Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
А в чем преимущества этого движка? ( он же оутранер)
Мне всегда казалось, что они слабоваты для авто, а тем более в трофи.
- 12-14 полюсов
- без сенсора плавный старт на какой только способен рег
- зачастую разбирается для чистки просто путем отворачивания одного винтика
- вал обычно может свободно смещаться и меняться на любой подходящий в том числе и с нарезанными зубьями вместо пиньона
- есть с очень низким КВ, аналогов среди инранеров просто нет, и это уменьшает трансмиссию значительно. Некоторые способны обходиться вообще без пары спур\пиньон. Вал мотора можно прямиком направлять в раздатку или вообще посадить на вал раздатки непосредственно. Такие эксперименты уже были, эффект потрясающий и при этом плавный старт и езда.
Слабость аутранеров сильно преувеличена 😉 Аутранер равный по габаритам жестянке, может свернуть трансмиссию Акса на раз два, это уже проверено. Обычно недостижимые параметры мощности для стоковых жестянок достигаются условно уже при половине от их размера. Другими словами условная мощность аутранера более чем в 2 раза превышает мощность сток жестянок. Много это или мало, решайте сами, но момент, а именно он обычно нужен для трофи, а не мощность, у аутранера всегда больше чем у инранера равных размеров просто исходя из геометрических характеристик и законов физики.
В сравнении с авто 1:1 инранер это старый добрый карбюраторный бензиныч, инранер с сенсором это аналог бензиныча с впрыском и приличной системой управления, то тогда аутранер это условно дизель 😃
- есть с очень низким КВ, аналогов среди инранеров просто нет, и это уменьшает трансмиссию значительно.
На какие параметры надо обращать внимание при выборе аутранера для трофи? Как правильно подобрать подобный мотор?
На видео такие моторы довольно противно пищат-звенят, можно ли от этого звука как-то избавиться или сделать его менее противным )
В электрике не силен, хотя говорят как то можно полностью убрать писк…
Но чисто механически можно попробовать задавить писк регулировками зазора спур\пиньон, демпферами посадки движка и трансмиссии, поставить коничку на вал вместо прямозубой, надеть резиновые кольца на двиг, поставить фторопластовые втулки вместо подшей и т.п. Другими словами сделать все что бы не было контакта метал\металл особенно там где каленый и звонкий, все что можно изолировать по сути шумкой ну и разумеется корпуом задавить громкость шумов внешних.
Какой из методов подойдет в конкретной ситуации не скажет ни кто…если это важно, надо просто пробовать поочереди или применить целый комплекс мер сразу. Полностью не уйдет, но станет тише, изменит тональность на менее противную.
Ну или просто поставить звуковой модуль 😃 Все полностью перекрывает…
На какие параметры надо обращать внимание при выборе аутранера для трофи? Как правильно подобрать подобный мотор?
как правильно никто не знает. Пока все это в стадии экспериментов, проб и ошибок.
Мое мнение что а) не имеет смысла брать аутранер с КВ более 1000 б) не имеет смысла длинные аутранеры, основное внимание диаметру и количеству полюсов. в) нет смысла брать аутранер для быстрой езды. Надо понимать, что если вместо 2000КВ поставить 500-600КВ то машина будет значительно медленнее. Но при этом ставить больший пиньон глупо.
Так что выбираем аутранер только исходя из желания получить недостижимую для других плавность старта и езды.
г) для сохранения возможности скоростной езды, желательно брать аутранер который работает в широком диапазоне АКБ. Например диапазон 2-5 банок позволит с разными АКБ превращать машину из адского и плавного ползуна с 2 банками в ракету которая рвет любую трансмиссию с 5-6 банок)))) В трофи, брендовые аутранеры вполне терпят превышение количества банок. Например аутранер с максимум 4 банки вполне работает на 6 банках.
д) аутранер желательно брать с запасом что бы исключить возможность нагрева если приходится по долгу ехать на полном газу с грузом по жаре в гору )))) Радиатор на корпус поставить сложнее!!! Как и вообще организовать грамотное охлаждение. Это надо помнить
Ну и чисто из ормгинальностей…если планируется не просто кунать машину в воду, а ездить в грязи по крышу, то есть смысл защитить ротор от попадания грязи(не воды!) Просто не закрытый он начинает ротором тормозить об липкую глину, греться и может погореть.
Мой аутранер, размером пол китайского сток моторчика уже несколько лет таскает трофийки от 2хдо 6кг и все что не попадя включая небольших монстриков, вот теперь грузовик аж 20кг полным весом 😉 Умирать пока не собирается вроде. Тьфу 3 раза. но нагрузка для него уже аховая, греется.
Добрый день. Пытаюсь сделать кунг для УРАЛа. У меня при длине 450мм высота 230мм. Склеил из бумаги получается “длинный гроб”. У кого какая высота кунга?
Какой масштаб у вашего Урала, колесная база - 3525*1400 или 4555*1400? Кунги ставили на раму 3525*1400 и длина кунга не может быть более 400 мм в 10 масштабе, а высота 230 мм близка, но точно я её не могу подтвердить. По чертежам бортового урала высота по дугам 3005 мм и высота кунга от пола до крыши не может быть более 2000 мм.
Нашел чертеж современного Урала с кунгом
Спасибо. Ошибка была в масштабировании
летал кто-нибудь с липо в багаже?
летал кто-нибудь с липо в багаже?
Слышал что народ пошел на хитрость…берут ЛиПо со съемными проводами, проблем вроде не было. Просто к коробочке не придираются. А вот с ЛиПо с проводами и с круглыми АКБ(ЛиФешки 123) уже несколько человек попали…но тут видимо на кого нарвешься и под какую антитеррористическую акцию попадешь))))
S7 говорят можно до 160 ватт/ч, везде, и в багаже и в ручной клади.
летал кто-нибудь с липо в багаже?
3 недели назад летал в Питер в командировку, и туда и обратно в Питерском аэропорту заставили вытащить батарею из коммуникатора вставить обратно и включить. девайс 5.5 дюймов, батарея съёмная. Думаю, если липошку в багаж сдать, то прокатит, а в ручную кладь нет.
поидеи если несгораемый пакет наличиствует, то придраться не должны
Речь про в багаж конечно) и самые убитые взять…
S7 говорят можно до 160 ватт/ч, везде, и в багаже и в ручной клади.
Формально да. На паки даже приклеивают наклейку в которой написано скажем не 5000 6банок, а 3000 2банки. Но тут весь вопрос в человеческом факторе. Будет дурак проверять - прокатит, а если не дурак, то не пропустят.
Так что чем меньше пак по размерам и вольтажу, тем меньше проблем…
поидеи если несгораемый пакет наличиствует, то придраться не должны
Не факт. Они говорят что эти пакеты не сертифицированы(может врут, на 100% не выяснял, проще было паки вынуть и не спорить) и им пофиг несгораемый или просто полиэтиленовый)))
Наверное если при себе иметь документы подтверждающие “несгораемость”, то возможно поможет но есть ли они у кого особенно на китайские?
Но вот для самоуспокоения конечно лучше в несгораемом пакете, особенно если паки не в хардкейсе.
Я вот тут нелёгкую думу думаю по поводу разных ГП в мостах, 38/13 спереди и 43/13 сзади. Получается, что более скоростная гп на морде будет лучше затаскивать в гору при зависании на подъёме, но при линейном разгоне, особенно при хорошем сцепе задний мост будет тормозить, как кошка об ковёр)) Или нет? В курсе, что тема не новая, но не хочется потрошить мосты, экспериментируя, интересен опыт.
Даст ли такое читерство какой смысл, а то типа взаимоисключающие действия получаются, приобретаешь в моментном рывке, но теряешь в разгоне и накате.
Надо обгонку поставить между мостами, что бы компенсировать нагрузку на мосты в момент разгрузки по осям. ( или как это по русски сказать)
Речь не про знакопеременные нагрузки по осям, при постоянном изменении нагрузки/разгрузки на них, а именно про лучший постоянный вариант при подъёмах, при достаточных оборотах. Боунсинг, короче))
Даст ли такое читерство какой смысл, а то типа взаимоисключающие действия получаются, приобретаешь в моментном рывке, но теряешь в разгоне и накате.
На скользком грунте безусловный плюс в проходимости вперед. В том числе и по части поворачиваемости.
На сухом жестком покрытии одни минусы. На песке и прочих сыпучих все по ситуации. Может обернуться в плюс, может в минус.
На трофи я бы не стал ставить если нет отключаемых блокировок мостов особенно на мягких зацепистых колесах большого диаметра.
Если колеса копийные и дубовые, при этом маленькие(т.е. передатка и прочность трансмиссии с запасом) то почему бы не попробовать.
У меня кстати даже на 1:1 на прттайме аналогичный вариант(за счет диаметра колес правда). Если пользоваться с умом очень помогает, но не дай бог забыть отключить 4х4 на асфальте))))
про лучший постоянный вариант при подъёмах, при достаточных оборотах. Боунсинг, короче))
Тогда безусловно есть смысл. Многие пробовали и большинство высказывались положительно.
Самая фишка конечно это когда рулишь туда сюда при такой схеме и там где с равной передаткой машина просто скачет на месте или сваливается вбок, там где на передке передатка меньше - очень уверенно следует за колесами и если грамотно искать зацепы то карабкается в гору как альпинист.
Почему-то так и думал. Просто смущал тот момент, что если ускорить не передний, а задний мост, он, с одной стороны, будет нагружать переднюю ось, что тоже придаст большего зацепа при преимущественной загрузке передка, но при том-же увеличит опрокидываемость назад при перегазовке.
Спасибо, начинать буду с экспериментов с быстрой передней парой. Да, при этом разлочу обратно дифф)) С залоченным абсолютно не понравилась избыточная опрокидываемость, при боггерах 1.9 и оборотистом моторе преимуществ открытого всё-равно не заметил.
а если попробовать реально сначала разные колеса поставить? и поэкспериментировать
Как вариант, надо попробовать.
а если попробовать реально сначала разные колеса поставить? и поэкспериментировать
Тут особо то и пробовать нечего))) Надо ставить и наваливать. Такое сочетание используют под те или иные условия практически все гонщики и порой это приносит победы 😉 Если дисциплина похожа, а именно присутствует рельеф и скорость отличная от краулерной и классической трофийной, и присутствует повышенная энерговооруженность модели(т.е. приличное сотношение мощности к массе) то оно сработает.
А вот поэкспериментировать можно с разной жесткостью резины и вставок, вязкостью силикона в амортах и т.п.
Классический вариант это более мягкая, зубастая резина большего диаметра спереди вместе с мягкими амортами и более жесткая меньшего диаметра сзади при более жестких амортах.
В самом простом случае на передок ставится новая резина, а на зад сильно попоюзаная с уже разлохмаченной вставкой.