Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
поидеи если несгораемый пакет наличиствует, то придраться не должны
Речь про в багаж конечно) и самые убитые взять…
S7 говорят можно до 160 ватт/ч, везде, и в багаже и в ручной клади.
Формально да. На паки даже приклеивают наклейку в которой написано скажем не 5000 6банок, а 3000 2банки. Но тут весь вопрос в человеческом факторе. Будет дурак проверять - прокатит, а если не дурак, то не пропустят.
Так что чем меньше пак по размерам и вольтажу, тем меньше проблем…
поидеи если несгораемый пакет наличиствует, то придраться не должны
Не факт. Они говорят что эти пакеты не сертифицированы(может врут, на 100% не выяснял, проще было паки вынуть и не спорить) и им пофиг несгораемый или просто полиэтиленовый)))
Наверное если при себе иметь документы подтверждающие “несгораемость”, то возможно поможет но есть ли они у кого особенно на китайские?
Но вот для самоуспокоения конечно лучше в несгораемом пакете, особенно если паки не в хардкейсе.
Я вот тут нелёгкую думу думаю по поводу разных ГП в мостах, 38/13 спереди и 43/13 сзади. Получается, что более скоростная гп на морде будет лучше затаскивать в гору при зависании на подъёме, но при линейном разгоне, особенно при хорошем сцепе задний мост будет тормозить, как кошка об ковёр)) Или нет? В курсе, что тема не новая, но не хочется потрошить мосты, экспериментируя, интересен опыт.
Даст ли такое читерство какой смысл, а то типа взаимоисключающие действия получаются, приобретаешь в моментном рывке, но теряешь в разгоне и накате.
Надо обгонку поставить между мостами, что бы компенсировать нагрузку на мосты в момент разгрузки по осям. ( или как это по русски сказать)
Речь не про знакопеременные нагрузки по осям, при постоянном изменении нагрузки/разгрузки на них, а именно про лучший постоянный вариант при подъёмах, при достаточных оборотах. Боунсинг, короче))
Даст ли такое читерство какой смысл, а то типа взаимоисключающие действия получаются, приобретаешь в моментном рывке, но теряешь в разгоне и накате.
На скользком грунте безусловный плюс в проходимости вперед. В том числе и по части поворачиваемости.
На сухом жестком покрытии одни минусы. На песке и прочих сыпучих все по ситуации. Может обернуться в плюс, может в минус.
На трофи я бы не стал ставить если нет отключаемых блокировок мостов особенно на мягких зацепистых колесах большого диаметра.
Если колеса копийные и дубовые, при этом маленькие(т.е. передатка и прочность трансмиссии с запасом) то почему бы не попробовать.
У меня кстати даже на 1:1 на прттайме аналогичный вариант(за счет диаметра колес правда). Если пользоваться с умом очень помогает, но не дай бог забыть отключить 4х4 на асфальте))))
про лучший постоянный вариант при подъёмах, при достаточных оборотах. Боунсинг, короче))
Тогда безусловно есть смысл. Многие пробовали и большинство высказывались положительно.
Самая фишка конечно это когда рулишь туда сюда при такой схеме и там где с равной передаткой машина просто скачет на месте или сваливается вбок, там где на передке передатка меньше - очень уверенно следует за колесами и если грамотно искать зацепы то карабкается в гору как альпинист.
Почему-то так и думал. Просто смущал тот момент, что если ускорить не передний, а задний мост, он, с одной стороны, будет нагружать переднюю ось, что тоже придаст большего зацепа при преимущественной загрузке передка, но при том-же увеличит опрокидываемость назад при перегазовке.
Спасибо, начинать буду с экспериментов с быстрой передней парой. Да, при этом разлочу обратно дифф)) С залоченным абсолютно не понравилась избыточная опрокидываемость, при боггерах 1.9 и оборотистом моторе преимуществ открытого всё-равно не заметил.
а если попробовать реально сначала разные колеса поставить? и поэкспериментировать
Как вариант, надо попробовать.
а если попробовать реально сначала разные колеса поставить? и поэкспериментировать
Тут особо то и пробовать нечего))) Надо ставить и наваливать. Такое сочетание используют под те или иные условия практически все гонщики и порой это приносит победы 😉 Если дисциплина похожа, а именно присутствует рельеф и скорость отличная от краулерной и классической трофийной, и присутствует повышенная энерговооруженность модели(т.е. приличное сотношение мощности к массе) то оно сработает.
А вот поэкспериментировать можно с разной жесткостью резины и вставок, вязкостью силикона в амортах и т.п.
Классический вариант это более мягкая, зубастая резина большего диаметра спереди вместе с мягкими амортами и более жесткая меньшего диаметра сзади при более жестких амортах.
В самом простом случае на передок ставится новая резина, а на зад сильно попоюзаная с уже разлохмаченной вставкой.
Завтра буду пробовать на 120/114. Аморты и так уже мягче некуда, больше работают на отбой, чем на сжатие))
ставил передние большего диаметра.по грязи рулится лучше.выскакивает с колеи лучше.поехал кататься по щебёнке провернуло задние колёса в хексах.
Парни, очень ценю ваш опыт и советы, но, сегодня попробовал вариант с колёсами разного диаметра, по-моему, полная порнота и внешне и по характеристикам разной резины, как сейчас вижу, что передние катки пытаются куда-то грести сами по себе, не ощущая чахлой поддержки задних)) Поэтому всё-таки решил напрячься и зарядить в передок ГП 36/14)) Мне кажется, так будет кошернее, при одинаковой резине на осях. Да, и ради эксперимента нанёс метки на резину, при использовании резины разного диаметра переднее колесо обгоняет заднее примерно на 0,5 см. за 30 оборотов. При использовании разных ГП на 1,5.
Ехало очень прилично, не скажу, как в цифрах и выкладках, но по ощущениям передний мост с быстрой гп реально лучше затаскивает в горки)) Но, как и писалось выше, на твёрдых поверхностях есть минус-передний мост тащит, задний “догоняет”, для резины не лучший вариант…
p.s. не фотоотчет о покатушках, если что
Друзья, есть у кого-нибудь лишняя передняя фара от нью брайтовского рубикона?
Помогите определить, что сдохло.
Сенсорный мотор и регуль(sensored only) программируемый только картой. На вторую покатуху перестал ехать назад. Едет назад только один раз - сразу после включения. При установке реверса на пульте - едет тоже только вперёд, но уже по нажатию на пульте назад…
Может прогнул режим без реверса?)) Калибровал заново аппу?
Есть у кого-нибудь идеи, как сделать такой блок света?😃
По-моему, это просто две собранных попарно спайки. Два белых спаяны последовательно, два красных параллельно, а под термоусадкой, возможно впаян резюк какой. А тройной провод использован просто чтобы кинуть перемычку между диодами, но чтобы был единый шлейф до приёмника.
А как при этом будем распознаваться сигнал приёмника?