краулеры HSP
Можете подсказать на каком сайте была заказано именно с такой рамой?
Если вопрос про саму тачку, то тут (ни разу не реклама).
Чисто случайно, я обнаружил повышенный вращательный люфт на одном из колес. Он на всех колесах присутствует, это нормально. Но тут был явно больше. А приложив минимальное (в разумных пределах) усилие, колесо и вовсе прокручивается при неподвижных остальных колесах. Ну, думаю, приехали. Наверно полуось там буквой зю вывернуло от езды с нештатным мотором.
Разбираю. На вид всё пристойно. Полуось цела. Добираюсь до ведомой шестерни. (могу путаться в терминологии, я про самую большую шестерню, которая в паре с конической). В данной теме уже неоднократно хвалили мосты Кулака, какое там всё металлическое и на подшипников. Ну да, металлическое. Только вот сердцевина ведомой шестерни, куда входят полуоси, вроде бы называется локером, ИЗ ПЛАСТИКА!!!
В нем с обоих сторон вырезы некруглой формы, куда входят полуоси. Так вот с одной стороны это некруглое отверстие стало почти круглым и полуось там прокручивалась.
Итак. Металлические локеры, изготовленные токарем, у меня на руках. Обошлись по 250р за штуку. Сущие копейки по сравнению с 1600р (за каждую) на ебее. Материал - латунь. Всё пристойно. Только центральное некруглое отверстие под полуоси пришлось дорабатывать надфилем, ибо на станке такое не сделать. Полчаса я на это потратил, не смертельно. Вот такой собственно, хэппиэнд. Немного фоток:
Раз уж тема называется HSP, вот мой Right Racing. Будующий трофи 😃
Дело в том, что вот такие акумы на ибее и али имеют совсем не ту ёмкость, что указана в описании и на наклейке акума. Был опыт заказа такого акка, только на 6ач, и товарищ заказывал на монстра 2 таких акума на 5ач. Реальная емкость оказалась всего 1500-1700мач. Чего только с ними не пробовали делать: и аймаксом циклировали, и ночником заряжали. А оказалось, что это банальный обман, т.к. акк даже по весу меньше был, чем нормальный гидрид на 3ач.
Забавно получилось. Тот акум с ебея на 4600мАх, заказанный 2,5 месяца назад, за который я уже успел вернуть деньги у продавца, всё-таки приехал )
Ну что могу сказать…vladikson скорее всего прав. Судя по первому заряду-разряду, и сравнивая его со штатным акумом на 1100Мах, его емкость точно меньше 2000, вероятно как раз в районе 1500-1700. Это не замеры умным зарядником, просто сравниние со штатным акумом по времени работы, да и то при условии, что там амперы настоящие, в чем я не уверен ))) По весу отличается тоже несильно, даже не в 2 раза.
Акум турниджи на 3000 всё еще в пути. Будет интересно сравнить.
Акум турниджи на 3000 всё еще в пути. Будет интересно сравнить.
Итак. Он таки доехал до меня.
Вес внушает. Очень внушает. Время зарядки тоже. Уже заряжается почти 6 часов стоковым 500-милиамперным зарядником, что очень похоже на емкость, близкую к 3000.
После покатушек еще отпишусь о впечатлениях.
Детально так:
модель 1/18
HSP Crawler 94680L
…эффекта кардана нет…HSP Crawler 94680 T2
масштаб 1/18
…“эффект кардана” ярко выраженный…От закручивания помогает загрузка колес шариками…примерно по 60гр итого колесо 130 гр.
…
Почему нет эффекта кардана на длинном кулаке? Потому что жесткие амортизаторы?
Что имеется ввиду под “закручиванием” для обычного кулака?
Почему нет эффекта кардана на длинном кулаке? Потому что жесткие амортизаторы?
Да.
Что имеется ввиду под “закручиванием” для обычного кулака?
Это и называется эффектом кардана. Загуглите или посмотрите на ютубе.
Это и называется эффектом кардана. Загуглите или посмотрите на ютубе.
Да я знаю что это такое:), насмотрелся уже на своей химоте. Просто не могу понять, как тут может помочь утяжеление колес? Все описывают сложные способы борьбы, такие как переделка раздатки чтобы карданы в разные стороны крутились и переворот одного из мостов. Писали что пружины разной жесткости не помогают.
Просто не могу понять, как тут может помочь утяжеление колес?
Никак не поможет. Частично убрать карданный можно опустив подрессоренную массу ниже. Т.е. фактически опускать центр тяжести, что собственно и сделано на длинном кулаке. Амморты короткие + длинная база = ходы подвески меньше и карданный эффект за счет низкого ЦТ не так ярко выражен.
Никак не поможет. Частично убрать карданный можно опустив подрессоренную массу ниже. Т.е. фактически опускать центр тяжести, что собственно и сделано на длинном кулаке. Амморты короткие + длинная база = ходы подвески меньше и карданный эффект за счет низкого ЦТ не так ярко выражен.
Смотря что хотим убрать. Подрессоренная масса, опущеная пониже, будет все равно заваливать на бок раму с мотором при резком трогании в 1 из сторон (зависит от направления вращения карданов). Почему? На большинстве шафтовых крулей мотор с 1 бока, выходной вал раздатки с другого, ЦМ рамы и всего, что на ней, смещен вбок относительно последнего. Опускать ЦМ полезно (с акумом в верхней точке шасси крен перманентен даже при езде по ровному полу), но не панацея.
Гружение мостов (неподрессореной массы) как раз помогает от такой болезни стоковых шафтовых крулей, как выкручивание переднего (по ходу движения) моста вокруг кардана при езде в горку. В идеале надо убирать побольше массы (подрессоренной) с верхней части рамы и размещать ее на мостах. На переднем, заднем или обоих, каждый решает сам для себя. Я на своем загрузил оба моста, передний сильнее. Грузить следует сдержано, но основательно. Первым делом использовать всю доступную для перемещения массу (акум, электронику), только по исчерпании ее при необходимости использовать дополнительные грузики. Лишнее повышение массы крулю ни к чему, тем более кетайскому. Размещать больше массы следует с той стороны моста, которую поднимает при езде вверх по склону.
Для использования машинки в качестве рок-багги (20-27Т или бездатчиковый БК) такое перераспределение массы крайне нежелательно, но для ползания по камням самое то.
Писали что пружины разной жесткости не помогают.
С родной развесовкой помогает залить вместо амортного масла эпоксидку. Установка жестких пружин, даже с 1 стороны, не самый лучший вариант для ползания. С нормальной развесовкой можно не мудрить с пружинами, а ставить везде одинаковые.
Просто не могу понять, как тут может помочь утяжеление колес?
От заваливания рамы набок никак. От выкручивания моста очень просто: тяжелый мост сложнее оторвать 1 колесом от земли.
Сообщение от Glavs
Акум турниджи на 3000 всё еще в пути. Будет интересно сравнить.
Итак. Он таки доехал до меня.
Вес внушает. Очень внушает. Время зарядки тоже. Уже заряжается почти 6 часов стоковым 500-милиамперным зарядником, что очень похоже на емкость, близкую к 3000.
После покатушек еще отпишусь о впечатлениях.
Ну что я могу сказать про акум… он просто бомба 😎
Искатать его в ноль за один присест у меня пока что всё не получается, НО одно то, что он выдержал 2 получасовые покатушки на улице в минус 15 по небольшому снегу (с перерывом, но без подзарядки), уже о чем-то говорит, при этом не было ни проседания напруги, никаких глюков серв, потерь мощности, в итоге он так и не сел, я сам замерз и свалил домой 😁
В домашних условиях посадить его за 1 раз также не хватало терпения.
На всякий случай напомню, что питать ему приходится Длинного кулака с нештатным 370-м мотором, двумя 10-киллограмивыми сервами, нештатным кузовом+его крепеж (тоже какая-то масса), плюс сам акум весит раза в 3 больше штатного.
Так что, кому нужен качественный гидрид, очень рекомендую. При стоимости в районе 1 тр (наравне с китайским гумном с ебея и али), качество совершенно иное.
По размерам - впритык влазит в длинный кулак. По ширине спокойно, по длинне - буквально в миллиметре от сервы (нештатной, полноразмерной).
тем, кто спрашивал про кузова для 18 масштаба: идеально подходит тело Рубика от компании Bruder. правда пилить и подрезать под раму каждый выдумывает сам
за то цена в районе 2 тыр.
под капот легко влезает регуль с приемником или липолька на 1500 подходящих размеров. липоль можно заложить так же в “бензобак”
тем, кто спрашивал про кузова для 18 масштаба: идеально подходит тело Рубика от компании Bruder.
Весьма прикольно )
Как раз имеется такой брудер. Только вот кулак у меня длинный, да и проблему с кузовом уже успел решить (в этой теме куча моих фоток).
Но Рубикон всё равно круче )
ну это рубик. он как раз для короткого
у брудера есть 5ти дверный Анлимитед. он легко встанет на лонг.
так же на короткого встает Деф. 90 от того же брудера
из личного опыта “тюнинга” обобщу некоторые моменты:
- идеальная для меня серва по хар-кам и размером под штатное крепление - TURNIGY MG930
- стоковые амо (как пластик так и АЛ) - неприятная лотерея. из связки амо не текут только 2! приемлемой альтернативы (по ТТХ и цене) пока не найдено. в идеале 65-70мм от уха до уха, регулируемые АЛ. (родные на коротыша - 75мм)
- чуть более мощный мотор как прокручивает полуоси в пластиковом дифе, так может эти полуоси рвать (был 1 случай при заклиненном о кузов колесе)
- расширители колеи в купе с утяжелителями колес рвут с-хабы и вырывают болты из мостов (вывод: 1) не ставить. 2) менять хабы и мосты на АЛ)
- не забывать о смазке на карданных болтах. ибо прикипают заразы намертво. рассверлить не удалось. распилил и заменил.
да, кузов рубика с фоток, пиленный с внутренним убранством, крепежом, регулятором, батареей, пищалкой и светом весит около 500гр
- идеальная для меня серва по хар-кам и размером под штатное крепление - TURNIGY MG930
Ценный, но запоздалый совет.
Я уже полтачки переворотить успел ради установки полноразмерных серв ))
Я поставил такой кузов (не реклама). По размеру не очень подходит на длинного кулака. Но ребенку нравится - и это для меня главное.
тем, кто спрашивал про кузова для 18 масштаба: идеально подходит тело Рубика от компании Bruder…
Вроде кузов довольно высоко сидит, да и весит 500г. Наверное, пришлось пружины жестче сделать чтобы на бок не наклонялся?
Действительно запоздалая информация:), я своими руками- крюками пытаюсь слепить корпус из вспененного ПВХ, пока одни расстройства, получается хрень какая-то.
Ценный, но запоздалый совет.
Я уже полтачки переворотить успел ради установки полноразмерных серв ))
увы и Ах. я серву нужного размера искал по китайским заказниками месяца 2.
лучше расскажите подробнее (по возможностями со схемками, фотками, и номенклатурой) про устранение проблем с дерганием и перегревом сервы.
я так понял, это в пульте что-то перепаять надо?
Вроде кузов довольно высоко сидит, да и весит 500г. Наверное, пришлось пружины жестче сделать чтобы на бок не наклонялся?
Действительно запоздалая информация:), я своими руками- крюками пытаюсь слепить корпус из вспененного ПВХ, пока одни расстройства, получается хрень какая-то.
если посмотреть на фото - ужал пружины мотками стандартной изоленты. это пока не нашел подходящей регулируемой замены.
но и ниже посадить кузов задумываюсь. правда, при этом придется выкинуть салон =) по весу и Ц.Т. одни плюсы. но выглядеть уже будет не так натурально.
есть, правда, в сетях на одном форуме проект с отпиленной верхней частью рамы короткими амо прямо в пластиковый кузов.
и вообще, по поводу кузова: при возникновении острого желания завести себе РУ машинку я это желание долго переваривал, а выиграл Кулак именно по тому, что на глаза мне попался сыновний Джип =) и возникла кромольная мысля его прихватизировать во имя и во благо =)
лучше расскажите подробнее (по возможностями со схемками, фотками, и номенклатурой) про устранение проблем с дерганием и перегревом сервы.
я так понял, это в пульте что-то перепаять надо?
Для начала, неплохо бы убедиться, что проблема в том же, в чем она была у меня. У меня косячил переменный резистор руля, который вы крутите колесиком на пульте. Просто поменяйте каналы на приемнике, повесьте руль на газ. Если мотор будет также дергаться, как дергалась серва, то 99%, что у вас тоже, что у меня.
А именно… Вышел из строя переменный резистор (крутилка) на руле. Как разобрать пульт объяснять не буду, там ничего сложного. Тем более пульт у Вас немного другой, судя по фоткам. Ну так вот, разбираете, снимаете само колесо, добираетесь до этого резистора. Я как смог, проверял его тестером, у меня вышло, что он примерно 6 кОм. В продаже именно 6 я не нашел. Бывают 5 и 10. Взял на 5 (не реклама). Вот на фотке слева штатный, справа новый:
Да, новый чутка длиннее, отпилил лишнее ножевкой по металлу ))
И еще - просто откусил кусачками два лишних торчащих контакта (или фиг знает что это) на обратной стороне резистора (на фотке видно отличия).
Ну и собственно впаял его.
Позже всплыл один нюанс. Видимо из-за того, что сопротивление нового резистора всё же меньше штатного, максимальные расходы на руле у меня подубавились. Колеса стали поворачиваться на немного меньший угол. Так что есдт будете покупать, берите сразу пару разных резисторов, благо, стоят копейки. Но справедливости ради, у меня эта проблема исчезла сама собой после установки второй сервы на задний мост. После этого расходы руля стали опятьв норме, даже немного убавил их крутилкой. Теперь оба моста рулятся по полной, маневренность ацкая 😈
По сроку службы - катаю уже несколько месяцев довольно активно. И дома и на улице в мороз. Пока всё идеально.
Вроде, ничего не забыл. Спрашивайте, если что. 😉
Вроде, ничего не забыл. Спрашивайте, если что. 😉
а на возврат колеса там пружина стоит?
а на возврат колеса там пружина стоит?
Так точно.