Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
в пластине прорези, по которым положение можно регулировать, а не круглые отверстия
Точно! Третья фото не прогружалась.
По поводу цены не уверен, но где-то эту КПП уже видел. Посмотрю. Опять же: есть КПП от саммита, которая годзиллическая, но надежная(да и не дорогая).
А КРОСС-> хрусталь. Обрати внимание: это говорю я- владелец полочных УОТА.
Не хочу расстраивать,но я боюсь что сами мосты не выдержат модель массой шесть килограмм (((
Скорее не мосты, а коничка внутри 😉
Мостам(т.е. пластику, полуосям и прочему) пофиг, а вот одна шестеренка ну очень стремная на вид и без упруго играющих карданов не факт что долго проживет. А как раз тележка есть самый жесткий вариант при железных карданах. И если между колесами что попадет то скорее всего коничке придет мелкий пушной зверек если моторчик будет тяговитый.
Скорее не мосты, а коничка внутри
Ну мужики порадовали((. К сожалению мосты аксиал сейчас не потяну, буду думать как облегчить грузовик. Хотел сделать тягач с мощной лебедкой и весь в железном каркасе. Теперь значит надо упростить проект. Жаль блин(. За советы всем спасибо большое. Мосты куплены так что будем строить если что потом поменяю на аксиал, только по сути тяги придется переделать. Если есть еще советы готов выслушать))
мне все таки кажется что шестерни не порвет, если что и даст слабину, то скорее всего кости, Demend, если есть знакомые токаря, попроси выточить шестеренки из железа или латуни, ничего сложного там вроде нет, а полуоси можно попробовать воткнуть от аксиала
Ну мужики порадовали((. .
Кто предупрежден, тот вооружен 😉
буду думать как облегчить грузовик.
Это разумно. Когда ресурсы ограничены, уж точно нет смысла начинать с прочных приводов для таких мостов.
Если есть еще советы готов выслушать))
- не перебарщивать с мощностью мотоустановки
- не ставить огромные колеса(особенно сильнозацепистые)
- в колеса вставки пожестче что бы резина не сильно плющилась и цеплялась, а в случае чего “скользила”, сбрасывая лишний момент
во всяком случае один из этих пунктов точно должен присутствовать для длительной и надежной эксплуатации 😉
не перебарщивать с мощностью мотоустановки
Какаю посоветуете тогда? Думал от шурика но понимаю перебор будет, тогда колектор 55т или сенсор 21т?
Какаю посоветуете тогда? Думал от шурика но понимаю перебор будет, тогда колектор 55т или сенсор 21т?
Шурики бывают разные 😉 Один может саморезы соточку вкручивать, а другой даже десяточку с трудом…
Сам еще не пробовал на этой штуке 55, но есть подозрение что губит китайца не столько тяга сколько динамика при заблокированных чемто колесах, так что 55 наверное предпочтительней всего. На низах шасси в дугу гнет но ничего не ломает, даже когда в стену упираешь. На одной из моих видюшек, был момент когда машинка едет по пенькам, намертво цепляется за мост и при идеальном зацепе за ковролин ее аж переставляет, нагрузки при этом очень приличные, газ в пол. Если многовитковым мотором не дать машинке чудить на скорости аки Врайт, срок службы будет явно больше. Ну а если БК…то пилоту надо быть очень разумным человеком что бы не ломануть трансмиссию 😉 Я не могу себя до такой степени контролировать))) Если машинка безнадежно буксует, я начинаю дергать ее по полной. Протюненый и отрегулированный Акс это выдерживает, но это совсем другая история и уровень затрат.
А вот и последняя снежнотриальная покатушка до поломки
После того как спокойно отъездил по горке примерно час полтора, начал бесится, ездить резко, много кувыркался и в один прекрасный момент хрясь…
Склон примерно от 30 до 40 градусов, так что все на пределе устойчивости как поперечной так и продольной, просто на видюшке это не столь заметно поскольку ракурс не совсем тот, поскольку катал один, а ездить и снимать одновременно сложно.
Колеса в этот раз штатные, с доп ламелями и без вставок. Пак тяжелый 5000мАч. По сути та самая конфигурация в которой хотел ехать на соревы.
Кстати как это ни странно, кузов оказался довольно прочным. Понятно что это не гоночная шаська и нагрузки умеренные даже при переворотах, но всеже…при минус -2-3 градуса машина сделала раз 20 уши порой с самого верха кучи, а это оборотов 10-15 и ни одной трещинки хотя у китайцев обычно пластик кузова очень хрупкий и порой лопаться начинает уже в тепле при первых тестах.
Шнур для лебедки, резинки для крепления багажа на багажнике. Друзья, где сие можно подобрать? Побродил пока по различным Леруа, магазинам для творчества типа Иголочка и Леонадрдо. Ничего пока не нашел. Может кто направить?
Шнур для лебедки, резинки для крепления багажа на багажнике.
первый пункт: рыболовный/ капроновая нить
Второй вопрос: в иголочке покупаются “шляпная резинка” любых цветов, накручиваешь скрепку на шило, чтоб осталось отверстие-> просовываешь резинку, с обеих концов завязывается узелок, поджимаешь скрепку, чтоб узелок не выпал
первый пункт: рыболовный/ капроновая нить
Второй вопрос: в иголочке покупаются “шляпная резинка” любых цветов, накручиваешь скрепку на шило, чтоб осталось отверстие-> просовываешь резинку, с обеих концов завязывается узелок, поджимаешь скрепку, чтоб узелок не выпал
Вот спасибо! По второму пункту нет ли фотки итога?
фотки итога?
Кстати, по поводу подобных нитей-> имхо лучший вариант как для лебёдок, так и для тросов. + намотать можно значительно больше, чем стальных тросиков, в отличие от стальных- они не начинают самораскручиваться на барабане лебёдки, если нет натяжения. Крепкие. Использую их и на лебедках и на рывковых тросах. Так как модельки по 5-6кг, а из грязи ещё тяжелее- пока не порвал ни один
Вот спасибо! По второму пункту нет ли фотки итога?
Посмотри свои фотки Харикейна))))) Там как раз подобный вариант. Только я использовал обычные “канцелярские” резинки которые продаются везде. Или широкую резинку от которой продольно отрезал нужную ширину если речь идет не о “круглых” резинках, а о “ленточных” которые сейчас более популярны мне кажется 😉
Только я не на шило наматывал, а на шурупчик, тогда получается намного ровнее и конус легко задается конусом шурупа. И шурупчик надо завернуть через деревяшку что бы легче удержать было.
Посмотри свои фотки Харикейна))))) Там как раз подобный вариант. Только я использовал обычные “канцелярские” резинки которые продаются везде.
Только я не на шило наматывал, а на шурупчик, тогда получается намного ровнее и конус легко задается конусом шурупа. И шурупчик надо завернуть через деревяшку что бы легче удержать было.
Это я прекрасно запомнил. И детально помню рассматривал крепление, думая, как идею повторить! Осталось найти резинки и буду строить.
Еще бы приличный багажник найти. Сварить мне нечем. А пока что вижу в китайчатине - какая-то грусть. Особенно если с лайтбаром ((
Добрый вечер. Не знаю точно в какую тему поставить, может было уже.
greensmodels.co.uk/…/uc-6-ural-complete-kit (не реклама)
greensmodels.co.uk/…/cross-rc-gc4-complete-kit (не реклама)
Добрый вечер. Не знаю точно в какую тему поставить, может было уже.
greensmodels.co.uk/…/uc-6-ural-complete-kit (не реклама)
greensmodels.co.uk/…/cross-rc-gc4-complete-kit (не реклама)
Говорят хрупкие очень,это так? А вообще качество и детализация пластика как, стоит оно своих денег?
Может, кто поможет. Уже сломал всю голову.
Итак : есть Venom Creeper с регулем Duratrax Sprint Esc (такой вот manuals.hobbico.com/dtx/dtxm1200-manual.pdf (не реклама)). И аппаратура к нему от Axial’a AX-3 2.4 Hz.
Все прекрасно работало. Решил я от Axial’овской аппы избавиться и перейти на DX3S, благо у меня несколько лишних приемников, а иметь много пультов не хочу.
Переставил приемник - включаю - двигатель не запускается. Серва работает, лампочка питания на приемнике горит, а ESC не запускается (на нем даже лампа не горит). Ставлю приемник на другую машинку - все работает !
Открываю мануал к ESC. Отключаю мотор. Выполняю инструкцию по программированию (Forward-Brake-Reverse после включения). Со старым приемником Axial’a все ок. Со спектрумовским - SR301 - нет. Пробую второй спектрумовский приемник - все так же.
Что я делаю не так ?
Нашел похожую тему на rccrawler (не реклама)
rccrawler.com/…/311839-strange-problem-duratrax-sp…
Там товарищи рекомендую throttle trim подвигать. Опытнып путем выяснил, что на аксовской аппе это работает(можно поставить throttle trim крутилкой так, что ESC не запустится). Но на DX3S все через интерфейсы меню - и как то оно не доходит до ESC). На rccrawler’e пищут что такое бывает с axial ae-2.
Честно, я в тупике. Дальше фантазии не хватает. ESC, применики - все новое. К спектруму до этого претензий не было.
UPD: на сайте towerhobbies в комментах нашел “Will not work with 3PK in HRS mode. PCM and FM will work fine, though kh12-26-01”. Но у меня вроде же не HRS !
Тут все просто. При смене приемника, регуля, аппаратуры надо заново калибровать регулятор.
Т.е. Устанавливаем все крутилки газ ( трим, реверса, двойных расходов и прочие) в нулевое / дефолтовое значение. А дальше по инструкции к регулятору Калибруем его при новом приемнике на новой аппе.
Да, эту процедуру надо повторять при изменении настроек регуля.
В вашем случае читаем шаг 5 в инструкции к регулятору.
В вашем случае читаем шаг 5 в инструкции к регулятору.
Прочитал и даже написал про него выше:
>Открываю мануал к ESC. Отключаю мотор. Выполняю инструкцию по программированию (Forward-Brake-Reverse после включения).
И уже на первом шаге зеленая лампа не горит 1с , хотя по инструкции должна.
With the transmitter throttle trigger in neutral, turn on the ESC. The
green LED will light up for about 1 second
Как откалибровать регулятор
ШАГ 1: Мы начинаем с включенным передатчиком, выключенным питанием ESC и отсоединенной батареей.
ШАГ 2: Подключите батарею к регулятору .
ШАГ 3: Нажмите полный газ на передатчике и включите питание ESC. Продолжайте удерживать полный газ на передатчике. Если все соединения сделаны правильно, вы услышите один многотональный “звонок” инициализации от мотора (все звуки проигрываются ESC путем вибрации мотора).
ШАГ 4: После одно или двух секунд, зеленый индикатор на ESC быстро вспыхнет и мотор 4 раза подряд быстро “прозвонит” (принятие конечной точки полного газа). После вспышки зеленого индикатора и звонков, ESC начнет вспыхивать красным индикатором. В этот момент конечная точка полного газа установлена внутри ESC и теперь он ожидает конечной точки полного тормоза (вспыхивает красный индикатор). Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его.
ШАГ 5: Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его. После нескольких секунд, ESC вспыхнет красным индикатором и быстро прозвонит 4 раза (принятие конечной точки полного тормоза).
ШАГ 6: После принятия конечной точки полного тормоза ESC начнет вспыхивать желтым индикатором. Теперь отпустите курок газа в нейтральное положение. Сейчас ESC прозвонит 4 раза и быстро вспыхнет желтым индикатором (принятие нейтрального положения). После принятия нейтрального положения ESC прозвонит дважды и вспыхнет всеми индикаторами. Это реакция перехода в рабочее состояние. Теперь ESC готов к работе и автомодель будет отвечать на действие курка газа в передатчике.
После калибровки, ESC будет издавать звук инициализации, и вспыхивать после подключения батареи и включения питания, а после секунды или двух будет издаваться звук перехода в рабочее состояние. Если ESC запрограммирован на настройку Auto-Lipo, он будет сигналить количество ячеек в LiPo батарее между звуком инициализации и звуком перехода в рабочее состояние. После проигрывания звука перехода в рабочее состояние, ESC активен и будет отвечать на курок газа.
Так в 90% случаях калибруют регулятор.
Еще бывают случаи, не понятно почему, но так оно есть, когда регуль калибруется только при одном подключении двигла ( имеется ввиду порядок подключения фаз). Тут надо руками пробовать, чай не Чумак с экрана помогать…
Спасибо, попробую еще раз. Но пока множественные попытки к успеху не привели. Использовал в том числе видео от towerhobbies.
Тут надо руками пробовать, чай не Чумак с экрана помогать…
Ну я так и пробую. В том числе читаю форумы англоязычные.
Какие и где купить болтики из нержавейки для стальных бэдлоков RC4WD?