Activity
Подскажите пожалуйста, как китайский шпинд 2.2кВт с инвертором заставиться крутиться хотяб 1000 об/мин! очень нужно
Слышал, что есть частотники с векторным управлением, которые позволяют сохранять момент на малых оборотах. Но и стОят они дороже. Более инфы у меня нет.
Купил такие датчики, и теперь не знаю как их подключить к 5ти вольтовой оптоплате!?!
Запитать то я его могу от 12в например… но он, как сказали мне “специ”, сожжет мою оптоплату…
как быть?
У меня такая проблема была с датчиками при подключении к PLC4x от Пурелождика. Но они решили эту проблему. Нужно ставить дополнительный БП на 12В и дополнительную оптопару. У меня всё работает. Стоповскую кнопку также сделал, через оптопару. Вот тут всё описано.
Ruswolf, думаю, что в этом шпинделе стоят радиальные подшипники. Вот из-за них скоре всего и есть этот осевой люфт, хоть их (подшипников) и четыре штуки скорее всего.
Для алюминия вообще вот такие фрезы хвалят: www.gravman.ru/tools_2_13.htm Вот они на ебее: www.ebay.com/itm/…/170922199976
Выпресовывать или выбить медной оправкой?
Я открутил винт с левой резьбой и легко стукнул через алюминиевую проставку по торцу ротора и тот легко вышел вниз вместе с нижней крышкой крепления и нижними подшипниками.
Sailanser, сам в этом не шарю, но где-то читал, что у людей бывают такие проблемы из-за некорректности форматов. Вы в Кореле в каком формате сохраняете для переноса в Арткам?
Еще хотел уточнить на будущее, может быть интересовались, какие подшипники используются в вашем шпинделе и возможность их замены. Мне хотелось бы смазать их чтобы уж наверняка. Вот не знаю, стоит разбирать… или уж гонять пока не залюфтят.
Мой совет - сразу разобрать шпиндель, промыть подшипники и набить их новой хорошей высокооборотистой смазкой. Я свой шпиндель 2,2 кВт покупал на ТаоБао, так вот проработал он часов восемь и начали свистеть подшипники и локально перегреваться низ шпинделя. У меня в шпинделе вверху стоит один радиально-упорный 7002, а внизу дуплекс из двух радиально-упорных 7005 Р4. Замена смазки уже не помогла, поставил отечественные подшипники, причём не дуплекс. Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо работают. И набил их смазкой LGLT2 SKF. Более подробно о моём ремонте шпинделя можно почитать начиная вот с этого сообщения
А можно и вообще всю тему прочитать: Как разобрать шпиндель 2.2квт 25000 об/мин
B_S, надо же так суметь извращенно ссылку дать!!! Вот она, эта ссылка: Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B…
Я себе цанги ER20 брал у CTC Tools непосредственно на их сайте тут: www.ctctools.biz/servlet/…/Categories , а не через Ебэй. По цене получается чуть дешевле. Я заплатил 43$ вместе с доставкой. Платил PayPal. Взял комплект из 13 цанг. Пожалел, что дополнительно не взял цангу 3,175 или 1/8 дюйма, т.к. зажимать фрезы с концевиком 3.175 в цангу 4мм очень не понравилось. Купил данную цангу ER20 3.175мм у себя в Новосибирске в Гравмане за 670 руб. 😵 За такие деньги с Китая можно 6 цанг купить.
Почти только что сделал хоммирование. Как датчик срабатывет - стоп шаговый двигатель. И отъезжает назад, пока датчик не выключится. У меня это расстояние на глаз не более полмиллиметра.
У меня зеленые индуктивные датчики на Хоум (какие в ПЛ продают). Так вот этот “отъезд” составляет до 1мм. Даже наверное 0.5 мм. Тоже два винта на одной оси и подчинённая ось обнуляется последней.
Я, когда обнуляю машинные координаты, и если до датчиков далеко, то вручную с клавиатуры на холостой подаче подгоняю оси к датчикам и только потом нажимаю “ref all home”
aninmuz , думаю, что и не найдете. Сам я не знаю - почему. Сам в одно время обыскал Ебэй и ничего не нашёл. Данный фрезы делаются на заводах в Китае только под заказ и партия там немаленькая. Сам я недавно заказал вот тут Там сейчас есть тайваньские. Ко мне уже в пути. Можно еще вот тут заказать. Цены конечно не 10$.
Единственное что огорчило, штуцер отломан. Видно где-то ударили.
Это наша почта России. У меня тоже был слегка отломал штуцер и почти полностью разбит электрический разьём, который “мама”. Попросите токаря выточить новый штуцер, можно и без гайки, а шланг хомутиком обжать.
boldive, спасибо за идею про коврик от мышки! Я уже неделю голову ломаю, из чего мне сделать зубчики на пылесборник. Слишком тонкие всасываются внутрь. В принципе, наверное подойдет и коврик потоньше.
Anrry, а вот тут тоже самое, только тут я еще видео добавил: rcopen.com/forum/f111/topic266109/40
Угу и добавляет новых ибо DIR и STEP это сигнальные цепи, а сигнальные цепи очень чувствительны к помехам, их всегда стараются делать максимально короткими и обязательно экранируют. А вот на силовые помеху чтобы навести, это я не знаю какие мощности надо использовать это сильно придется стараться
А на силовые и не надо помеху наводить, они сами прилично помех излучают, поэтому их и рекомендуют переплетать, экранировать и делать как можно короче, чтобы зона излучения была как можно меньше.
JonsonSh, PLD86 вроде вообще расчитаны для установки прямо на торец ШД. Что решает проблемы с силовой проводкой. А DIR и STEP можно и 5 метров сделать.
JonsonSh, хорошо сделано! Но увеличенные картинки из-за этого чертового радикала с множеством перекрывающей рекламы просто смотреть невозможно. А так хотелось.
Типа неотапливаемое помещение… Если так, то шпиндель с водяным охлаждением вам противопоказан (сутра на морозе водички в него залил, а вечером при -20 он уже поход на шар)
Воду вообще лучше в шпиндель для охлаждения не заливать - она тухнет. Я себе сразу антифриз залил. И никакой мороз не страшен.
Я начитался сообщений про проскальзование муфт. И сделал у себя на PL57H76 лыски на валу (т.к. на этих ШД их нет совсем), а в муфте дополнительные болты, которые упираются в эту лыску на валу двигателя и на на винте. Вроде доволен результатом. А на двигателях там же лыска (именно для болтика), а не шпоночный паз. Хотя может и есть со шпоночным пазом, но я пока таких не видел.
Извиняюсь, что отклоняюсь от темы, но хочу привести цитату из документации Пурелоджиков:
Выбор максимального тока источника основывается на следующих рассуждениях - если,
например, на ШД указан ток обмотки 4А, то от источника питания драйвер с таким ЩД будет
потреблять не больше 2А (и даже меньше) при небольших скоростях вращения. При увеличении
частоты вращения потребляемый ток может упасть до 0.5А. Связано это с импульсным
регулированием тока в обмотках ШИМ — потребление тока идет только в момент открытия
транзисторов и средний ток меньше импульсного. Поэтому ток источника питания нужно
выбирать с расчетом 50…70% от заявленного тока обмотки ШД.
Чесно говоря у меня была такая мысль, подать вольт 24, но страшно спалить двигатель не дешевый он
Я на PL57H76 подаю 65 вольт. Тут всё зависит от драйвера, какое он напряжение выдержит. У меня драйвер до 80В. Главное - ток выставить по паспоту.
Вот контакты посредника: raptor120@yandex.ru, зовут Никита, находится в Шанхае. Рекомендую.
Насколько я понял - это русский посредник?
Vorona`z Handicraft, купить на Таобао можно только через посредника. Который всё по Вашим ссылкам купит, упакует и вышлет почтой. За это возьмёт процент. На Таобао китайцы продают только китайцам, т.е. только для внутреннего рынка Китая. Поэтому и цены нормальные и качество.
Gerka, у Вас два пути. Один - это на двигателе Z на одной фазе поменять местами провода. Или в Маче: заходите: Config->Port and Pins->Motor Outputs и смотрим скрин, который я привёл ниже. И теперь для оси Z в столбце Dir LowActive меняем значение на противоположное. Т.е. если стоит “галка”, то ставите “крестик” и наоборот, если стоит “крестик”, то ставите “галку”. И всё! И при нажатии на клаве соответствующих кнопок ось будет ездить туду, куда надо.
по оси Z нажимаю page up, шпиндель опускается а должен подниматься, нажимаю page down шпиндель поднимается, где нудно выставить реверс команды?
Сейчас скрин не дам, т.к. не в гараже. Это настраивается в “выходных сигналах на двигатель”. Либо можно на двигателе Z на одной фазе поменять провода местами.
Никогда не имел дело с такими шпинделями, но какой-то шум(что-то высокочастотное) присутствует. Думаю или то что подшипники новые шелестят, или частотник. Рано конечно еще делать выводы…
Так шпиндель ведь на 400Гц, поэтому он и издаёт этот высокочастотный писк.
Сколько точно проезжает ось после срабатывания датчика, я сейчас точно ответить затрудняюсь, но на глаз примерно не больше 0,1мм. Буквально чуть-чуть и начинает отъезжать от датчика, пока датчик не выключится.
grafix, и где на видео вращающиеся гайки? Там же рейки! Даже видно на портале, что двигатели поперёк оси стоят.
А у меня получилось погонять портал 5,2 м/мин. Больше оборотов этому двигателю уже развить трудно.
п.с. Baha вперед меня насчет видео ответил.
grafix, спасибо! Теперь уже и не помню, как пришла идея. Наверное можно и сказать, что сам придумал, но консультировался со многими. Конструкция до конечного варианта претерпевала несколько изменений. Вот тут всё описано, как рождалась конструкция. Конструкцией доволен вполне. Но станок только запускаю, сейчас изучаю софт, поэтому о долговременном использовании пока говорит рано. Вчера гонял портал на скорости 5000 мм/мин. Длина винта у меня 1300 мм. Если крутить такой длинный винт, то наверное выдавал бы “скакалку”.
Вот еще добавлю фотку с просторов интернета, где используется вращающаяся гайка у ШВП.
Вот с каккого-то форума скопировал - думаю проще некуда
Миниатюры
Раз уж тут выложили мой чертеж, начерченный мною год назад на миллиметровке, то расскажу тут немного поподробнее по изготовленной мною вращающейся гайке. Вращающая гайка была изготовлена практически, как на чертеже выше, только фиксация бронзовой гайки, выбирающей люфт, сделана по-другому: винтами с торца, а не по окружности. Поэтому привожу доработанный чертёж. Это всё для трапецеидального винта. А для гайки ШВП конструкция будет немного проще.
Побольше фото тут
И немного видео:
Это первый запуск:
www.youtube.com/watch?v=yjfso2AjiAo
И еще:
Решил поднять старую тему. Я использовал такие вот провода, как на фото. Приватизировал у соседа по гаражу. Используется данный кабель для лифтов. Я все эти провода выдрал, свил витые пары и надел экраны. Изоляция на проводах очень хорошая, волосков в проводе прилично, из-за чего он очень эластичен. Этот кабель и предназначен для постоянных изгибов. Причем интересно - на кабеле стоит сечение 0,75 кв.мм. , а по факту после вычисления сечения каждого волоска и умножив на их количество, получил сечение 1,05 кв.мм.
