Новый отечественный серийный мотор
Не до разобрали , она там есть.
Осевого люфта не замечал, обычно при мертвых подшипниках, а продольный небольшой быть должен. Для этого даже молоточком стукають при сборке, чтобы все на место встало…)))
Виталик поздравляю с приобретением.Видео работы по возможности,пожалуйста.Да и часы но твоём компе не правильно идут))))))на час вперёд.
Спасибо. С часами у меня все норм, это форум подстваляет чтот свое)))))) Видимо просто не смог определить мое местоположение.
Видео, наверное Слава пораньше меня сделает, но как облетаю , результаты напишу. Сейчас еще с Фениксом надо пару экспериментов сделать))).
По качеству литья, производитель обещал подтянуться, разработали уже новый кокиль. Все моторы (партии в 10 штук) шли под КС-2 , так как вроде пионерский вариант с латунной гильзой. Головки под Нельсон и ключи , сейчас запускают в производство… Ключ под головку унифицирован с Форой. Гайка носового подшипника откручивается монетой…
Иосиф я людям верю… 😉
Для этого даже молоточком стукають при сборке, чтобы все на место встало…
Кого стукают? Сборщика…
Если нагреть картер и использовать оправку, ничего стукать не надо, все входит “от руки”. 😉 😉
Осевого люфта не замечал, обычно при мертвых подшипниках, а продольный небольшой быть должен.
Вместо продольный, я так понимаю должно быть слово радиальный? От “руки” он не должен ощущаться, только с помощью оправки и индикатора.
Василий, сборщика стукнуть никогда не бывает лишним, так как один фиг накосячит, если не накосячит, пусть считает что авансом…
Радиального быть не должно, а продольный должен, выше перепутал…
Василий, сборщика стукнуть никогда не бывает лишним, так как один фиг накосячит, если не накосячит, пусть считает что авансом…
Без комментариев…!!! Вы прямо таки как “Дед Алеши Пешкова”, тому правда это на пользу явно не пошло. 😭
Радиального быть не должно, а продольный должен, выше перепутал…
Радиальный как ни крути все равно будет, как и продольный. Радиальный нужен в частности для компенсации “горячей” посадки подшипника, продольный для компенсации расширения носка картера (по крайней мере если из алюминия).
Да, в разумных пределах, вечером посмотрю отпишу какой люфт у меня.
Если люфтов нет, то мотор будет недокручивать т.к. подшипники зажаты.
Если люфтов нет, то мотор будет недокручивать т.к. подшипники зажаты.
Для этого, при серьезном подходе, подшипники подбираются селективно. Естественно, никакого радиального люфта ощутить нельзя, а осевой обусловлен сопряжениями шариков и дорожек переднего подшипника. “Люфт” переднего подшипника “работает” при некаоксиальных расточках под подшипники вала, для картеров с развалом не так критичен. Я свое мнение не навязываю, делюсь опытом.
Ребят я наверное перепутал какой у меня люфт:)
Он продольный . В доль оси вала
Он продольный . В доль оси вала
Для его измерения есть “приспособа” состоящая из проточенного цилиндра со проточенным отверстием ( не по центру) под индикатор, которая
ставится временно вместо задней крышки. Им все и меряется.
Видел устройство и посложнее которое меряет зазор не разбирая двигатель, состоит из оправки под индикатор носик которого упирается спереди вала.
Для его измерения есть “приспособа” состоящая из проточенного цилиндра со проточенным отверстием ( не по центру) под индикатор, которая
ставится временно вместо задней крышки. Им все и меряется.
Видел устройство и посложнее которое меряет зазор не разбирая двигатель, состоит из оправки под индикатор носик которого упирается спереди вала.
Совьсем “сложно” замерить электронным колумбиком, хоть сзади по кривошипу, хоть спереди по валу.
Каков должен быть зазор в идеале?
У меня люфт есть, продольный вдоль оси вала, радиального нет (не ощущается), там все четко. Продольный по ощущениям не превышает люфт на других моторах, которые есть у меня.
Совьсем “сложно” замерить электронным колумбиком, хоть сзади по кривошипу, хоть спереди по валу.
Иосиф, да можно, но ключевым словом здесь является точность. Меряли муханическим индикатором с ценой деления 0.002
“Колумбик” лехтронный да ишо и Китайский показать может все что угодно. 😉
Хотя к слову сказать для простых измерений таким и пользуюсь.
PS. Когда занимался электронных и в помине не было, на TESA смотрели как на что-то неземное…😇
Народ, прошу отнестись с пониманием, я лично не буду измерять зазоры до микрон, и вообще их измерять не буду, так как этим должен заниматься производитель. У меня например нет такого точного инструмента.
Отзыв о моторе пишу по ощущениям, качество изготовления, как работает и т.д.
Если есть желающие в Москве заняться замерами на микроны, то могу к вам приехать, в выходные, и вы посмотрите все что вас интересует в МаВР,е.
Народ, прошу отнестись с пониманием, я лично не буду измерять зазоры до микрон, и вообще их измерять не буду, так как этим должен заниматься производитель. У меня например нет такого точного инструмента.
Отзыв о моторе пишу по ощущениям, качество изготовления, как работает и т.д.
Если есть желающие в Москве заняться замерами на микроны, то могу к вам приехать, в выходные, и вы посмотрите все что вас интересует в МаВР,е.
Да и смысла нет. Для правильного мотора люфт - показатель переднего подш-ка. Главное, чтобы при “ходе” ничего не цепляло.
Иосиф, вы правы, имеет смысл померить люфты только после часа или двух полетов, чтобы посмотреть где они появились, на сколько та или иная деталь износилась ну и т.д. И потом уже понять на сколько этот мотор правильный.
Господа если все пойдет хорошо, завтра обкатаю мотор.😁 Пока из минусов люфта это следы на задней крышке:)
Если на этих следах нет задиров, то и не о чем беспокоиться, такие следы есть на всех серийных моторах))))
Вообще конечно так и просится под крышку бумажная прокладка)))))
Пока из минусов люфта это следы на задней крышке
С чего такое мнение что именно вал трет заднюю крышку? Тереть вполне может и “сползающий” на заднюю крышку шатун.
“Папа Росси” в свое время приклепывал стальную пластину на заднюю крышку.
Проверить можно собрав двигатель без шатуна и поставив воздушный винт, покрутить.
то и не о чем беспокоиться, такие следы есть на всех серийных моторах))))
Спорное утверждение. Продукты трения попадают на пару и действуют на нее как наждак. Те же продукты попадая на свечу убивают ее “в хлам”.
На плохих серийных моторах да есть, на хороших либо нет совсем или очч очч слегка.
Вообще конечно так и просится под крышку бумажная прокладка)))))
Мы “высекали” такие пробойником из старых грамот, перед этим слегка смазывали маслом с двух сторон.
Василий, не пугайте раньше времени, потом испугаемся))))
Скорее всего трет только во время запуска не более … Это все мода на максимально зажатый картер, когда не остается место на движение шатуна по мотылю.
И вообще 6 месяцев гарантия.
При запуске геометрия у картера вполне допускает следы на задней крышке, а после прогрева всё встаёт на свои места.
Если-бы *тёр* был постоянным, то ресурс моторчика будет два-три полёта.
Maybe it’s time to try a 3D printed back plate 😃
Here you find information on my experience with plastic back plates on combat engines:
Может быть, пришло время попробовать 3D распечатаны задняя пластина 😃
Здесь вы найдете информацию о моем опыте с пластиковых задних пластин на боевых двигателей:
www.f2d.dk/equipment/engine/backplate.htm
/Henning