Борьба с короблением управляющих поверхностей
Чей набор это? Бальза для цельных закрылков как правило должна быть из плотной/жесткой породы. Если закрылки из легкой бальзы, их будет крутить как не гладь или выравнивай. Единственный метод который я видел работает это покрыть закрылок с двух сторон тонкой стеклотканью на смоле. Это делает закрылки более жёсткими, ровными но и тяжёлыми.
Другой вариант это разрезать закрылок на секции по 50-75мм шириной и склеить их назад но с прослойками из 3мм сосны между секцииями закрылка. Это добавит 3-4 грамма весу но это настолько мало что даже не стоит считать. Минус подхода это то что надо много наждачной работать, плюс такой закрылок надо держать ровным с помощью петель. Это значит что на модели типа Нобелер нужно 7-петель на закрылок.
Как не смотри а кривая балъза это геморрой с которым возится слишком много. По мне проще сделать сэндвич из двух тонких пластин бальзы с прослойкой из углепластиковой вуали. Этот сэндвич очень удобный не только как закрылок. Его можно ставить и как оперение на малых моделях и как стрингеры на крыле и как боковина фюзеляжа. Покупаю 4 пластины 900х100х3 и делаю два сэндвича 900х100х6. Этого хватает на 2-3 модели плюс ещё остается для всяких мелочей.
Чей набор это?
Top Flite ARF, две штуки. Я их полностью ободрал и пытаюсь зафэншуить до приемлемого состояния.
Бальза для цельных закрылков как правило должна быть из плотной/жесткой породы.
Сироткин предлагает делать закрылки из бальзы 0,08–0,1 г/см3, это, насколько я понимаю, средняя плотность.
Если закрылки из легкой бальзы, их будет крутить как не гладь или выравнивай.
У меня сейчас три закрылка из легкой бальзы и один - из средней, его повело больше всех.
Единственный метод который я видел работает это покрыть закрылок с двух сторон тонкой стеклотканью на смоле. Это делает закрылки более жёсткими, ровными но и тяжёлыми.
Но в моем случае их для этого сначала выровнять надо. Или переделать нафиг…
Как не смотри а кривая балъза это геморрой с которым возится слишком много. По мне проще сделать сэндвич из двух тонких пластин бальзы с прослойкой из углепластиковой вуали.
Вариант хороший, но, по-моему, только под тканевые петли, слоты под другие петли в нем делать умаешься. Две склеенные пластины даже без вуали будут гораздо жестче на крутку, но со слотами тоже некоторая засада будет. Да еще я заморачиваюсь, хочется использовать оригинальные закрылки почему-то, типа аутентично – кит, так кит. Поэтому и задумался про штифты.
В прошлой жизни я закрылки из легкой бальзы по периметру липой окантовывал. Да и не заморачивался, как сейчас…
Top Flite ARF, две штуки. Я их полностью ободрал и пытаюсь зафэншуить до приемлемого состояния.
А, ясно. Китай. Да, у них раз на раз не попадает. Более достойные наборы, где каждый кусочек бальзы отобран в ручную перед лазерной резкой, они стоят в полтора-два раза дороже. Китайские наборы: они для моделиста который может все оценить и переделать как положенно.
Сироткин предлагает делать закрылки из бальзы 0,08–0,1 г/см3, это, насколько я понимаю, средняя плотность.
Естественно, бальза которая по весу такая-же как и сосна это слишком. 0.08-0.1 это средняя но в среднем, 30% пластин в этой плотности крутит так что надо отбирать. посмотри 0.1-0.12: у них намного меньше крученных, где-то 10-15%. Если делать закрылки утонченными(6мм передняя, 3мм задняя кромка) то разница в весе будет минимальная.
У меня сейчас три закрылка из легкой бальзы и один - из средней, его повело больше всех.
Мдаа… законы Мерфи пока ещё никто не отменял.
Авиамодельный закон Мерфи #1: Самый подходящий кусок бальзы будет всегда самым скрученным.
Авиамодельный закон Мерфи #2: если на кордодроме есть хоть один точащий стебель травы, корды обязательно зацепятся за него.
Авиамодельный закон Мерфи #3: Краска заканчивается когда покрасить осталось 5% модели.
Вариант хороший, но, по-моему, только под тканевые петли, слоты под другие петли в нем делать умаешься
Да, труднее но не так смертельно. Если распланировать заранее, на место где будут петли положить пластинку из PTFE(фторопласт?) размером с петлю так чтобы после склейки можно было вытащить. Этот вариант удобен тем что прорез для петли уже готов и нечего ковырять не надо.
В прошлой жизни я закрылки из легкой бальзы по периметру липой окантовывал.
Очень приемлемый вариант не теряющий актуальности. Я на свои клею фанеру 0.4мм на задней кромке если цельный закрылок. Если закрылок наборный, задняя кромка из липы.
. Это значит что на модели типа Нобелер нужно 7-петель на закрылок.
Как не смотри а кривая балъза это геморрой с которым возится слишком много. По мне проще сделать сэндвич из двух тонких пластин бальзы с прослойкой из углепластиковой вуали. Этот сэндвич очень удобный не только как закрылок. Его можно ставить и как оперение на малых моделях и как стрингеры на крыле и как боковина фюзеляжа. Покупаю 4 пластины 900х100х3 и делаю два сэндвича 900х100х6. Этого хватает на 2-3 модели плюс ещё остается для всяких мелочей.
Самый лучший вариант.Я тоже так делаю.
Ещё есть такой вариант-для простоты беру и расщепляю стеклотекстолит 0,5-1,5мм .Получается до 0,25мм толщиной полоски.Или просто 0,5.Режется просто ножницами,клеется на циакрин.Получается жестко с мин. весом.
Если не хотите возиться со стеклом и прочими нанотехнологиями, то толщину закрылка делите на три части.
Центральную часть вырезаете по всей площади, а две остальные до половины, склеиваете сендвич, на любом удобном для вас клею, на ровной поверхности, например стекло. Далее вышкуриваете под профиль.
Резать под петли никаких проблем, так как в центре нет клеевого шва.
Еще как вариант, просто переклеить закрылок из разных кусков, так чтобы слои расположились по разному, после высыхания просто вышкуриваете.
Как располагать слои, было в разных авиамодельных книжках.
Китайские наборы: они для моделиста который может все оценить и переделать как положенно.
Это да, ладно прошкурили-провалили полунервюры и лобики наборных законцовок, там нужно понимать кое-что, но как можно криво вклеить полки нервюр?! Их же ровно проще сделать, нежели криво… Кривые полки поменял, прошкуренное подклеил, выровнял. Куда ни глянь, все доделывать надо. Но меня это не парит, наоборот, чувствуешь себя мэтром, исправляющим ошибки подмастерья. 😃
Из двух кусков ламинированного ДСП сделал приспособу, в которой зажал струбцинами пару размоченных закрылков. Если выправятся, в этой же приспособе засверлю отверстия под штифты из бамбуковых шпажек. Хочу все же спасти штатные закрылки. Новые сделать всегда успею.
Чтобы не “бороться”, нужно сразу делать наборные кесонные, т.е. с замкнутой жесткой обшивкой. Для любого размера можно использовать бальзу толщ. 1,6 (1,5) мм в комбинации с передней кромкой из “бруска” шириной 7…8 мм, высотой согласно профиля. Всегда выиграете в весе, жесткости и надежности. Набор нервюр лучше распологать встречно на искосок с углом к ПК 30…40 градусов.
Чтобы не “бороться”, нужно сразу делать наборные кесонные
Я бы с вами согласился если бы не толщина закрылка. У Ноблера закрылки 6мм передняя кромка и 3мм зандяя. Тут закрылки с нервюрами ничего не выграют и даже проиграют жесткости. Приемущество наборных обшитых закрылкоб в том что передняя кромка достаточно толстая чтобы закрылок имел треугольник в профиле. Ширина закрылков Ноблера примерно такаяже как и у современный полноразмерных моделей. С 6мм толщиной на передней кромке, треугольника там практически нету. Жесткости тоже.
Работает только две вещи: закрылок из 6мм пластины(самый идеальный вариант) или сэндвич как я описал. Но даже с такими решениями есть ограничения. Они все равно не будут достаточно жесткими если их покрывать плёнкой типа Oracover. Их надо обязательно покрыть вуалью(или бумагой) снаружи на эмалите. Уже потом можно пластик или краска.
Я бы с вами согласился если бы не толщина закрылка. У Ноблера закрылки 6мм передняя кромка и 3мм зандяя.
Плюс к этому этот профиль не треугольный, а на две трети прямоугольный.
Ширина закрылков Ноблера примерно такаяже как и у современный полноразмерных моделей.
70 мм в максимуме.
Они все равно не будут достаточно жесткими если их покрывать плёнкой типа Oracover. Их надо обязательно покрыть вуалью(или бумагой) снаружи на эмалите. Уже потом можно пластик или краска.
Я рассматриваю вариант с прозрачной обшивкой крыла пленкой (при крашеном фюзеляже) с закрылками без пленки. Бумага (есть японка и древняя волоконка) очень отличаться будет, мне кажется. Стекловуаль на эмалит кладут или только на смолу или аквалак? Видел гоночные бальзовые “крылья” с полностью прозрачным полированным покрытием, очень понравилось.
Эмалит и прочие покрытия с испаряемым растворителем в процессе высыхания чреваты ненормируемой усадкой, что и ведет к короблению обтянутых поверхностей. Правильнее применять полимеризующиеся лаки, они не “тянут”.
[quote=Слава Ямпольский;достаточно[/quote] Слава, учи материаловедение. 6 мм, достаточная толщина, чтобы составить из двух оболочек по 1,5 мм, передней кромки из плотной бальзы 3х8мм и раскосых нервюр толщиной 3…4мм тоже из плотной бальзы. Это не теория, а практика. Фото пилотажки выставлял с размахом 1500мм и закрылками 600х70мм. До сих пор летает. Обтянута японкой на полиуретановом лаке. Если покрыть стекловуалью, то ими “дрова колоть” можно.
У меня почти все модели имеют цельнобальзовые закрылки. Круток нет, я думаю потому что закрылки покрыты хорошей пленкой самоклеющейся. Она как раз и помогает держать форму. При отбтяжке я стараюсь закрылок завернуть пленкой, с небольшим нахлестом на следующий слой. Так же не исключаю что живу в сухом климате с небольшой влажностью.
Еще я встречал, что моделисты при обтягивании модели не проклеивают каждое соприкасаемое место а только лонжероны, кромки и концевые нервюры. После этого крыло получалось жидковатым…
Еще я встречал, что моделисты при обтягивании модели не проклеивают каждое соприкасаемое место а только лонжероны, кромки и концевые нервюры. После этого крыло получалось жидковатым…
Кстати о крыле. Перед обтяжкой пленкой его следует грунтовать? А то я, когда обдирал Ноблеры от пленки, попробовал через пленку подавить ногтем негрунтованную бальзу - продавливается легко.
Перед обтяжкой пленкой его следует грунтовать?
Я свои не грунтовал. Просто обтягивал самоклеющейся термо пленкой. Да продавливаются ногтем, не продавливается только плотная бальза. Для меня это не было критично, модели тренировочные для полетов.
Я так же видел вылезанные модели с отличной отделкой но с конструктивными косяками из за которых модель с большим трудом делала фигуры но зато красиво смотрелась на земле.
живу в сухом климате с небольшой влажностью.
Эх, мне бы в таком. У нас счас волна тепла. 36-40. Влажность такая высокая что чуствуешь что занимаешся плаваньем а не просто идешь. В таком климате не пропитанную бальзу крутит по страшному. Никакя плёнка не помогает. Только лак, эмалит или жидкая эпоксидка.
Эмалит и прочие покрытия с испаряемым растворителем в процессе высыхания чреваты ненормируемой усадкой
Да, самые популярные эмалиты(бутиратовый) тянет когда выхыхают. Но есть эмалиты которые не тянут. Нитратовые эмалит особенно. Он так-же более лёгкий но не выдерживает топливо(зато идеален для электро). Его используют как раз-таки для пропитки бальзы перед обтяжкой. Разбавляем 50/50 и обмазываем бальзу. Это закупоривает открытые волокна и создаёт барьер. Это особенно полезно когда собираешся делать сэндвич. Без эмалита, эпоксидка очень легко впитывается бальзу. В результате вес высокий получается.
Поддержу Иосифа, делал я наборный закрылок 7мм, из 1,5мм бальзы. Все очень просто.
Берем пластину бальзы , вырезаем 2 заготовки в размер закрылка, на одну пластину клеим переднюю и заднюю кромки, нервюры делаем из обрезков))). Потом шкурим до нужного сужения и закрываем второй пластиной. Вот вам и наборный закрылок.
Единственный нюанс , когда накрываете второй пластиной, закрылок нужно сушить между двумя идеально ровными поверхностями, от этих поверхностей будет зависеть ровность закрылка.
По весу, между наборным и цельнобальзовым закрылком, изготовленым таким методом, почти нет. Под лаком будет смотреться как цельнобальзовый.