Activity

Можно и через резинку теплопроводящую посадить на корпус или слюду. Но я думаю, что и так все нормально будет. Весь узел будет греться и никакой гальванической коррозии не будет, нет воды -нет и коррозии. Или можно облудить медную деталь это тоже поможет, олово разделит электрохимически несовместимые металлы.
Ну и вообще, не шатл же на орбиту запускается…

С системой охлаждения есть не которые нюансы, корпус будет полностью водонепроницаемый, поэтому мне кажется что воздушное охлаждение не подойдет, решил сделать водяное ну или масляное(не суть), на двигателе намотана медная тормозная трубка, на фото есть бачки для жидкости общим объемом 500мл, насос от омывателя для машины (очень шумный, поэтому возможно буду менять на другой, ибо мне лишний шум так же не нужен) - вот вроде и все, если не будет хватать охлаждения, выведу еще радиатор наружу

Однако Вы нагородили огород!
Корпус аппарата ведь алюминиевый. Нужно только передать избыточное тепло на него. Выточить литые алюминиевые (можно латунь или совсем круто медь) кронштейны для движков и посадить их на корпус, если хочется то через термопасту. И все! Даже от простого хомута обёрнутого вокруг мотора и прикрученного на корпус будет толк. Трудоемкость в разы меньше, а эффективность больше. Тепловой контакт ваших трубок с двигателем ничтожный.
Хотя… Я чувствую, что тут важен сам процесс!😉

Нестандартный подход, требует совсем других методик к передаче видеолинка и управления. Что бы на земле получить твои запросы по дальности, нужен квадрокоптер с ретранслятором сигнала парящий над твоим аппаратом.😎
Если в зоне использования имеется устойчивая GSM, а еще лучше 3G связь, то возможно рассмотреть управление на DTMF технологии. Звучит это страшнее, чем выглядит. Переделанный сотовый телефон с специальным контроллером может передавать 16 дискретных команд. Если нужно больше ставишь еще один комплект. Дальность действия зависит только от покрытия сети. Но управление аппаратом будет немножко “платным”.
С видеолинком посложнее. Но если есть 3G сеть, то не очень. Поройся в инете, есть куча 3G видеокамер. Правда разрешение не очень, но это вопрос цены.
Если хочешь уже совсем круто, то ставь на борт комп. Есть очень компактные мамки без лишней шелухи. Цепляешь на нее 3G модем, хорошую камеру, управление через СОМ или USB порт и будет тебе счастье. Цена будет вполне приемлемая.

Нет, стоит на складе пока пылиться. Зимой планирую его маленько “попилить”. Есть несколько задумок, на нем, как обычно и опробую.

Вы хоть представляете бюджет для такого девайса?! Одно питание от изотопного БП снятого с “Вояджера-1” чего стоит 😃. Опять же надо договориться с Роскосмосом о ретрансляции видеолинка через спутники.😃
А если серьезно, то это задача требует нестандартного подхода. У меня кое-какие наработки есть. Если интересно, могу подсказать.

Сколько покрышек то от великов полегло…

Ох, давно я сюда не заглядывал…
Гусеницы натягиваются - ни как. Если точно все вымерять по имеющимся ремешкам, то и регулировать ничего не придется.

Для опытов опора от ВАЗа подойдет, но в готовый агрегат ее лучше не ставить. Там стоит упорный подшипник, который предназначен для осевой нагрузки. Кроме того, что бы он нормально работал его нужно очень сильно затягивать, это не всегда конструктивно возможно. В опоре авто есть еще резиновый демпфер, который тоже будет потом мешать. Там просто нет жесткой связи между фланцем и обоймой подшипника. Когда вы нагрузите башню, все начнет гулять и пружинить.
Нужно взять два или даже три радиальных подшипника (но не радиально-упорных, а то замучаетесь регулировать) с большим внутренним и внешним диаметром. Несколько подшипников в стопке хорошо снимут осевую нагрузку. Хорошо подходят подшипники трамблера от ваза. Не помню от классики или от восьмерки, которые крупнее.
Дальше токарки не избежать, но вы не пожалеете. Точатся: наружный фланец со стопором наружной обоймы подшипников и внутренний фланец со спецгайкой стяжки внутренних обойм подшипников. Сразу на станке выбирается отверстие большого диаметра во внутреннем фланце (стенка оставляется около 5-6 мм, остальное в отверстие). В эту огромную дыру и протаскиваются все провода. Провода складываются спиралью в несколько оборотов и при вращении башни происходит только ослабление или натяжка спирали. Естественно ставится концевик для предотвращения вращения головы на 360 градусов.

Я скажу из опыта: почти все наружные габариты топают от гусениц и ведущих колес. Пока их не будет, со всем остальным определиться будет сложно.
Звездочки, да наверное самые крупные.
Когда все это будет, а лучше еще и движки с редукторами, тогда берете это все и размещаете на плазе. Предвидя вопрос, сразу отвечаю - плаз это проекция аппарата с какой либо стороны. Чаще с боку и в масштабе 1:1. И вот на этом плазе, вы крутите и двигаете имеющиеся агрегаты и добиваетесь оптимальной компоновки. Пока не было САПРов все делалось именно так. Я до сих пор так иногда поступаю. Сразу отпадает множество вопросов типа: влезет-не влезет или въедет - не въедет.

Смотрите конструктивно какие у вас получаются остальные элементы ходовки. 100 мм возможно и оптимал.
Вот еще случайно наткнулся - nodna.de/Track_1

Не советую увлекаться широкими гусями. Кроме крутого внешнего вида особо преимуществ у них нет. А недостатков много:

1. На неровностях широкий трак будет перекашивать, придется делать широкие опорные катки. И вообще ходовка с широкими гусеницами сложнее. Придется дальше выносить ведущее колесо и ленивец и тд.
2. Грязи нагребают внутрь очень много.
3. Расход акков будет больше, тк провернуть широкие гусеницы труднее, а с грязью совсем.
   Так что советую ширину брать по минимуму. Присмотритесь к прототипам. Там все не так широко как кажется. Хотя, конечно, если есть желание сделать ратрак…

По поводу оборотов. Не проще ли будет регулировать их стиком газа? А запас по скорости, как мне кажется, никогда не помешает.

А стик газа с приемника к чему по вашему должен выходить? Он опять же на регулятор и выходит. У приемника на любой канал выход широтно-импульсный.

Просто в липольках мне видятся сплошные плюсы: маленький вес, большая токоотдача, возможность таскать с собой запас аккумуляторов, быстрая перезарядка…

Чем больше банок в сборке липолей, тем меньше надежность таковой. При очень активной эксплуатации (а у вас похоже именно такая и будет) разбег напряжения по банкам липолей появляется и развивается очень быстро. Я лично эксплуатируя несколько сборок - 4S3P, очень хорошо научился перебирать паки. Дохли банки постоянно. Работали хорошо только самосборки KOKAM, но цена их космическая. Перешел на гель и все ОК! Но это вам решать. Сколько людей столько и мнений.
А123 тоже хорошо работают и заряжаются в момент. Но тоже дороговато и зарядник нужен специальный. Да еще и пак собирать, скорее всего, придется самому.

Укажите каковы ваши возможности в плане использования станочного парка. Токарка, фрезеровка, CNC? Это для то, что бы примерно знать какой сложности детали есть возможность изготовить.
Я использовал моторы от импортных автомобильных стеклоподъемников. Крутящий момент очень хорош, но скорость скорее всего вас не устроит. Для задуманных целей будет наверное медленно. Хотя учитывая какого солидного диаметра ведущее колесо, может и пойдет. С этими моторами опробованы и хорошо себя зарекомендовали вот такие docs.axialracing.com/…/ax24250-i001-ae1-esc.pdf реверсивные регуляторы.
У шуруповертов очень живучие редукторы и моторы у Боша, сам проверял. Но дорого стоят. Точно такие же но в 2 раза дешевле стоят в макитах. Про остальных не знаю.
Обороты даже на выходе редуктора у шуруповерта будут великоваты. Можно опустить обороты и еще поднять крутящий момент собрав простейший дополнительный редуктор на зубчатых ремешках от рубанков. Можно даже в несколько ступеней. Работают прекрасно и очень тихо. Сами ремни и шкивы для них в изобилии размеров имеются в магазинах торгующих запчастями к электроинструменту.

Все эти игрушки, они и есть игрушки. Вас очень быстро постигнет разочарование от потерянных средств и самое главное времени. Взять там вообще нечего. Колеса чаще всего пластик, да и привод обычно на одно, моторы опять же игрушечные. Это все так, занять ненадолго дитя, да родителям наиграться с пультом.
Если уже надумали собрать, то мыслите серьезней.
У вашего прототипа (если уж прет вас на гусеницы) не самая сложная для повторения ходовая.
А что касается башни, тоже все осуществимо. Если это такая большая проблема, могу помочь, набросать примерную кинематическую схему поворотной части. Но не быстро.

Насколько я понимаю, такую систему можно использовать не только для “влево-вправо”, но и для “вверх-вниз”?

Да, конечно.

Что касается башни.
Масса большая и это дополнительная сложность. Я этот вопрос решаю так:
Сам узел монтируется на собственном кронштейне с парой подшипников + сальник, если нужен ватерпроф. Никакого силового, а в частности изгибающего момента на привод башни быть не должно. Грубо говоря, башня должна прочно крепиться и вращаться вообще без приводов.
На основании крепится зубчатый венец хорошего диаметра и уже к нему редуктором подводится крутящий момент. Очень желательно, чтобы в составе редуктора, как можно ближе к венцу была червячная передача. Такая передача является “самотормозящей”, т.е. не передает крутящий момент в обратную сторону. Соответственно, разгружает редуктор, и при рывках в движении, башня самопроизвольно дрыгаться не будет.
Но тут есть некоторая сложность. Передаточное число такого редуктора с червячкой довольно большое и для хорошей скорости вращения нужно ставить высокооборотный мотор.
Как этим управлять:
Берется ненужная серва. Из неё выковыривается компаратор (плата) с переменным резистором. Резистор монтируется непосредственно на башню и отслеживает ее точное положение, т.е. создает для компаратора обратную связь, как в обычной серве. Вместо мотора ставится усилительный мост, скажем на полевиках. К мосту цепляете уже мотор поворота башни. Преимущества этого метода в том, что мотор можно ставить любой по мощности и напряжению, скажем даже от шуруповерта через винт - гайку. Тогда крутящий момент будет уже измеряться в сотнях кг/см.

Ага, шесть болгарок значительно дешевле шести сервушек!😛
Без обид, но послушайте меня, проблема будет в массе. Все ЭТО нужно будет как то таскать. А если Вы думаете о нехилом крутящем моменте, то перефразирую - это нужно как то кормить. Конечно если вы не собираете ВОТ ЭТО

Тогда, то, что вы мастырите то - что надо!

Возможно в китайских ушм такая схема и стоит, но в нормальных (макита Бош и др) стоит подшипник качения а не втулка. и вообще я очень сильно сомневаюсь что бронзовый подшипник качения выдержит 10тысяч оборотов…

Дима прав. В нормальных УШМ, задний подшипник, который за тарельчатой шестерней - роликовый или игольчатый.

Как то странно все… 😦 Делают же и 6X6 проекты с одним двиглом и редуктором, - rcopen.com/forum/f98/topic287364 - и даже 8X8 rcopen.com/forum/f98/topic253519

А что в моих словах вас удивило? Все правильно, колес много - привод на каждый борт один. Я про это и говорил. Вы наверное не заметили, что полемика шла про “моторколеса”.

я думаю самый легкий путь в таком шасси, это 2 маршевых движка, и цепная вдоль бортов. дешево и сердито!!))

Примерно так сейчас и делаем. Привод один на каждый борт. Только не цепь, а зубчатый ремень.

Можно и так сделать. редуктор от болгарки расчитан на боковые нагрузки. я сегодня замерил, без нагрузки 0.98 А потребляет, под нагрузкой 4-8А смотря как нагружать:-)
крутящий момент конечно большой)) если 6 таких, то ого тяга будет!

Тяга, конечно будет, но вы опять забываете о массе аппарата. Хотя судя по тому какие вы колеса примеряете… Гигантомания однако 😁!

как у вас все секретно, аж интересно:-)

Вот скоро, возможно, проект закроют, тогда вся секретность и изчезнет:(.

продали уже свой мега аппарат?

Пока нет. Просто, продажа не самоцель. Хочется место освободить на складе😁. Многие спрашивают, но большинство хотят купить мега по цене китайской машинки из универмага.

на сколько хватало по времени 12 ач батареи

Хватало примерно на 6 часов в режиме “переехал - встал - осмотрелся - дальше поехал”.
Да, колесное шасси есть, но свои фотки выложить не могу - не разрешают. Но в принципе очень похоже на это:
Конечно, есть камеры прожекторы итд.
Я уже вижу у многих недоумение и вопросы типа “А где подвеска?!”, “А чё все так просто?”.
Что бы это понять, нужно рассказать оду о моторколесах.
Для лунохода они действительно хороши, но только ездит он с черепашьей скоростью. Соответственно слабенький, но оборотистый двигатель + редуктор с большим передаточным. Тогда все ОК. Но если нужно быстрее, тогда возникают проблемы. Редуктор на заказ отпадает сразу - 4 или 6 редукторов, это космические деньги (как раз для лунохода).
Выбираем из готового. Так как редуктор должен влезать в колесо и иметь большое передаточное, то это будет планетарный. Готовых планетарных по приемлемой цене два - электроотвертки и шуруповерты. Первые - просто игрушки с отвратительным качеством, при чем не смотря на цену. Вторые уже кое что, но в сборе с мотором, просто огромны и тяжелы.
Но основная проблема - эти редукторы сами не могут долго переносить радиальные нагрузки. Просто они расчитаны на осевые. Конечно, можно разгрузить колесо дополнительными подшипниками, но узел получается очень сложным и тяжелым, а их нужно несколько.
Дальше – больше. Шесть моторов потребляют просто дикий ток даже без нагрузки! Просто, крутящий момент даже преизбыточен. Масса шести моторколес такова, что коэффициент неподрессоренных масс аппарата почти единица. Т е. колеса весят столько же, сколько сам аппарат. При таких условиях подвеска почти не работает, даже с пневмоэлементами. Кстати, про пневмоподвеску могу «сдать» информацию, я больше не использую. ЭТО – заморочено сильно, но для хобби просто супер!
Практика показала, что для практических целей подвеска не нужна, т е. без нее вполне можно обойтись. Ходовка становиться в разы легче и надежней. Ну и конечно дешевле.
ВОТ ТАК!

Переклей из дисков, которые вырезаны из рекламного ПВХ пористого пластика.

А проще уже некуда, только если через один саморез…

Не совсем так. Гусеницы не соскакивают благодаря бочкообразной форме катка. Диаметр катка посредине больше, чем с краев. Ремешок сам ориентируется посредине катков. Этот прием часто используют в ленточных транспортерах. Если его даже попытаться стянуть, то он при вращении сам снова встанет по центру. Но нужно точно обтачивать каток, иначе гуся будет гулять или слетать.
А внутри это не реборды вовсе. Эти штуки я поставил, что бы лучше преодолевать препятствия. Без них аппарат неуверенно перезжал высокие поперечины у подвесных потолков. Сделал их из того, что попалось под руку, а именно компакт диски. Приклеил к каткам, обрезал снаружи ножницами. Обточил окружность на станке, а после нарезал зубов дремелем. Теперь скачет как сайгак!
Как сделан привод:
По первых - катки крепятся к раме болтами снаружи, соответственно внутренние поверхности катков свободны.
Во вторых - в каток из нутри вкручены пара саморезов, через которые и передается вращение от серв. Естественно на сервах стоят качалки обрезаные по размеру.
На днях сфоткаю без гусениц, тогда станет все ясно.

Александр спасибо за идею,может кому поможет

Я смотрю в ход пошли помпы целиком! Так скоро и КШМ будем оставлять в комплекте.😛

Александр, а есть фото такой гусянки? Или хотя бы можете немного подробнее рассказать технологию сборки? Какой профиль, как крепили траки? Спасибо!

К сожалению фотки нет. Технология была такая: Заказывал фрезеровщику T образный профиль с шириной опорной поверхности 50 мм. Высота среднего гребня 15 мм. Толщина полок была вроде 5 мм. Потом нарезал этот профиль отрезной циркуляркой на траки. А дальше начиналась “хэнд мэйд”. Брал лобзик и выпиливал выступы под шарниры и в кондукторе сверлил отверстия под пальцы. Четно говоря, как я это вспомню - так вздрогну. Куча ручной работы и времени. Пальцы купил в магазине где продают подшипники - это иглы от игольчатых подшипников. Они на это отлично подходят.
Сейчас сам имею станок ЧПУ и могу сам фрезернуть любые траки, но к наборным нет охоты возвращаться. Для меня копийность не цель.

Какая у вас камера дневного видения? какой угол обзора? качество?
Можете показать фото показываемого изображения?

Камера CNB DSP220X. Можете найти все её характеристики в интернете. Сейчас появились такие аналоги у Самсунга. И цена интересней. Фоток нет.

ни где на фото не могу найти как устроена передача вращения от мотора к гуслям. напрямую? прям на валу мотора сидит каток, тянущий ремень?

В седьмом посте на правой фотке этот узел как раз сфотографирован. Видно винты за которые редуктор вращает полуось.

видел в других гусеничных моделях сибирают из шестерней передачу вращения…

Здесь это не нужно, так как применяемый моторный привод уже имеет червячный редуктор.

у вас это хобби или вы учились на это и этим зарабатываетет на жизнь?

Хорошо когда работа в интерес!😉

К сожалению видео “папы” нет. Было много, но слетел винт. Я уже говорил об этом. Можно конечно снять, но в помещении ему развернуться не где. Потом может сниму.

Как обещал видео

К чему я всё это? Просто возник вопрос, который не могу не задать! При таком серьёзном подходе и продуманности оборудования… почему такой не серьёзный (с конструкторской точки зрения) подход к выбору и проектированию ходовой части (я имею ввиду узкие гусеницы без хороших грунтозацепов, низкий клиренс и невозможность преодалений относително высоких препятствий)?

Ну что же, спасибо за личное мнение.

узкие гусеницы без хороших грунтозацепов

А зачем вам широкие? Что бы круче смотрелось? Я скажу, что были варианты таких гусениц и в варианте с одним ремнем и с тремя (и даже для прикола из обрезков пробовали четыре клеить). Так вот, самый шустрый вариант, это один ремень! Два - золотая середина. Больше - только проблемы. Аппарат начинает очень тяжело поворачивать. Внутри гусеницы собираются килограммы грязи. Энергопотребление растет в разы. Для того только что бы просто “прожевать такую гусеницу” уже надо не мало “ампер”. А для чего это все? Это не ратрак! Был вариант с наборными алюминиевыми траками - не понравилось - дорого и шумно. Для копий и игрушек в самый раз!

без хороших грунтозацепов

Снова тот же вопрос: А зачем? Аппарат заползает по лестнице, это что маленькое препятствие? Присмотритесь внимательнее к фото. Впереди и сзади у машины нет выступающих за гусеницы частей. Кто понимает, тот оценит и сложность этого шага и проходимость.

невозможность преодалений относително высоких препятствий

Если бы вы поездили по камере, то точно бы стали объезжать эти самые препятствия. Уж поверьте мне.😉

я так понимаю тема жива.
такой вопрос, вся начинка электроника покупные или самопаяные? сколько моторов и каких?
если покупное всё - как повесить 2 мотора+ 2 регулятора для них на 1 акк и 1 приемник?

Начинка частично самопал.
Приемник - мультиплекс.
Регуляторы - на этом образце AXIS. Но в основном ставим тоже самодельные.
Все остальное собственого изготовления. Самая проблема была в делителе дискретных каналов.
Как повесить? Вообще не проблема.
Силовые провода от обоих регуляторов к аккуму. Управление к приемнику, на разные каналы. Посоветую в одном разъеме управления отключить красный провод, что бы не поджарить ВЕС контроллеры.

Еще случайно у себя на другом компе фотки нашел.

На последней фотке, это панель акселерометра.

1. Подшипники вытаскиваются выпрессовкой. Размер 19х6.
2. Да, там тоже пара подшипников 19х6 и сальник. Сальник вроде бы 10х22. Ось балансира выточена из нержавейки и отполирована под сальник.
   Подшипники в этом аппарате стоят везде, где что то вращается. Исключение только подъемник головы. Там два подшипника и две втулки.

1. Выше я уже писал: ЛАДА шестнадцатиклапанная десятка. У них все ремни одинаковые. Разные только производители. Я брал ХОРС, но это не принципиально.
2. Сальники на опорных катках 80х55х10. Но это тоже не принципиально. Проблема в том, что их надо много. У нас в городе есть много фирм торгующих резинотехникой. Выбор пал на этот размер, потому что они дешевые и их навалом. Можно взять и другие близкие по размерам и доступные по количеству.
3. Конкретно, что сфоткать?

1. Редукторы новые. Выбирал между ВАЗовскими и импортными. Хондовский выиграл по всем показателям: легче, компактнее, экономичнее и быстрее. Скорость не замерял но быстрее вазовского примерно в полтора раза. Хонда по моему была Stream, но это не обязательно, у автопроизводителей очень большая унификация. Редуктор не несет нагрузки ведущего колеса. У него своя полуось, которую вращает редуктор через штатный пластиковый кулачок. Смотрите на первых фотках эту полуось видно.
2. Резинка меньше диаметра подшипника и закрывает только сальник на подшипнике. Если не понятно, завтра может быль нарисую.
3. Да, это специально. Рычаг в крайнем положении упирается в резиновый отбойник на шпильке. Иначе при такой массе аппарата амортизатор умирает мгновенно.
4. Не компенсируется. Не подпружинен.
   5.Повторяю ХенгЛонг
   

Отвечаю по порядку.

1. Длина - 70 см, ширина - 42, высота 24 (со втянутой головой, с поднятой примерно 35 см).
2. Приводные звездочки от Лады. Это шкивы на помпу. Внутри они сразу пустые. Посадочный диаметр подошел, только снял на станке среднюю часть зубьев, что бы проходили болты крепления гребней и еще сделано место под шпонку.
3. Ели мне не изменяет память, на весь аппарат уходило 6 ремней, 4 целиком и два резались на вставки.
4. Катки из больших сальников. На один каток уходит пара сальников. Срезается манжета в середине (остается только обрезиненое кольцо. В специально выточеную разборную матрицу все это укладывается (сальники тонкой обечайкой друг к другу), в середину кладется пара подшипников. Подшипники и вся матрица стягивается болтом, на который еще надевается резиновая втулка, чтобы подшипник не залило смолой. Заливается это все подкрашеной эпоксидкой и под вакуум, что бы не было пузырей. Потом матрица разбирается, резиновая втулка выковыривается, сверлим отверстия для облегчения и красоты. Подшипники естественно берутся сразу закрытые. Хотя, я рекомендую разобрать их и заменить смазку. Манжеты все равно идеально веду не задерживают, а литол от воды сворачивается. Я плотно набиваю их неизвестной мне по названию смазкой которая идет в ШРУСы на АМ ДЭУ. Это смазка на основе мочевины, светло зеленая, она воды не боиться.
5. 
6. Дальность в прямой видимости при приеме на патч примерно 300 м. Это у данного экземпляра. После стали ставить мощнее передатчик - 1вт. Особо это не помогло. Дальность увеличилась чуть чуть. Лучше ставить не 2.4 гГц, а 900. Внизу у земли это дает хорошие результаты. 1 ватный передатчик на 900 мГц пробивал (при хорошем рельефе местности) и на 1.5 км. Сразу скажу, для ползающих объектов дальность дистанции видеолинка совсем другая нежели для летающих.

И еще…
Знакомьтесь! “Демилитаризованый” Хенг Лонг.

Дочка у меня фанат мультика Валли и мучила постоянно моего маленького робота (о котором я уже рассказывал). Вообщем, замучился я чинить - то наступит, то уронит. И подвернулся мне этот ЛОНГ с убитой электроникой. Выпотрошил я его весь, оставил только корпус и ходовку. И негоже маленькой девочке играть военной игрушкой для взрослых дяденек - перекрасил.😉

Цена в личку.

Не надо изобретать велосипед. Есть инфракрасные лазеры. Вот например www.ebay.com/itm/…/250941703464.

Ах вот вы про что! Правильнее сказать “фоторезистор”. В этой камере фоторезистор просто включает ключ, который управляет кучкой ИК светодиодов. Для камеры это, как для человека фонарик. А судя по фото девайса, там вообще нет никаких фильтров. Так, побаловаться пойдет. Про ИК фильтры можно прочитать хотя бы сдесь autodvr.ru/?p=539.

А как насчет камер со светорезистором?

Наверно со светодиодами?

Я перепробовал множество видеокамер. (rcopen.com/forum/f99/topic254312). Могу сказать вам, что нет универсальной видеокамеры, которая бы одинаково хорошо работала и ночью и днем. Хороший выход ставить пару видеокамер, на ночь - черно белую, на день - цветную. Обратите внимание, что сейчас производители охранных видеокамер производят камеры, которые сразу имеют в одном корпусе пару матриц и обьективов. Т.е. по сути, две камеры в одном корпусе. Цветные видеокамеры, которые заявляются как “день - ночь”, не могут нормально снимать быстро меняющуюся картинку, так как ночью они снимают в режиме “заполнения” картинки. Т.е. они как бы наслаивают один кадр на другой для приемлемого просмотра. Так же эти “универсальные” камеры вообще не переносят ИК подсветку, они просто ее не видят. Такова их конструкция.
А просто снимать ИК фильтр нельзя, это “слепит” камеру, т.к матрица очень чувствительна к ИК излучению.