Лама V4 нижний винт сам крутится
Может ключ пробился который мотор коммутирует.
Может ключ пробился который мотор коммутирует.
А как проверить и как его название? Посмотрю по названию партномер и вообще в модельке хоть посмотрю его.
Посмотрел я схему модельки, стало ясно что дело в 4-в-1. Весь блок менять возможно, но думаю пока неоправданной тратой денег, будет время разберу его. Может действительно дело в транзисторе (по ссылке выше rcopen.com/forum/f96/topic237784/3 ) - обнюхал модельку, есть душок ранее чего то спаленного, замыкание видимо. Аккумулятор тогда нагрелся за 5 секунд, тогда особо не придал значения. как никак жара 30 градусов была, мало ли.
Пожалуйста, советуйте и пишите, пока не наделал глупостей)))
Попробуй для проверки поменять местами провода на движки.Если будет крутиться верхний, то скорее всего блок на замену.
Дайте фото блока без крышки, что бы детали видно было, а то у меня Лам небыло, не подскажу неглядя. Раскажу как проверить тестером. Вероятнее всего таки ключ пробит. Заменить его не должно составить труда.
Bublik_89, да дело точно в блоке, поменял местами движки, результат ожидаемый.
cylllka, вот два фото.
- Просто в разобранном виде, стрелкой тот что не крутит мотор
- Перевернул плату, с виду вроде эта блямба погорелая
Да кстати, частота у меня все же 40.665 Mhz 😃 я ступил чего то)))
Получается что блок скорее всего E-Sky 000103 40 MHz 4в1 (EK2-0705B 40 MHz). Стоит только он от 1300, так что пока жаба душит буду скупать транзисторы)))
Обгоревший прямоугольник который ты стрелкой показал, это диод Шоттки, защищает ключ от пробоя напряжением самоиндукции возникаюшем при работе двигателя. Видимо из за того, что он сгорел и пробился ключ. Ключ, это 8ми ногая “микросхемка” возле прямоугольника. Прозвони тестером на замыкание, куда ткнуть щупами я обвел красным. Синим обведен управляющий электрод, его не рогай. Если покажет замыкание (очень низкое сопротивление) значит пробился. Сравни с нижним, я тоже обвел куда ткнуть.
Кстати на плате есть место еще для 2х ключей параллельно запаяным, видимо для использования в более мощных моделях вертлолетов.
Спасибо огромадное! Буду тестировать и паять, по любому это быстрее ждать посылки от ебэя и дешевле магазина. Ключ то понятное дело идентефицировать не возникнет проблем, а вот диод - ни фига не видно, погуглю пока. Отпишусь разумеется.
Кстати на плате есть место еще для 2х ключей параллельно запаяным, видимо для использования в более мощных моделях вертлолетов.
Наверное так и есть, а маркировка кстати “6 chanel” при 4-х канальном пульте:)
upd: как раз с диодом то проблем не возникло, цена его 8 руб, а вот найти ключ пока проблема. Если я правильно понимаю, это силовой транзистор, по маркировке 4420 BA8V12 не ищется
Наверное так и есть, а маркировка кстати “6 chanel” при 4-х канальном пульте:)
Нет, эти ключи не для увеличения кол-ва каналов, а для добавления мощности, включаются параллельно установленым.
как раз с диодом то проблем не возникло, цена его 8 руб, а вот найти ключ пока проблема. Если я правильно понимаю, это силовой транзистор, по маркировке 4420 BA8V12 не ищется
4420 BA8V12 это наверно китайская маркировка аналога, нужно искать c маркировкой IRF, только отределить какой проводимости N или P
Судя по фото на матор напрямкю идет “+” а через ключ коммутируется “-”, скорее всего ключ N-канальный.
eleka.info/?cmd=catalog&raz=101&maxview=40&proizvo…
Из всего списка наиболее подходящий IRF7424PBF. Но возможно я и ошибаюсь. Можно купить еще и P-канальный IRF7425.
Если после перепайки мотор будет все время крутится, значит нужно ключ другой проводимости.
Но судя по документации на ключ и схеме подключения склоняюсь к N-каналу IRF7424PBF. Можешь еще поискать по магазинам ключи в таком корпусе. Или поспрашивай у продавцов. Нужно с наименьшим сопротивлением канала, что бы меньше тепла на ключе рассеивалось.
Такс, нашел в районной сетке готовый, несколько месяцев б/у EK2-0705B 40 MHz. Просят за него 500р. На ебэе новый $23 или 19 с торгами но его ждать не менее месяца.
Тот IRF7424PBF который на Элеке он на заказ, в Чип-н-Дипе он стоит 110руб + 30 руб диод Шоттки (правда аналог, оригинал маркировки SS24 MIC и его нет, оптом 8 руб)))) + ехать к чертям на кулички.
Пока склоняюсь к такому варианту - сбить цену до 400, взять блок, а на досуге спаять уже погорельца. Еще раз спасибо за доходчивый хелп)))
Еще подходит IRF7313. По крайней мере у меня такой стоит. Это не простой полевик, а сдвоенный.
Придется мне все же блок менять. Оказались в усмерть убитые винты gain и proportional - сорваны шлицы и вообще крошатся. От того б/у блока отказался по той же причине, беру вот новый(((. Отпаяю по любому старый, жаль выкидывать, будет запасным чтоли
в усмерть убитые винты gain и proportional - сорваны шлицы и вообще крошатся.
Может просто новые переменники туда впаять?
Впаял IRF7313 (ключ или силовой транзистор, как там его) и ss24 (диод Шотки). Проблему нижнего винта то решило, но сам верт заметно теряет мощность, видимо на этот раз верхнего винта. Попросту не тянет. Каждую деталину перепаивать одурею просто, на эти два полдня угробил)))
Тем временем пришел новый блок управления, он скорее всего тянет. Унитазит правда заметно, высоко в комнате не взлетал, но это по любому отрегулирую как-нибудь.