Activity

Не знаю, как у всех, но у меня довольно быстро начинает люфтить входной вал раздатки, на котором сидит спур.
А все потому что плечо огромное, а подшипники самые мелкие во всем шасси (5х10х4). Причем даже с новыми подшипниками все равно есть минимальный люфт. После очередной смерти этих подшей, решил попробовать устранить эту проблему в принципе.
Прикинул и понял, что нужна еще одна опора ближе к спуру. Завтулил мотораму трубой стальной, с внутренним диаметром 10мм. Думаю можно обойтись и латунной, ее проще найти во всяких леруа и оби, у меня просто была уже на руках стальная, правда с бОльшим наружным диаметром, чем нужно, поэтому трубу немного точил. Очень печально, что изначально отверстие в мотораме 11.5мм, и просто вставить подшипник 5х11х4 не удастся.
Между дополнительным подшем и подшем в коробке вставлена втулка из внутренней обоймы убитого подша, чтобы все сидело плотно.
В общем, все собрал, спур не имеет даже минимального люфта, при этом расстояние от спура до подша теперь не 10+мм, а 1-2.

Кулаки и с-хабы у врайта и xr-10 одинаковые, можно брать любые, я брал на ебее на разборке.
Привода нужно брать ТОЛЬКО от xr10, от врайта не подойдут, один из приводов будет короток. Я на этом попал, изначально купил от врайта. Но мир не без добрых людей, нашел товарища, с помощью сварки надставили короткую полуось, пока держится.

Опишу процесс установки:

1. Срезаем бобышки, на которые одеваются стоковые с-хабы.
   
2. Одеваем с-хаб и размечаем отверстие, тут главное не ошибиться с кастором. Кстати при установке таких кулаков можно компенсировать угол кардана, задав очень большой кастор, благодаря чему хвостовик кардана можно будет задирать вверх, а кастор при это останется нормальным и модель будет рулиться нормально.
   
3. Сверлим отверстие.
   
4. Зенкуем.
   
5. Ставим подшипник, одеваем с-хаб и заворачиваем винты.
   
6. Отрезаем привода, удобно использовать стоковые полуоси, чтобы отмерить расстояние от буртика под подшипник до конца полуоси. Но если не уверены в размере, лучше отрезать постепенно и примерять, если отрежете лишнее, надставить крайне проблематично.
   
7. Делаем лыски на полуоси, также лучше постепенно, чтобы не было чрезмерного люфта в локере.
   
8. Одеваем привода и ставим кулаки. ГОТОВО!
   В таком виде мосты проездили уже почти год, все надежно, ничего не сломал, привода в отличие от предназначенных для scx, не разбило, модель я не жалею, езжу на бк, 3s и двухступенчатой коробке.
   
   Ширина моста по хексам с 4мм хексами получается 190мм.
   

Сначала ездил с тягой между колес позади моста.

Но потом понял, что в стоке кулаки врайта имеют нулевой Аккерман, соответственно, смысла в тяге сзади нет. Тем более, изготовив новые пластинки на кулаки, можно сделать небольшой правильный Аккерман при тягах спереди. Поэтому пластиковые уши кулаков отрезал.

Поясню о пластинках, про которые написано выше. На мостах показывать не стал, нагляднее это видно на узле кулак+с-хаб. Добавил кое-какие линии, чтобы было еще нагляднее.

Правильный небольшой аккерман очевиден, опять же, я не пытался сделать максимум, можно сделать еще больше, ограничение накладывается дисками. А если они например еще и с допвылетом, то можно все сделать совсем красиво.
Пластинки, о которых я писал:

Так выглядит сток:

и его угол поворота

И угол самодельных пластинок, при нем привода еще работают, но у меня колеса цепляют за тяги:

Поделюсь опытом установки 2-хступенчатой коробки от traxxas summit.
После получения валы на коробке были проточены с 6 до 5мм на стареньком ученическом токарном станке ТВ-6.

Далее после примерки коробки на шаське понял, что стоковую площадку под раздатку придется снять. Целый день морщил мозг, как поставить коробку и закрепить тяги. В итоге придумалось так.

Картина снизу дала понять, что обязательно нужна защита, из алюмишки 2мм сделал ее. Установка коробки из-за защиты не сильно удобная, но это не так часто и нужно, поэтому по-другому делать не стал.

Изначально акк планировал разместить сзади, но после полевых испытаний понял, что горки берутся тяжеловато, перенес акки на борта.

Моторама сначала была только под 14 пиньен, потом модернизировал ее, можно ставить пиньены от 13 до 28.
Во время испытаний съело спур на 2 покатушку, скорее виноват сам, был зазор великоват, чтобы такого больше не происходило, приколхозил спур от робинсона

UPD.

C переходом на базу 313 вместо 290 потребность так низко располагать коробку пропала, решил вернуть штатную площадку под коробку. Коробка поднялась на 8-10 мм относительно первой версии, да, центр тяжести повысился, но при этом прилично выросла геометрическая проходимость, там, где всегда чиркал или вис брюхом теперь проезжаю без малейших проблем.
Карданы, несмотря на базу 313, нужны короткие, от динго, длинные для хончо не подойдут.
Заодно по дешевке купил мотораму с кожухом, больше из-за кожуха, чтобы провода никуда не попали, и цена была низкой).

Крепление к раме угольников, на которых крепится коробка - внахлест раме в штатных местах.

Коробка снимается без проблем, нужно только отвернуть 4 винта ее крепления без снятия центральной площадки или отворачивания угольников крепления.