Activity

А вот такой вопрос до кучи 😃
Засахарившуюся смолу обычно рекомендуют долго греть гр. до 60.
Как вариант, я пробовал ставить канистру на солце, и все так же разжижалось.
А еще из более оперативных эксперементов, просто бутылку засовывал в микроволновку. В зависимости от объема ставишь предварительное время, затем поболтаешь немного и сеще раз в печку. Смола становится жидкая и теплая 😃
Не знаю как этот способ влияет на свойства, может гуру подскажут, но на первый взгляд проблем не обнаружено.

Самая надежная защита должна быть обычно под шлемом. Т.е.головой думать надо, а не надеяться на прочный панцирь. Энергия на прямую зависит от массы и в квадрате от скорости. При мгновенной погащенной скорости тела, повреждения внутренних органов будет фатальными, хотя защита может быть как новая. Т.ч. лучше бесконечно скользить, стачивая защиту.
И сомневаюсь я очень сильно, что на сегодняшний день еще не сделана оптимальная амуниция. Панацеи все равно нет и не будет. ИМХО.
По материалу уже сказали - карбон кевлар. Думается ничего лучшего, на данном этапе, не потребуется. Всякие металлы внутри композита не нужны. Снаружи, для истирания и скольжения - пожалуйста.

А почему при приложении нагрузки, слои не должны расслаиваться???
Конечно как ИМЕННО и КУДА приложить нагрузку.
К примеру стеклотекстолит марки СТЭФ, пресуемый под нагревом на мощнейшем прессе, замечательно может расслаиваться, если в торец забивать стамеску.
Причем сам по себе пластик не расслаивается, когда работает рессорой на двухместном летательном аппарате. Но когда нужно сделать точную толщину этой рессоры, то очень легко это осуществляется путем расслоения.

Если бы стекло не плавилось, то как тогда стеклоткань делали бы 😃 И другие предметы быта и техники ???

В чем вопрос ?
Сначала на видео сгорает смола или чем там эластичным пропитано. Можно провести аналогию с фитилем в воске - свечкой.
Потом долго и не особо успешно жгут стекло. Распушеное тонкое плавится. В большем объеме мощи зажигалки уже не хватает. Все, конец фильма. 😃

С такими огрехами наверняка дело в качестве краски. У нас используется 2К автомобильная. Высыхает полностью. Затем просто как в матрицу клеится ламинат.Не утверждаю, что так надо клеить, но так делается и проблем с адгезией не было. Хотя были не проклеи ламината в проблемных углах. Но краска не отваливается. Просто приминается, прогибается, короче живет своей независимой жизнью 😃, но не отваливается.

Интересные фотки из музея. www.f1-world.ru/forum/message.php3?id=425296
Особенно вот это, сечение монокока. Интересно, как его делают. Тоже две половинки матрицы смыкают?
www.f1-world.ru/forum/imgshow.php3?im=425300

Есть такой нюансик на малых радисах. Излишняя локальная жесткость пенопласта. Прижимаешь его к стеклу, стело прилипает и отходит вместе с наполнителем. Приходилось фактически затаптывать наполнитель, порой его сминая. Хотя по сути на малых радиусах он не нужен. Жесткость у криволинейной корки значительно выше. Логичнее применить в это месте более тонкий пенопласт, к примеру, или сдеформировать его по форме, что бы не было возможности принять первоначальныую форму. Или вовсе без наполнителя на малых радиусах.
Или если все равно шпаклевать, то проще все такие проблемные места (углы) промазать кашей с микроферой. Тогда чу-уть больше масса, но меньше сложностей.

Сам не работал и не видел 😃. Но если память не изменяет, то полые волокна и ткани делали только в Андреевке. Конкретно в Терме. Телефона не помню, надо искать в сети. Но наверняка там скорее всего нет 😃 Они делают обычно много и под конкретный заказ.

Дай Бог бы другие новички не загнулись к концу сезона. Все же это авантюра, кидаться в такой дорогостоящий спорт не имея за плечами ничего, кроме желанию. Поживем - увидим. Неделя до старта первой гонки 😃
А касаемо технологии F1, на сколько я понимаю, там в массе уголь, опять уголь и ничего кроме угля в монококе, запеченный в автоклаве. И как не старайся, чисто будет только там, где убирают, а не там, где не работают 😃

В итоге мыльный пузыть USF1Team лопнул. Машину не сделали, денег не дали, и все спонсоры разбежались. Полное фиаско. Зато убираться не надо 😃 и так все чисто. 😃

Эпиталовской гель, если вдруг чего не изменилось в лучшую сторону, гуано еще то. В чистом виде вругу не пожелаю.

Попробовал сделать 3 замеса 100:38, 100:4, 100:4.5-хотя рекомендовали 100:38.

100/4 и 100/4,5 не встанет! Может хотели сказать 4/1 и 4,5/1 - это реально.

ИМХО, парабим - это для полиэфирки. В эпоксидке нет стирола, потому к примеру,стекломат, хрен укатаешь. А что будет растворять склееные связи в парабиме?

47F5.

Ва-а-а-анючая зараза. И надо с пропорциями наверняка узнавать и сначала на кошках тренироваться. Мне совсем не понравилось.

2. МДФ – не сталкивался с его механической обработкой. Предполагаю, что это будет что-то ворсистое, требующее многократной грунтовки/покраски/полировки до бесконечности. Поведет ли его после мехобработки? Сильно ли ведет при температурных перепадах? Если кто сталкивался, поделитесь опытом.
3. Эпоксидный состав, нанесенный на какую-нибудь основу, предварительно начерно фрезерованную ( например на МДФ). Краем уха слышал, что этот метод часто используется, но никто толком не может ни чего объяснить. Какую смолу применить, что к ней примешать, нужно ли заливать слой или можно намазать густой консистенцией? Этот вариант выглядит привлекательно, но непонятно.

Лучше специальный пластик, либо
МДФ, без подготовки действительно не самый идеальный материал. Ворсистость присутствует, глянец отсутствует и вообще прилипает к корке. Юзались МДФные матрицы. Если не греть сильно и не мочить обильно, то особых проблем не замечено с геометрией.
Если же при фрезеровании перед чистовой обработкой пропитать смолой (говорят под вакуумом пропитывается до 5 мм), то и поверхность на чисто получается значительно более жесткая и твердая, и ворса нет и подобие глянца проявляется.
Без вакуумирования так же идет пропитка. Один раз пробовали, в принципе результат был.
Еще более потрясающий эффект был после ручной шлифовки и покритием автомобильным 2К лаком. Поверхность офигительная, глянец обалденный. На сколько идеально точно будет при этом размер - конечно есть вопросы, но поверхность того стоит!

Брал в Глории. Какой не помню, 5 с чем то тысяч.

а однонаправленный толстый уголь на лонжерон пропитывали другой смолой судя по виду более вязкой, как зубная паста, какую бы смолу Вы посоветовали использовать на лонжерон?

Лонжерон на видео клеили быстрой смолой. Что то типа пятиминутки. Она густая, вонючая и смешивается дорожками. 😃

сколько в среднем весит насос от холодильника

Насос от холодильника, в отличие от самого холодильника, весит совсем ничего. Если разговор о массе. А покупать лучше нормальный вакуумный насос. Благо их много разных.
Или вырвать из старого своего или из старого чужого. Правда лично насосы не юзал. Сколько в граммах не скажу.

POLIFOIL - название пленки. POLICROM SCREENS, как я понимаю - итальянский производитель. В Москве полно контор, судя по поиску.

Кстати! плёночкой не поделитесь?

Могу поделися названием, того рулона, что есть на складе. 😃 После праздников смогу узнать о возможности отрезать кусочек. Это то, что буржуское, потоньше.
По поводу владимирского ПЭТФа, на старой работе, надо узнавать. Цену примерную за погонный метр озвучивал, ширина в районе 80-90см. Скока в метрах?

что в балоне,клей?

Да. Аэрозольный адгезив. Разного плана подобные штуки встречаются в автозапчастях. Можно пошерстить поисковики, хотя самым лучшими и крутыми считаются 3М. Отличаются степенью фиксации.

Так понятно что под собственным весом не ложится, видимо растягивается прижимным усилием, в данном случае вакуумом,

Если еще раз внимательно посмотрите на нюанся, то к примеру заметите, что пленка обрезана строго по размеру заготовки или чуть меньше. Была бы больше НИФИГА не получилось бы. Пленка жесткая.
Стрейч, как и пищевая конечно тянется, но совсем не то в данном случае. Наверняка будут безобразные складки и волны на профиле.
Меня знакомые просили отрезать такой пленки, они как раз металки делали таким способом. Правда резали крылья в большом блоке и ответную, негативную часть пенопластовой заготовки использовали так же. Наверняка где нибудь здесь на форуме в соответствующем разделе есть все с картинками.
ИМхреноспоришь 😃 ! Пленка толстая и жесткая, не тянется, но на краях возможно немого как то деформируется. И это чуть-чуть где то может немного помочь или помешать. К примеру такую пленку я приклеил на болван большого профиля на быструю смолу. И немного промазал с центрирование. Пока пытался суетливо сдвинуть прилипшую на больой плоскости пленку, наделал в итоге кучу мельчайших ЛУНОК от пальцев, которые затем замечательно проступили на абсолютно глянцевой матрице 😃.
Так что или вакуум, что предпочтительнее и на крайний случай при меньшем размере жесткой пленки можно дожать край мешком.
Или бутерброт в куче с негативными крышками.
Удачи.

Вот там же home.hccnet.nl/…/pos_vleugelbouw_6.html , хорошо видно на этой картинке home.hccnet.nl/l.wakkerman/…/DSC04671.JPG, что пленка не ложится по двойной кривизне. Иначе не было таких характерных волн 😃 Сам ни чего подобного не делал. Могу только предположить, что в данном случае двойная кривизна минимиальна, потому под вакуумом удается равномерно все зажать.
А такая пленка продается под разными торговыми марками. Майлар, у нас маркируется ПЭТФ, делают во Владимире. Рулоны правда по 70-90 кг. Знакомые в розницу отрезали порядка 2,5$ за метр. В Москве покупалась в прошлом году подобная буржуйская пленка, правда потоньше, чем владимирский 0,32 и название не скажу. Искали по “астралон”. Одним словом найти не очень большая проблема, но все же буду утверждать, что на двойную кривизну её не натянуть 😃

ИМХО ни майлар, ни астралон, ни другие подобные жесткие пленки не смогут укладываться по поерхностям двойной кривизны. Половинки консолей верх или низ по отдельности, они пойдут на ура, но сферические формы - никак.
А что это было за изделие

материал соответственно должен быть эластичным и майлар в этом смысле многократно проверен другими людьми

Уж очень нереально это слышать.

Теперь возникает обычный вопрос, что это: круг узок или слой тонок? 😃

Это скорее - кому надо, тот и шевелит лапками. На этом форуме это тема не популярна.

Были, есть и будем!!! 😃

Чем вообще можно разбавить смолу? Берёшь смолу,разбавляешь как надо,клеишь-красота…

Открою большой секрет. У Эпитала есть разбавитель, под зашифрованной буквой “F”. Года 2 собирался прикупить, то когда приезжал и вспоминал, у них никогда не было в наличии. А заказывать заранее и еще раз туда переться, было уже выше человеческих сил 😃
И вот срослось недавно. Действительно интересная субстанция. На улице -10, в железном гараже щели в пол метра, вода из под крана в бутылке замерзла, а “вода” в ведре, зараза, плещется.
Попробовал размешать смолу. Говорили, что больше 7% добавлять нельзя. Ну где то примерно так или чуть больше плеснул. И о чудо. Недвижимая смола 247 (напомню, самая жидкая) которую насильно как зубную пасту выдавливал из канистры в таких условиях, стала вполне растекабельной. Даже в стеклоткань удалось её втереть без особых супергеройств.
Но чем закончилась эта история я не скажу 😃 Потому как -15, а потом и -25 😃 на улице стало. При -3, без разбавителя смола вставала, правда вода внутри гаража не замерзала. Не знаю за сколько точно, я приезжал через неделю и спокойно шкурил и потом клеил дальше. И вообще для матрицы, для набора толщины подобный эксперемент можно и провести в криогенных условиях.
Вообще у меня появилась шальная мысль, может эти все современные эпоксидные состави так же банально разбавлют Эд-20 из подобного ведерка? Состав прозрачный, без запаха. При явном минусе тек как рафинированное подсолнечное масло по сковородке 😃

а чем эта смола не угодила?

Тем, что лично мне не попадалась 😃.Речь была о том, что было под рукой. Наверняка на свете есть много разных вариантов, о которых мы даже не подозреваем, в том числе и отечественных. Все испробовать самому - сложно.

После выемки фонаря, он гладкий, начинаю полировать, проявляется какая-то текстура.

А краска пульвером наносилась или кисточкой? Если кисточкой, то это может проступать тестура от неё. Если пистолетом и все было ровно и красиво в матрице, то может быть и не просохла. Или вообще краска мягкая, и она не полирутся по определению. Как то красил болван 2мя разными красками. Одна часть сияет зеркалом, а другую три не три, никакого эффекта. 😃 Но тестура не проступала при этом.

Подробней с этого места,если можно.Какая смола,отвердитель,пропорции им тд.?

Смола этал 247, как самая жидкая и дешевая из тех, что были у мня. Если пользовать её вместо LF смолы, то разница есть, но очень малозаметная в нюансах. Т.е. если только что работал с чисто немецкой композицией LF +LF1 аэро, и сразу после с 247+ LF1 аэро, то начинаешь замечать отличия. Если на следующий день, то фактически разница в ощущении нивелируется. Но цена смолы LF кажется порядка 16 евро, 247 около 160 руб.
Дальше надо определиться, какие свойства нужны, какие отвердители есть. По вязкости, времени жизни, скорости вставания и пр. И какие пропорции отвердителей используются.
К примеру подбираем составчик под вакуумную формовку, что бы тек как вода, жил долго, потом при подогреве вставал быстро 😃
Брал отвердитель CH-80-2 (точно марку могу соврать) Sika. О-о-чень жидкий отвердитель, но дешевле чем LF1. Что то типа 15 евро против 22. Точно не помню, надо смотреть прайсы. Причем его надо 30/100, вместо 40/100 LF1, что делает его еще дешевле в пропорции. Но встает он значительно дольше, что не гуд. Можно например подмешать еще жидкого отвердителя этал 12. Пропорции к смоле 29/100, тогда свойства конечные примерно станут пропорционально объему смешанных отвердителей. Т.е. компауд немного станет гуще, скорость реакции поднимется, а эластичность (пластик на Э-12, не смотря на заверение производителей ощутимо менее жесткий) композита станет выше.
Цена Э-12 порядка 190 рублей.
Или как вариант жадности 😃 использовать ПЭПУ. Её надо относительно немного, вполне жиденькая, тогда и на физические свойства жидкого замеса влияние будет меньше, но дорого отвердителя может потребоваться еще меньше.
В двух словах арифметика простая. Есть 100 частей смолы. Допустим 2/3 её, твердит дорогим отвердителем, а 1/3, другим. Менее дорогим, но не очень сильно отличающимся по свойствам. Пропорции отвердителя те, что прописаны производителем. У меня как то так все получалось.
Короче я это никому не советую, т.к. не знаю точно как и на что все это влияет в итоге.😃 Но вообще говоря по первым впечатлениям, получались интерсные комбинации. Да, немного хуже чем чисто буржуинские составы, но действительно немного, а цена конечного продукта уже падает в разы. Сами считайте, нужно это вам пробовать или нет.

Эд-20 густая, совсем не рекомендую. Очень долго ткань пропитывается. Ларит дорогой, на вкус 😃
Про отвердитель ни слова, потому и сказать нечего. Хотя как и Метанол, делал разные образцы с различными комбинациями смол и отвердителей. Вывод схожий. Смолы отечественные, которые жидкие, практически не отличаются от немецких. Но только смолы. К отвердителям зачастую не относится.
А учитывая, что смолы в составе как правило больше, то есть очень хорошая возможность экономить кровные.
Чесно говоря я даже зашел еще дальше. Начал миксовать и отвердители 😃 Не знаю, как это отражается на самых конечных свойствах, т.к. надо проводить дотошные испытания, но мне показалось, что дополнительно появляется еще возможность получать композит ПОЧТИ как очень хороший немецкий вариант, по стоимостью не очень сильно отличающейся от отечественного ценника.

Да, кстати. Если пилить часто и много, то лучше сварганить приблуду для болгарки. Мне приходилось это делать для ручной циркулярки.
Пилить алмазным ТУРБО диском. Для болгарки они есть везде, для циркулярки продают копеечное переходное колечко под нуждый диаметр.
На направляющую и защиту крепится пара форсунок омывателя стекла, соединяются трубочками и большой 5 литровый бачек с моторчиком. У мня был от Газели. И еще выключатель на удлинителе и труба-воздухозасос 😃 из старого астралона на движек. И все. А нет еще 😃. Трубку пришлось согнуть и скотчем пержать слегка. Что бы отрегулировать требуемую производительность. И естетсвенно нужет 12 В АКБ или блок питания для бачка.
Один разок попробовал пилить посуху, одел комбез, маску, очки, перчатки и все что только можно, но такой туман плотный, что ничего не видно.
А с таким простейшим и дешевейшим приспособлением к стандартной пиле, вообще нет пыли никакой, если резать с нормальной скоростью. Все стекает и режется очень чисто и качественно. Кевлар не пробовал, но чем его пилить еще, как не алмазным диском?

Можно менее жесткий пенопласт (оранжевый вместо синего 😃 ), Если плавный радиус, можно попробовать феном подогреть, Тогда его можно плавненько согнуть. Когда остынет, радиус останется.
Либо купить или сделать заготовку с насечкой. В зависимости от радиуса сгиба или степени кривизны поверхности, можно насечку делать одинарную или двойную (квадратиками) с разным шагом.

Эпиталовский гель в чистом виден НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Гадость редкостная. По сути - очень густая эпоксидная краска. Встает очень долго, прочность хреновая. Мне не понравилось.
Правда не выбрасывать же его. Потому делаю так. Беру другой отвердитель, тот же 1472. Отдельно мешаю еще смолы с отвердителем, раза в 2 больше в объеме. Добавляю песка кварцевого ( мешками в Эпитале не дорого) и аэросила. Все это перемешивается и используется по назначению. В таком виде мне лично нравиться больше.
Хотя сиковский зеленый гель в чистом виде нравиться зна-а-чительнее лучше. Он просто используется по назначению, почти без всякого приложения неуемной творческой фантазии.

Можно больше инфы об этих поставщиках?

Вот тут можно прочитать www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139226179/21… Сам автор правда на 1,5 месяца сейчас уехал.

Сверлит карбон - занятие для настоящих мужчин, умеющих точить сверла 😃

1472 имеет ряд недостатков:

1. Красит руки через латексные перчатки
2. Его вязкость очень зависит от температуры. При +30, да чудная весч. При 20 са-а-а-всем другая история. Про более низкие температуры даже страшно говорить. Возможно от этого и есть впечатление, что очень нестабильные характеристики. Хотя и крайнее совсем я бы не исключал.
   В любом случае 1472 - не самый “текучий”. С полиэфиркой совсем не сравнить. Тот же LF1 - тот просто вода, правда цена 😦
3. Запах, специфический. Цвет зависит от времени хранения 😃. От золотистого, до иссиня черного. Более светлый - более свежий отвердитель.
4. Пропорции как бы 22,5:100, но как бы может быть и 25:100. 😃 Сам предпочитаю 25/100.

Если брать Этал. то самая жидкая смола - 247. Она модифицированна чем то. По текучести сравнима с немецкими. Это самое жиденькое, что есть в Эпитале из смол. Остальное более густое. 247 - аналог Эд-22, как и ряд ходовых смол у моделистов. Что обозначает это число - хорошо бы знать. Сам не знаю 😃
Далее можно играться отведителями.
Если достаточно тепло, есть желание съэкономить, не страшат желтые руки, то 247 + 1472 - сполне сносно. И гелеобазование вполне удобное -40-60 мин, смотря какая подходящая рабочая температура. И схватывается вполне быстро, не надо очень долго держать под вакуумом, как например с 45м.
Хотя если закупаться не жителям столицы, то есть и другие интересные составчики в том же Питере. Главное есть выбор. И это очень хорошо 😃.

Пытался найти вспенное стекло отдельно, не смог 😦 Поравер в России нет дистрибьютеров. Только в Белоруссии и Украине. Есть шпеклевочные смеси с наполнителем, но вот отдельно нет. ВО всяком случае на это дня два угробил, концов найти не смог, что бы можно было прикупить мешочек для себя.
Т.ч. из доступного - гипсовая штукатурка с наполнителем 😃 Но это скорее левый аналог керамики их Р-Ж.

У нас к примеру сделали герлен по трем сторонам. Правда герметик из Р-Ж, я четвертая сторона зажимается между двух профилированных досок. Решение не самое изящное, но работает. Правда не идеально герметично.
А вообще любая вязкая масса может быть герметиком, если крепить мешок к матрице. И пофигу адгезия, т.е. пока масса не высохла, адгезия “прилипчивая” полюбому. В среде вакуума соответственно и не сохнет. ВАжно уложить мешок так, что бы при постановке вакуума, края с герметиком были без растяжения. Только прижим атмосферой к матрице. А внутренняя часть уже растягивается, но не тянет край.
К примеру акриловые герметики из тюбиков вполне рулят. На больших поверхностях пробовал вообще применить дешевую акриловую шпаклевку, даже немного разбавлял водой. Все прилипает и герметичность обеспечивается. А потом можно практически все обратно в ведро до следующего раза.

Народ, я так понят тут все ссылки на интернет-сайты и покупка насосов и комплектующих связана с заказами через инет. А ни кто не знает, где в Москве есть магазин, с нормальным обычным физическим адресом, куда тупо пришел, выбрал с витрины нужный вакуумник и все приблуды к нему, оплатил наличкой и довольный покупкой ушёл домой? Неужели никто не знает?

Дык написали уже дважды. 😃 Сам так же в Глории покупал. Только позвонил предварительно, они как раз свежую партию через день завозили с той маркой, какая мне нужна была. Короче узнать по наличию и подъехать. На витрине не стоит, тяжелые, но рядом на полочке есть. Даже руками можно подержаться.
Еще полезная штука, в магазине типа Чип и дип, есть простейшее временное реле. Цена вопроса в районе 300р. Ставится время работы и спокойно уходишь на ночь. Когда надо, тогда и вырубится.

а я ищу тонкую латексную пленку(есть сложные детали),есть координаты пленки,иль дядек этих?😇

Латекс мне очень не понравился. 😦 Прилипает к смоле и хрен отдерешь без больших последствий. У меня раздувочный мешок для трубы кончился на третьей выкладке 😃. В столице торгуют листовым СИЛИКОНОВЫМ листом. Зараза буржуйская, жутка дорогая, но блин офигенная штука. 1мм конечно имеет вечный рессурс для вакуумного мешка, но ИМХО лучше 0,5. И вытягивается лучше и стоит немного, но дешевле. Торгуют в Пенте-Юниоре. Но повторюсь, цена - убийственная.