз бальза такая плотная, то фюзеляж можно было сделать еще тоньше. Миллиметр туда, миллиметр сюда, в итоге килограмм.

Оторвало как раз мотораму с баком, у самого начала крыла.

Ищите ошибку в конструкции моторамы, у меня никогда не отрывало, даже на модели с фюзеляжем из 5 мм липы, и мотором Радуга-7.

Виталий, я немного здесь не разобрался, это как?

Ээээ, так будет трудно обьяснить, гляньте тему Джузеппе “Учебная парта” на сайте авиамоделки. Там есть фото из него можно будет понять, что к чему.

[QUOTE=Пал Ник;2144004]т.к. здесь чаще ломается при ударе об землю…QUOTE]

я как то задался целью “проусилить” весь самолет, чтобы все слабые места исключить, итог - земля все равно крепче! 😃

[QUOTE=ZigZag_f2b;2146054]

я как то задался целью “проусилить” весь самолет, чтобы все слабые места исключить, 😃

Сергей! А я постоянно до сих пор этим занимаюсь, с переменным успехом…😃

Как известно, в споре рождается истина. Главное, камнями друг друга не закидать. Шучу 😉
Все советы по делу. Всех внимательно читаю, мотаю на ус. Спасибо.

Кстати, про мотораму забыл сказать, что та сделана без выкоса под мотор. Я, если выкос требуется, под лапки мотора шайбочки кладу.

Продолжаю тему, кабина:

1. Делаем болванку, на нее кусок пластиковой бутылки и феном. (Мы кстати дули обычным феном для волос, на удивление все натянулось по форме болванки. После этого возник вопрос, девушки так тоже себе кожу на голове разглаживают? 😁 Шучу)
   Что на этой фотке еще примечательного, так это то, что болванка - заготовка из советского набора “Модель воздушного боя”. Вот ведь раритет нашли.
2. Саму кабину вот так оклеили цветной бархатной бумагой, ну и пластиковый фонарь аккуратно посадили на циакрин.
3. Фотка №3 - то же самое, что и в п.2, просто с другой стороны (неплохо смотрится 😃).
   

Далее шасси:

1. Переднее. (Рассказывать тут особо нечего. Вклеивали переднее в мотораму. В бальзовый фюзеляж было бы неразумно)
2. Заднее.
   

Дело продвигается к окончанию.

Совсем забыл, промежуточные этапы: приклеили крыло и стабилизатор к фюзеляжу на смолу. ВАЖНО, чтобы перекосов не было. Так что выставляется все очерь ровно, и не на глаз, мерять надо. После доделали тягу (делали так же как и маленькую тягу из крыла, т.е. винты м3 буз шляпок вклеили в угольную трубку. На винты наварачиваются вилки. Так что тяга в результате съемная и регулируемая.)

Покраска и отделка:
(Мне кажется, мы напороли тут косяков немерено. Признаюсь, раньше я модели сам никогда не красил. Впервые. Так что критикуйте.)

1. Подготовка поверхности. Проэмалитили раза 4 всю поверхность, которую затем красили. Бальзу при этом оклеили еще микалентной бумагой (на эмалите)
2. Все отшкурили. Малярной лентой закрыли чего не красим.
3. Автомобильной краской из балончика открасили фюзеляж, законцовки крыла, стабилизатора и рулей высоты (чтобы затем пленку на законцовки не заварачивать).
4. Как оказалось калильное топливо балончиковую краску разъедает (блин). Сверху нанесли лак (паркетный двухкомпонентный, вонючий ужас)
   
   На этом этапе весу набрали думаю многовато, так что вопрос к опытным, можно было бы сделать по-другому, чтобы полегче?

Обшивка:

1. Термопленкой обшили крылья, стабилизатор и рули. Приглаживали утюгом. Работка не пыльная, только время занимает
2. (в процессе)
3. По ходу решили вырезать форму огня. Я скачал из инета формы языков пламени (сам нифига рисовать не умею). Вырезали трафарет из бумаги и раскрасили (так, чтобы прикинуть, какой лучше смотриться, желтый или красный) Так как соревнования намечались буквально через 2 дня, то чтобы успеть все доделать к сроку, пришлось работу перепоручать. Кому? Языки пламени резать из пленки - занятие морочное. На глаза попалась жена с ее маникюрными ножницами. Так что выбор был сделан. Конечно утром первый час у нее было море энтузиазма, который почему то к вечеру угас на нет и сошел практически на мат. “Чтобы я еще раз связалась с вашими самолетиками, да чтобы …” ну и все в таком духе. НО за полтора дня все языки были вырезаны. Когда я их приклеил, первое что жена сказала, немного помолчав: “Следующий самолет сделаете синим, я там белые узоры вырежу, уже знаю какие”. Приятно работать с понимающими людьми. 😃
   

Вот, собственно такой результат получился. Ребенок на нем сейчас тренируется: