Activity

Вдогонку моим темам как сделать свой ТВ умным (1 и 2) хотел еще поделиться прекрасной реализацией бортового компа в автомобиле на базе любого смартфона (с OS Android и, возможно, iOS (надо погуглить)) и адаптера ELM327 bluetoth, который можно у нас купить во множестве магазинов всего за 160-170 грн.

Итак, нам необходимы:

• смартфон на базе Android (в моем случае. Но, думаю, что и под репл тоже есть аналогичное ПО) с bluetooth
• bluetooth адаптер ELM325 bluetooth (есть версии и Wi-Fi и ЮСБ). Какие авто поддерживаются можно узнать в интернете, но должны поддерживаться все известные, зарубежные авто, начиная с 2000 года выпуска.
• знание где у вас находится разъем диагностики в авто (протокол OBDII). Обычно под рулем за крышкой в торпедо
• программа Torque PRO (либо купить в Google Play, либо взять отсюда бесплатно)
• желание

Вместе с адаптером поставляется диск со всевозможным ПО для диагностики авто под различные ОС. Но, в моем случае - самое интересное - это ПО именно под смартфон, причем именно Torque PRO является наиболее полной и удачной реализацией идеи. Почитать о данной программе можно здесь.

Какие задачи нужно решать:

• Полная диагностика двигателя (данные и показатели, которые присутствуют на эбу автомобиля)
• Чтение и СБРОС ошибок
• Вывод множества доступных параметров на смартфон
• Логгирование всех параметров и треккер маршрута с последующим рассмотрением оных на картах Google
• Съемка видео с нанесением параметров и данных на картинку (такое тоже возможно)
• Полная свобода в настройке интерфейса под себя
• Полная свобода установки любых предупреждений на любой показатель
• Различные прогнозы и расчеты по проделанному пути

Все эти задачи программа прекрасно решает (и не только эти), при этом качественно реализована.

Как подключить:

Без проблем. Купили адаптер, вставили в порт диагностики на постоянку (можно не вынимать - потребление адаптера слишком невелико, чтобы разряжать аккумулятор), на смартфоне в окружении блютуза нашли устройство, сопряглись с ним используя коды 0000 или 1234 и указали в настройках программы найденное устройство. Дальнейшие действия - это определение для себя какие именно параметры интересуют в движении, как их расположить на экране, с каким дизайном и какие триггеры (предупреждения) на них повесить. Настроек куча, во всем полная свобода. Надо внимательно пробежаться по настройкам и понять для себя, что нужно, а что нет. Например, есть удобная настройка - включать блютуз при запуске программы.

Теперь мой пример:

Вот список того, что поддерживается у меня в авто (Hyundai Accent 1.4GDI (Gamma) 2007 года). Причем список это не полный, так как кроме считываемых данных с компа машины есть еще миллион расчетных показателей и всякие разгоны/остановки, замеры и т.д.

А вот, что я настроил под себя при движении в машине (размеры индикаторов, их расположение, дизайн, скругленность и т.д. - все свободно задается и редактируется):

• скорость (можно вывести как с компа авто, так и с GPS. Они должны совпадать, а вот механический спидометр в машине практически всегда будет врать из-за возможности установки разного размера резины и дисков). Поставил на этот индикатор предупрждение миганием на 80км/ч
• обороты двигателя
• расчетные кол-ло ЛС на колесах на данный момент
• текущая нагрузка на двигатель в %
• внешняя температура воздуха
• температура двигателя
• напряжение сети
• текущая передача (есть понятие экономайзера)
• моментальный расход
• средний расход за поездку
• пробег за поездку
• время поездки
• средняя скорость за поездку
• время с момента запуска двигателя
• СТОИМОСТЬ поездки (в профиле авто вводится стоимость 1 литра бензина из расчета этого и считаются стоимости)

остальные параметры пока не выносил - пока хватает этих. Параметры можно переобозвать и на русском. Экранов в программе много, можно повыносить все на разные и перелистывать.

Кстати, работа модуля не мешает работе блютуз гарнитуры так как протоколы разные.

Удобно, блин. Буду разбираться дальше. Если будут вопросы - в личку.

Вдогонку к моей записи по сборке гексы под GoPRO:

Из предыдущей записи можно выкинуть все про подвес, так как речь пойдет теперь про отличный подвес, который справляется со своей задачей на все 100% и лучшего желать под GoPRO не стоит.

Сначала немного статистики по той гексе из записи:

Отлетала больше 10 часов. Моторы РЦТаймер HP2212 1000kv справляются со своей задачей целиком и полностью. Как и рама + Наза. С тех пор, коптер пережил только 1 серьезное изменение - переехал на Спектрум ДХ8 и его телеметрию.

А вот с подвесом решил кардинально все поменять:

1. Был куплен этот подвес с БК моторами
2. Была куплена эта плата стабилизации - AlexMOS
   (можно было купить и эту плату, она тоже отлично работает… но AlexMOS сейчас практически эталон)

размером 50х50мм для того, чтобы она точно встала на площадки подвеса

После приезда всего этого дела, подвес был собран (проблем не возникло, есть видео в ю-тюбе по его сборке. только сделал еще фаску на валу двигателя по крену для того, чтобы быть уверенным, что подвес не слетит с вала этого мотора), была вставлена плата и настроена на ПК. Практически ничего не пришлось отстраивать. Виброразвязка - та, что идет с подвесом в комплекте. Аккум для платы и подвеса взял 800мАч 3 банки. За весь день съемок разряжается не более чем до 3,9В/банку.

После чего меня чуть не хватил удар - картинка идеальная.

Пример теста в руках:

Пример видео без софтовой стабилизации:

Недавно летал в сильный ветер - подвес на 99% с ним справляется. Чуть заметны колебания на ветру, но только для тренированного глаза.

У Тарота есть похожий подвес, но его работа мне не понравилась.

Кроме общей цены (99 подвес + 60 плата (или 150 за AlexMOS) = 159 - 249 баксов) есть у этого подвеса небольшой недостаток - полный собранный вес. Если коптер без всего этого летает 15-17 минут, то со всей этой байдой - общий вес 2,450гр и летает он 10 минут. По-хорошему ставить длиннее лучи (есть такие для этой рамы на РЦТаймере), 4 банки, меньше кв на моторах и больше винты. Хотя пока и 10 минут вполне устраивает. Моторы, особо, не греются.

Ноги: естественно, что такой подвес идет без ног. А сажать коптер как-то надо. Решение не сложное: либо взлетать с чего-то типа тазика с дыркой и сажать туда-же, либо делать как я и взять балку от 600-го вертолета и кардан. Нарезать балку по длине подвеса, сделать в ней сковзные дырки снизу и продеть в них нарезанный кардан. Притянуть это все стяжками к раме. См. на фотографии.

Вдогонку моей недавней записи скажу еще несколько слов по теме:

1. Клавиатура о которой я писал ранее, со встроенным тачпадом, оказалась не самой удобной по причине небольших кнопок и отсутствия зазоров между ними, а так-же по причине того, что тачпадом не совсем удобно пользоваться - нет аппаратных кнопок мыши. Лучше взять обычную беспроводную клаву и мышь. Что и сделал.

2. Недавно был приобретен еще один такой-же свисток на Андрюшке и поставлен другу. Без замечаний, все нравится и работает.

3. По ходу дела были найдены следующие темы по самому свистку:

• Тема на 4pda. Стоит отметить, что эта тема именно по MK808 без блютуза. Прошивки из этой темы положат чипы Wi-Fi и Bluetooth MK808B в глубокий сон, но запустятся. Лучше не пробовать.

• Вот правильная ссылка на сборники прошивок для этого устройства. И что вы думаете? Оказывается основные, хорошие прошивки под него собирает ни кто иной как Finless Bob - личность известная в вертолетном деле по helifreak.com. Он тоже выбрал себе эти устройства для получения умного ТВ. Мир тесен.

• Вот еще ссылка на форум, где можно найти родную рутованную прошивку. Вот собственно и ссылка на пост по рутованному стоку.

Одно большое замечание для всех желающий приобрести сие чудо:

Будьте бздительны!!! 😃 Существуют как минимум 2 версии-подделки данного устройства. Отличатся только другими чипами Wi-Fi и bluetooth. Это выливается в невозможность их включить после перепрошивки на прошивки от оригинального устройства. Finless Bob уже перекомпиливал свои прошивки и под известные ему копии устройств. Это есть по ссылке выше. А вот где потом найти заводскую стоковую прошивку от устройства-копии - вообще непонятно. Так что лучше ищите понимающих тему продавцов и покупайте оригиналы.

Решил поделиться немного оторванным от модельной темы проверенным решением давно назревшего вопроса… Может кому будет полезно.

Дано:

Практически у каждого в месте обитания есть ТВ. Причем, уверен, что у большинства это TFT, LED или еще хуже - плазма 😵. И практически все они либо 1280х720 (HD Ready), либо 1920х1080 (FullHD).

Но далеко не у каждого они имеют такие функции как:

• проигрывание контента с USB
• SmartTV (возможность установки программ для расширения функциональности), а даже если и имеют - то это все равно кастрированная функция, которая и рядом не валялась по качеству или количеству приложений в сравнении с такими ОС как Android или iOS или Windows.

Да и вообще, давно уже назревал более революционный подход к домашним большим экранам: переход от тупого, показывающего ТВ устройства к практически полноценному, автономному ПК. В этой революционной идее, производители, как обычно, выбрали эволюционный путь - создали нечто кастрированное в виде SmartTV которое дает вам почувствовать компьютерную составляющую в телевизоре но только при очень ограниченном круге задач и за бОльшую стоимость. Лично я такому подходу не рад и решил сделать по-другому.

Итак, приступим:

Задачи, которые нам надо решить:

1. выбрать недорогой, но качественный ТВ/экран (если еще нет)
2. добавить все возможности нормальной, полноценной операционной системы
3. создать нормальные условия использования всего этого дела

Теперь по пунктам:

1. (Если у вас уже есть ТВ (с HDMI, HDReady или FullHD)- переходите к пункту 2). В выборе телевизоров черт ногу сломит. Слишком много моделей и много одинаковых. Я подхожу проще, и, может быть, облегчу кому-то муки выбора.

Мои критерии:

• IPS-матрица (лучшее, что есть по цветопередаче на данный момент)
• Минимум 100Гц развертки (50-60 маловато для плавного отображения динамики)
• LED-подсветка (не люблю я ее, она немного искажает оттенок, но она гораздо контрастней, ярче и сильно влияет на габариты ТВ в толщину)
• Все функции ТВ (PCMCIA слот для карт, DVB-T|T2 тюнеры, аналоговый тюнер)
• Ethernet порт для DLNA (на всякий случай, но не критично)
• USB порт для проигрывания музыки, видео и фото (на всякий случай)

Исходя из этих параметров - я сделал следующий выбор (32 дюйма, если надо больше или меньше - есть аналоги в этих размерах):

LG 32LS561T - $450

или если надо еще и 3D (пассивные очки, это лучше чем у Самсунга) + 200Гц развертка

LG 32LM580T - $530

Лирическое отступлении почему LG:

• есть источники в Samsung и я прекрасно понимаю в чем Samsung лучший, а в чем отстает
• проводил прямое сравнение ТВ от Samsung и LG с профессиональным монитором Eizo для работы с графикой и цветом. Калибровал все. Опыт показал, что матрицы типа PVA у Samsung и их подход к обработке изображения проигрывают IPS-матрицам LG и их методам. Телевизоры LG, даже на заводской калибровке, практически неотличимы по цветопередаче от ведущих профессиональных ЖК мониторов (правда LED немного подпортил картинку, но это дань моде). Что и не удивительно. В виде политики в сфере ТВ - у LG подход скопировать продукт Samsung, но довести его при этом до ума и сделать чуть дешевле.
• остальные бренды не рассматриваем, так как LG и Samsung являются материнскими держателями технологий PVA и IPS. Абсолютное большинство остальных - кормятся у них. Цены выше, а качество, зачастую - хуже.

2. Чтобы сделать наш тупой телевизор умным за минимальные деньги - надо взять и купить такую штуку (не обязательно эту, но я опять-таки облегчаю выбор исходя из опыта и перелопатив кучу информации)

Android флешка - $93 (у нас, а зарубежом дешевле)

Чего это такое:

• это полноценный мини-ПК на ОС Android (причем свежей версии 4.1.1 JellyBean (уже есть прошивка и на 4.2.2)) с достаточно хорошей аппаратной платформой, сравнимой по мощности с Samsung Galaxy S2 (2 ядра (1,4Ггц + разгон), 3D-ускоритель Mali400P, 1Gb оперативки, 8GB встроенной, Wi-Fi, Bluetooth, 2 ЮСБ-хост порта, слот под карту памяти). Выход на ТВ - HDMI. Питание - внешнее, по микро-USB от своего блока или от USB-порта ТВ.

Те, кто уже пользуются Android смартфонами и планшетами уже все поняли. Да, это тупо начинка хорошего планшета, только без экрана. Экран - ваш ТВ.

Почему Android:

Не винда - да. На винде такие устройства красиво умирают. Не может винда полноценно работать на ARM-архитектуре и таких вычислительных мощностях. Ей надо больше.

Не iOS - да. Для iOS надо желание Реппы открыться миру и делать такие устройства. Их политика до добра не доведет. Даже если они и выпустят очередной реппл ТВ - все равно это будет кастрация iOS.

Android - потому что он функционален во всех смыслах, а кол-ва программ и возможностей - огромно. В дальнейшем будет только развитие. Для тех кто пользуется еще и смартами или планшетами - экосистема.

Обзор работы этого устройства:

Плюсы:

• все работает из коробки, прошивка нормальная, стабильная
• маркет есть, любые программы - пожалуйста
• все быстро и плавно, на уровне Galaxy S2
• большое сообщество по поддержке продукта
• кучка прошивок
• фильмы играет вплоть до FullHD
• в сопряжении с ТВ - все отлично
• флешки, веники, клавы, мыши - все понимает
• короче - все работает как и на смартфоне или планшете

Минусы:

• Wi-Fi не самый мощный (внутренняя антенна)
• Нет аппаратной кнопки выключения. Либо тушить программно, либо не выключать вообще
• Реально, родная прошивка - 1280х720. Если хочется 1920х1080 - скоро будет официальная прошивка, либо уже есть кастомные. Но реально - отлично выглядит все и на 1280х720. Я не стал пока рыпаться, все устраивает.

Короче - за такие деньги устройство можно смело покупать. Оно сделает вам ваш ТВ умным, причем сделает это еще и красиво.

3. Как этим управлять:

Нашел два неплохих варианта:

1. (Мой) Клавиатура Rapoo E2700 wireless - $35

Беспроводная клава со встроенным тач-падом.

Плюсы:

• компактная
• металлическая основа
• все-в-одном

Минусы:

• надо привыкать к небольшим клавишам
• не очень удобно пользовать тач-падом в Android так как нет правой и левой клавиши мыши

2. Rapoo X1800 wireless и куча аналогов - $25

Полноразмерные беспроводные клавы с мышкой в комлекте.

Ну вот и все - ТВ уже не просто ТВ, а реально - автономный ПК. Если есть вопросы по работе - задавайте.

Учитывая, что за последнее время в личку падают вопросы от форумчанинов по-поводу выбора и сборки коптера, решил поделиться информацией в дневнике, чтобы постоянно не переписывать все заново…

Итак, поздней осенью, исходя из того, что вертолетный сезон заканчивается, решил немного потратиться на коптер и поучиться снимать с воздуха для себя. Т.е., задача стояла следующая:

1. Коптер для съемок с GoPRO|Sony Nex-5|7 (а не для спорт полета)
2. Возможность летать ФПВ
3. Длительное время полета от одного аккума
4. Стабильные мозги для съемки на камеру с компенсацией по крену и тангажу
5. Подвес для GoPRO|беззеркальной, легкой камеры типа Sony Nex-5
6. Универсальный комплект электроники, чтобы потом не париться с заменой винтов и т.д.
7. Наземная станция ФПВ

Побродив по форумам, почитав и всячески позадрач…😵вав людей, сделал для себя следующие выводы, которые и привели к текущей конфигурации:

• Собирать надо было именно гексу (6 моторов), так как квадрик менее устойчив, что отрицательно сказывается на картинке камеры. + грузоподьемность выше. БОльшее кол-во винтов было бы пустой тратой денег для GoPRO.

• Мозги выбрал Naza. Выбор прост - они настолько монументальны и плавны в воздухе, что снимать становится значительно легче. Настроить сможет даже младенец. Правда о спорт-полете можно забыть. Разве что, если перейти в ручной режим без стабилизации и держать гексу на ручке - тогда да, петли можно делать. В авто-режиме - углы наклона ограничены, скорость спуска невысокая и т.д. В копилку позитива - Naza уже имеет 2 выхода на компенсацию подвеса по крену и тангажу. Правда именно компенсацию. Если очень качественные и быстрые сервы - картинка будет очень неплохой. А если нет - тогда видим запаздывание по компенсации.

• GPS для Naza решил не брать. Слишком много возникает с ним вопросов и проблем. То коптер улетел, что начал дрейфовать и т.д. Модуль, конечно, добавляет такие функции как висение в одной точке, возврат на базу и т.д., но у меня и без него в итоге все идеально работает. Тем более, что комбо мозгов с модулем стоит ровно столько же, сколько и покупать их отдельно - всегда можно докупить.

• Решил родной кит назы (моторы, регули, раму) - не брать. Хоть сама рама и регуляторы там очень неплохие, но вот с моторами могут возникнуть проблемы. Там не очень хорошее крепление воздушных винтов, а искать потом родные винты или колхозить чего-то не хотелось. Расчитывал изначально запихивать туда APC SloFLY, а они бы туда не притулились…

• Насчет подвеса был сделан волевой выбор в сторону этого. Он заточен под GoPRO, в комплекте есть и горизонтальная площадка, которую изначально надо ставить вместо обычной рамки для GoPRO чтобы разгрузить серву на тангаже. Но об этом позже. Либо сразу брать этот подвес - он удобней для беззеркалок и таскать по размеру может больше…

Получив начальную информацию, сделал следующий заказ:

1. Кит гексы-клона DJI Naza с РЦТаймера . В ките очень неплохие моторы, расчитанные под 3 банки с 10х4.5 винтами и со стандартным проп-адаптером, карбоновые винты (более-менее, но для съемок слишком резкие), рама хорошего качества и платой-раздаткой питания, 30А регуляторы, уже прошитые SimonK. Т.е. - все для сборки. Необходимы были только 2,5мм буллет-коннекторы и разъемы для пайки. Еще заказал 2 луча по эту раму белого цвета, чтобы различать где перед, а где ж…😃

2. Аккумуляторы были куплены 4 банки Zippy 25C 4,000mAh X2 штуки. Думал их в параллель. (По их приезду - понял, что под 10х4.5 их много, продал и взял 2 3-х баночных аккума Zippy 25C 8,000мАч)

3. На подвес были куплены недешевые сервы HiTech микро, аналог, 1,2кг. Хотя на странице покупки подвеса четко и ясно указаны сервы, которые стоит для него приобрести. С ними он будет лучше работать.

4. Для ФПВ был куплен этот набор премник-передатчик на 5.8ГГц 200мВ с этими антеннами для увеличения дальности связи (проверял пока максимум на 500 метров - в прямой видимости помех нет никаких). Хотя там-же есть этот комлпект на 400мВ, что изначально мощнее. Были раньше и на 800 и на 1000мВ. Купленного комплекта, теоретически, должно хватать на 1,5км в прямой видимости.

5. Так как использую Турнигу с FrSky - купил еще телемитрийный 8-ми канальный приемник. В последствии, на телеметрию повесил заряд аккума + уровень/мощность сигнала.

6. Для наземной станции взял старый 9-ти дюймовый монтор на 12В, самый дешевый ТВ-тюнер (чтобы преобразовать комозитный сигнал с ФПВ приемника на D-SUB монитора) + 3-х баночный аккум на 2,200мАч (4 часа работы всего этого барахла).

7. Для питания передатчика на гексе - взял аккум 2 банки, 460мАч (работает 2 часа).

Когда все это барахло собралось у меня дома - осталось только собрать, спаять, настроить…

В процессе сборки кита с RCTimer - никаких проблем не возникло. Все винтики были на месте, все было подогнано друг-к-другу. Пришлось попотеть только на укорачивании кабелей от моторов до регуляторов и от регуляторов до платы-раздатки. Изначально они слишком длинные, а зачем нам лишний вес? Здесь и понадобились 2.5мм буллеты и разьемы + усадка + флюс в больших количествах. Хорошее видео по сборке этой рамы здесь (часть 1 и часть 2)

Из полезного по раме - в процессе эксплуатации видно, что шляпки винтов, которыми прикручены моторы к лучам - постепенно уходят внутрь рамы. Поэтому, лучше будет если взять винты чуть длиннее (или эти) и прикрутить их через шайбы, которых в комплекте нет.

Установка мозгов Наза и приемыша прошла тоже “на ура”. Всего-то припаять назовский бэк на плату-раздатку, подключить к назе, а назу подключить к приемышу комплектными проводами в соответствующие каналы. Регули подключить к назе с другой стороны в выходы на моторы в правильном порядке. Видео как и что подключается и как настраивается турнига вот.

В итоге: рама с мозгами собрана. Поставить аккум, настроить мозги - и в полет.

Пара фото собранной гексы

Как разместился аккум - видно на фото. Велкро-липучка на раме и аккуме удерживает аккум на месте, 2 велкро-ремня - для надежности.

Потом занялся подвесом. Тут возникли сложности. Подвес я собрал по мануалу. Особых проблем не возникло. А вот потом уже понял, что он в таком видео неадекватный. В итоге:

• добавил подшипник на ось тангажа
• добавил подшипник на ось крена
• поставил амортизатор от багги 1:10 на тангаж
• поставил такой же и на крен

Подшипники нужны для плавности работы подвеса по осям, а аморты - для погашения возникающей тряски серв. Возможно, что установив рекомендуемые цифровые, мощные сервы - такой проблемы не будет изначально.

Вот как это выглядит:

Еще одной сложностью является виброразвязка рамы гексы и подвеса. Какие-бы хорошие не были моторы+винты, паразитные высокочастотные вибрации все равно могут присутствовать. Поэтому сделал следующее:

• подвес крепиться к раме 4-мя длинными пластиковыми болтами М3, которые идет в комплекте. Они проходят сквозь верхнюю площадку подвеса и уходят через штатные отверстия в раме гексы, где и затягиваются через комплектные широкие площадки, которые удерживают их от выскальзывания из рамы. Вместо того, чтобы крепить подвес к раме жестко, я надел на эти винты силиконовые амортизаторы и из старых сидиромов + шайбы под площадкой подвеса, а еще и над площадкой подвеса (между ней и рамой гексы) - вставил более жесткие силиконовые шайбы из тех-же сидиромов.

Как это выглядит:

В итоге рама и подвес мало связаны, но достаточно, чтобы сесть и не завалиться. Силиконовые аморты работают на винтах на сжатие в полете и подвес висит всем весом именно на них, на картинке камеры нет никакого желе без балансировки моторов и воздушных винтов.

Примеры видео:

Без компенсации вообще, без виброгашения в софте:

Компенсация только по крену без гашения в софте, в сильный ветер:

Компенсация только по крену, ветер очень слабый, без гашения в софте:

или на вимео:

Видео со скоростными разгонами, резкими спусками, компенсация по крену, без софтовой обработки по вибрациям (тут на спусках заметно трусит, но это надо еще с гейнами поиграться):

Как видно из видео - вполне летабельно и снимабельно. Остальное - дело рук настройки, обработки видео, умения снимать с воздуха. Чему и учусь дальше. Для ФПВ - просто надо отключить компенсацию в мозгах, либо достать сервы из Назы…

А по итоговым полетным характеристикам:

Полный (взлетный) вес со всем оборудованием, подвесом, камерой, акк. и передатчиком: 2,4кг
Винты: АПЦ СлоуФлай 10х4.7
Аккум: 8,000мАч, 3 банки

Полетное время в теплую погоду - 14-15 минут до 3,75В/банка
В холодную погоду - 9-10 минут до 3,75В/банка

Еще фото:

Вдогонку данной записи в дневнике (rcopen.com/blogs/111971/14707) - кратко, что происходило дальше за прошлый сезон…

Так получилось, что практически сразу после той записи в дневнике, образовался в парке такой старенький зверь как хайвольтный, флайбарный Align T-Rex 600ESP. Б/ушный, кончено. Бывалый. Но зато очень выгодно купленный и вполне летабельный. Сетап был неплохой, а вот рама и бошка - подгулявшие.

Полетал я на нем совсем недолго. Не нравилось в нем отсутствие резкости и жесткости полета, медлительность и т.д. После замены демпферов в бошке на жесткие стало значительно лучше, но все равно не то… Вкидывать в него деньги в плане покупки бошки ФБЛ и самого ФБЛ - не хотелось.

В то же время, было принято решение продавать 450-ый (мне было сложно перестраиваться между управлением 600-ткой и 450-ткой). Раз попробовав вертолет на полтора класса больше, уже не хотелось трогать 450-ый. Разницу в бОльшей монументальности 600-того в отличии от 450-того в воздухе трудно описать словами. Хотя я до сих пор немного жалею, что его продал. Очень удачный размер и сама модель у Алайна.

После продажи Алайна провел несколько бессонных ночей в выборе 600-тки для себя. Основной выбор стоял между Outrage Fusion 50 и KDS Innova 600. Больше импонировал KDS, так как светился во всех соревнованиях подряд, имел относительно небольшую стоимость и каким-то боком сильно напоминает Микадо. Но после изучения ситуации на рынке, особенно по наличию з/ч было принято решение в сторону Фьюжена, так как с КДС-ом могли возникнуть проблемы в дальнейшем. В итоге был куплен Аутрыж ф50 с микробом ФБЛ.

В последствии, весь ХВ сетап с Алайна 600ЕСП был перенесен на Фьюжен 50. Потом долго не нравился регулятор (Кастл 80ХВ первой версии) и он был удачно заменен на Контроник 80+ Джайв. Мотор тоже был приобретен новой версии - Скорпак ХК3 550кв. В итоге получилась очень даже неплохая тушка с замечательным сетапом. Подозрения вызывали только контроль качества про-ля тушки и некоторые недоработки конструкции. Все это было решено соответствующими модами в следующие пару месяцев в процессе постоянных полетов. На всякий случай перечислю, может кому интересно будет:

• основная шестерня была заменена на родную, мощную, делриновую
• ХВ хаб и цапфы были поставлены от Алайна (на всякий, там винты М3 вместо М2,5 родных)
• были установлены передние и задние усиленные, новые конички
• были поставлены 4 подшипника в хвостовую балку для пущей плавности работы вала

Статистика: Аутрейдж был собран в середине августа. Летал до ноября. Около 170 вылетов. За время полетов были 3 вынужденные авторотации (до модов, по причине порванных основных шестеренок и порванных старых, слабых коничек) и один плюх на хвост (балка, вал, плавник). Все остальное время, особенно после реализации вышеперечисленных модов - никаких проблем (тфу-тфу-тфу) не наблюдается. Модель приносит только положительные чувства, замечательна для обучения и т.д. Поведение микроба на данном аппарате достаточно стабильно. Хотя за все время полетов на нем уяснил для себя, что бист надо хорошо по хвосту настраивать. Закончил сезон с выставленной предкомпенсацией шагов от увода хвоста. Но чувствую, что надо будет заново баловаться с этим.

А насчет обучения полетам - что сказать? Если 450-тка хороша как первый вертолет именно по соотношению цена/качество обучения полету/стоимость ремонта при падении - то 600-тка это просто танк в воздухе и с отличными полетными характеристиками. Все гораздо проще и мощнее. Главное - не заруливаться по-тупому.

Так что, для себя вывод оставил прежним - все-таки висеть и спорт-полет можно и нужно отрабатывать на 450-ом вертолете. И падать не больно и контролировать не тяжело. А вот когда уже не задумываешься о положении вертолета и стиков в пространстве, а летишь сугубо на четкость фигуры - тогда никаких глаз не хватит увидеть что-то меньше 550, 600-го.

В дальнейшем очень и очень смотрю в сторону Alees Rush 750. Хотя есть еще очень хороший и прочный (доказано) вариант как Symmetric Xtreme 90

Вторая статья, за которую прошу матерых пилотов не бить ногами - эта писанина больше для тех, кто по-прежнему считает, что лучше купить комнатный мелколет и бить его нещадно, а большие уже потом…

Прошло почти 3 месяца с тех пор как я продал свою 3Д-ФБЛ 120-тку, научившись на ней только красиво падать, и ко мне приехал 450-ый Рекс. Насколько помню, сборка тогда не пугала, а наоборот хотелось сначала приложить руки к механике для пущего понимания процесса, а потом уже учиться летать. Причем, расчет был на то, что висеть я типа умел исходя из опыта 120-тки… но давайте все по-порядку.

Весь комплект (вертолет + турнига 9х + ФРСкай модуль с приемником + интрумент + 3 аккума + з/у) мне тогда обошелся в 600 долларов. Это речь идет о флайбарной версии ПРО-шки. Я, наверно, старовер, но считаю, что учится надо летать с “ощущаемой” палки, а потом уже привносить в систему изменения в виде “синтетического” ФБЛ… Как показала практика - это верное утверждение… опять я вперед забежал…

Собрал тогда я птичку, настроил, много времени потратил на укладку проводов, нашел пару неточностей в инструкции, но в общем и целом - ничего подозрений не вызывало. Настал день, когда я поехал его облетать с опытным человеком.

Человек облетал и сказал - давай… Что вам сказать… Опыт 120-тки тут совсем ни при чем. Общее движение стиков туда-сюда можно и в симуляторе понять и отработать, а вот полетные ощущения от 450-ой модели на палке в сравнении со 120-ткой это небо и земля. С одной стороны - гораздо проще из-за хорошей читаемости, инерционности отклонений от осей и прогнозируемости + ветер не мешает; с другой - мандраш от понимания летающей мясорубки и нежелания разбить все и сразу. В общем - очень положительный смысл и опыт. Короче, на тот момент я понял, что надо учиться висеть с самого начала.

Следующие 20-30 циклов аккумов висел сначала хвостом, потом боками, потом носом к себе (на аккумах сделал таблички, где заполняю циклы, зато точно знаю, сколько отлетал. Сейчас нашел программу под Андроид RC-Log где все это ведется). Причем висел в любую погоду. При ветре, по ветру, против и т.д. Параллельно с висение учился пользоваться холдом, переключениями полетных режимов и т.д. Висел, в основном, при полных шагах и айдле1 по газу (100-90-80-90-100). На цикл 25-ый случился казус - умер радиальный подшипник в х/р цапфе и хвост просто климануло в воздухе. Ниче, уже хватило опыта нормально посадить вертолет. Поменял оба подшипника на валкеровские (не было других) и полетел дальше (с тех пор и до сих пор - +150 циклов - такой проблемы больше не было).

Где-то с 30-35 цикла полетел уже качельки и по кругу, учился делать медленные и быстрые пируеты и всячески контролировать хвост. В этом-то еще одно превосходство больших моделей против комнатных - хвост работает быстро и точно. При пируетах не надо ловить вертолет в другом конце воздушного пространства. Потратил на всю эту практику (пролеты, круг, пирует, плавный пирует, качели, восьмерка) еще циклов 20-30. А дальше началось самое интересное…

В районе 70-ого цикла решил, что хватит этого детского лепета, пора делать первый переворот (флип). Забрался повыше, сделал один, потом второй, а потом … потом руки настолько от мандража задеревенели, что просто не вышел ровно из флипа, не словил вертолет и очень жестко ушел носом в землю, без холда, да еще и рядом со своей же машиной в чистом поле… это был первый краш. Лопасти, межлопастной вал, основной вал, основная шестерня, хвостовая балка, промежуточная шестерня на хвост - это что ушло… Стоимость ремонта составила порядка 40 долларов (из них 20 - новые карбоновые лопасти). Ну что тут скажешь, тупо эйфория и как следствие - мандраш на деревянных пальцах.

Собрал, полетел дальше. Следующие 10 циклов ничего нового не пробовал. Потом опять захотелось флипов… Короче, начал более спокойно ко всему относится и аккуратно повыше пробовать… Начали получаться флипы, сразу за ними и ролы и полная петля. Еще циклов через 20, отработав эти простейшие 3Д маневры решил уходить в инверт. Просто начал пробовать задерживаться при флипе на пару секунд вверх ногами… Но, может из-за ветра, все никак не получалось… Где-то, в это же время, тупо перепутал на взлете режим работы хвоста и взлетел в нормале… предкомпенсации не было - перевернул. В итоге: лопасти, межлопастной и основной, промежуточная на хвост, основная шестерня… Стоимость: порядка 35 долларов.

На этом этапе решил сделать ход конем и уйти на ФБЛ. Палка мне очень нравилась своей инерцией и прогнозируемостью. Но на ней все никак не получалось висеть в инверте и более четко выполнять перевороты. Сначала подумывал о КДС Е-Баре (отличное соотношение цены/качества), но позже Александр1-ый переубедил меня фразой, что все равно если потом больший вертолет покупать, то с чем останется 450-тка??? Посему послушал его и решил поставить самый дешевый КоптерХ + бошку АЛЗРЦ одним куском. Стоимость: 100 долларов с доставкой и (коптерХ + ЮСБ-шнурок + бошка).

Что тут сказать… только я его поставил и опытный пилот его поднастроил и облетал - в первый раз полета на нем я пролетел без проблем (чего до сих пор не могу повторить) воронку носом вниз с переходом на воронку хвостом вниз, спокойно любые перевороты в разной последовательности, спокойно ушел в инверт и так и висел. Молчу уже о банальном медленном пируете, который с его оптимизацией в ФБЛ просто более ровным получается… Короче, тогда я прозрел… после палки: выше скорость маневров, чуть больше запаса мощности, очень стабильно в пролете, отличное поведение при инвертах… но некая “связь” с вертолетом действительно более “синтетическая”… ИМХО

Последующие 20-30 циклов висел в инверте носом и хвостом, крутил флипы и ролы, пролеты с флипами, петлю, восьмерку… где-то на 130-ом зарулился и сел в инверте в траву. Лопасти, межлопастной, основной вал и основную шестерню пришлось опять поменять… Стоимость: 32 доллара. Заодно купил лопасти 3G в этот раз для попробовать… Они стоят ровно столько же сколько и обычные карбоновые и, забегая вперед, могу сказать что никакой разницы в них нет. Вес и балансировка - одинаковые. Да и летят одинаково. Маркетинг…

Следующие 20 циклов прошли в пробе всего того-же + тик-таки и воронки + пролеты с ролами с остановками и разворотами через флипы… Зарул был еще один на ту же сумму и тоже в инверте… Что вынес из 2-х падений после ухода на ФБЛ - сервы, конечно, страдать стали больше. Уже в 1-ой пришлось поменять 1 редуктор, так как зубья у него подогнуло. На палке такого не было…

На данный момент, с момента начала полетов прошло 185 циклов. Статистика такая:

• 185 вылета
• 4 краша на общую сумму 134 доллара
• 1 поломка по причине брака производителя (подшипник)
• 1 апгрейд до ФБЛ на сумму 110 долларов
• 2 апгрейда для большей ремонтопригодности (металлический держатель тарелки + металлический держатель хв плавника) на сумму 20 долларов
• висение, полеты блинчиком, плавные пируеты, флипы, ролы, петля, висение в инверте разными сторонами, начало пирофлипа, воронка хвостом вниз, серии флипов и ролов, тик-таки…

К чему это я все: а к тому, что 120-тка бы ни к чему ни привела. Очень много людей наступают на одни и те же грабли и в итоге оказываются там, где сейчас я и через что прошли многие. Лучше сразу начать с 450-тки и потом уходить на 550-600-700 размеры… почему 450-тый - он тоже мелкий, при этом уличный и достаточно тяжелый, хорошо читаемый; определенным вещам он учит достаточно быстро и правильно. Да и стоимость ремонтов все-же значительно ниже чем у 600-тки… Возможно, если бы я сразу купил 600-тку, может быть и вобще бы не падал… но такого не бывает. На данный момент, очень много думаю о том, что 550-600 уж очень хочется. А не хватает 450-тки опять-таки по банальной причине - плохо видно когда в удалении что-то пробуешь и слабая инерционность… конечно, ФБЛ сильно помогает выбраться из любой ситуации… скорость отработки по цикликам высокая и получается вытащить вертолет быстро из падения, но хочется просто модель побольше с большим запасом мощности и инерции…

Короче, буду пока на этом, но 550 - 600 не за горами… А начинающим советую - берите то, что побольше и то, что потянете потом по ремонтам. 450-тка это минимум для учебы где вы перестаете бороться с самой техникой и начинаете учиться именно летать.

Не так давно, за пару недель до наступления 2012 года, решил я сделать своему брату небольшой подарок на НГ… Долго размышлял, что нужно человеку, у которого много интересного уже есть, но который любит постигать что-то новое… Короче, давно смотрел в сторону мелколетов и сподобился на покупку E-Sky Nano 2.4 (соосник, но очень даже неплохой). Подумал - пусть это будет для затравки, может ему понравится и он будет дальше этим заниматься. Купил РТФ комплект и положил под елку.

Брат долго просто радовался и ходил вокруг вертолетика, боясь его поднять в воздух 😃 В итоге, страх был приодолен и мы вместе начали осваивать пилотаж в его микро-квартире😈 Со временем (примерно 2 недели) пилотаж на сооснике был освоен до 8-ок и заваривания чая. Брата это вполне устраивает, а вот мне стало дальше неинтересно 😦

Где-то с середины января начал копать в сторону покупки, уже себе, чего-нить поинтересней и побольше. Вот только логика подкачала😵 Позже объясню почему. Исходил из того, что хотелось классику, причем с запасом для роста, с возможностью полетов как дома, так и на улице, с достаточной проверенной крашеустойчивостью. Короче, после многих часов на форумах и в ю-трупе - был сделан выбор в сторону Walkera V120D02s (3Д, ФБЛ, РТФ (Валкера Дево7 радио), бесколлекторный, кардан)… Заказал, подождал… и ровно через 15 дней получил заветную посылку. Сразу увидел разницу в размере и весе с соосником… Радости не было границ!!!😍

Самое интересное, что не спешил. Обратился к форумчанину c “Модельки” Dema-fdd, который стал для меня, как бы, ментором (спасибо ему большое) и только через неделю мы с ним его отстроили и отвисели первый аккум. Но вердикт был следующим - учиться на нем дома, даже при его “танковой” ФБЛ, не представляется возможным. Надо банально больше места. Пришлось искать зал… Вот там и началось обучение.

При первом же полете в зале (но далеко не на первой минуте) - умудрился перевернуть вертушку и положить на винт в следствии чего - краш с необходимостью замены слайдера хвоста, линка, шасси…😇 Благо, заказывал много з/ч вместе с вертолетом и проблем с ремонтом не было. Дальше, в течении нескольких недель по выходным - летал, падал, чинил, опять летал, падал, чинил… Потом, стал немного умнее в механике, делал моды и падал но уже не приходилось так много чинить так как ломаться было практически нечему. В итоге, дошло и до проб полетов на улице с соответствующими падениями и ремонтами.

О чем это я, а да - могу сразу выделить свои первоначальные ошибки и конечные умозаключения, которые привели меня к следующему шагу в хобби…:

Ошибки новичка:

• начинать с соосника - плохо. Привыкаешь давать стик газа в ноль, когда что-то не так. А для вертов с коллективным шагом, как показала практика - это губительно.
• учился летать сразу на модели, без симулятора. Учитывая, что раскрас модели темный и размер небольшой - верт терялся, а я не видел, куда его кренит и падал.
• учился летать хаотично. Вместо комплекса и по-порядку, пробовал делать все подряд и все время падал.
• думал, что врут все про то, что учится надо на моделях побольше. был неправ…

ошибки в выборе:

• купил классный верт, но он не прощает ошибок новичка. Walkera с этой моделью сделала для себя прорыв, а для умеющих летать - неплохой вертолет для зала и для улицы, но вот в руках новичка его надо чинить… причем основное - сервы.
• вертолет слишком быстрый, резкий и мощный. Учиться на нем можно, но только на ошибках. Даже при минимальных ДР и максимальных экспонентах - он резко реагирует на стики, не говоря уже о полетах на улице где ветер тоже вносит свои поправки.

В любом случае, я ни капли не жалею, что именно он стал моим первым вертолетом. На нем я научился многому - устройству и механике, ремонту, настройкам ФБЛ и аппы, основныму начальныму пилотажу (висение, круг, квадрат и т.д.) Но сделал для себя следующий вывод:

• учиться надо начинать с 450-ки. Причем, ИМХО - с флайбара. ❗

Логика проста: 250-ка не рулит так как ни туда ни сюда, для зала много, для улицы - мало. И цена практически 450-ки. 500-ка стоит на 100 долларов дороже 450-ки, но ощутимой разницы по заверениям летчиков не дает, З/Ч дороже, аккумы надо дорогие и вроде бы как переходная модель от 450-ки к минимум 550-ке… 600-ки - там уже каждая мелочь дороже, да и начальный порог не дешев. А 450-ка достаточно тяжелая и большая для полетов на улице, гораздо более инертна для меня после 120-ки, отличается большим кол-вом точек продажи з/ч и т.д. Короче, выбор по классу был сделан.

А вот клон - не клон, тут уже долго думал. Многие советовали брать Тарот или АЛЗРЦ или вобще ХК или Коптер, причем ФБЛ и учиться на них. Но, сделав над собой волевое решение и немного доплатив, заказал Align TRex 450 Sport v2, которого не оказалось в стоке. Пришлось еще доплатить и перемотать на TRex 450 PRO v2. Жалею, что не было спорт-версии… я намучался на Валкере с шестеренками кадрана; чувствую, и здесь намучаюсь. Хотел ремень, но не получилось. Выбор же флайбара вместо ФБЛ - в том, что сначала хочется разобраться еще полностью в механике + научится летать без коррекции электронники…

Естественно, параллельно разобрался в том, что еще понадобится - и все докупил.

На данный момент, сижу и жду, когда все это ко мне приедет. Кроме сборки супер-комбо кита самого вертолета, еще буду переделывать Турнигу 9х под FRSky передатчик/приемник, будут тулить туда подсветку, буду пару датчиков телеметрии ставить (заряд, уровень сигнала)… Короче - приедет, займусь вопросом вплотную. А пока - усиленно гоняю симулятор на простейших фигурах…

К чему это я опять… А…, к тому, что весь комплект 450-того Алайна + все необходимое для его сборки и полетов (краш-кит, тренировочные шаськи, аккумы, инструмент, аппа, модули и т.д.) обошелся мне в 700 долларов вместе с доставкой. А первый 120-ый верт вместе со всеми з/ч - в, прядка, 400 долларов. При этом, не Алайновский и уже ФБЛ комплект 450-того можно было еще на 100 -150 баксов меньше купить. А вот тут и тезис:

120-ый, пусть и отличный, но не для новичка (ветром сносит, резко управляется, плохо видно) за 400 баксов или 450-ый оригинал Алайн за 700 ( или его хороший клон за 550) который будет летать спокойно на улице и летом и зимой и давать больше понятия как им управлять…??? Думаю, ответ очевиден - 450, в этом случае, гораздо интересней, особенно для новичка.

Еще раз повторюсь: 120-ка от Walkera была хорошим выбором, но неудачным для начала. Уж лучше либо 450-ка, либо, для полетов дома - небьющийся МиниЦП или мЦПх. Это, собственно и совет - лучше сразу соизмерить начальные стоимости, понимая где будут происходить полеты и если разница в деньгах небольшая и летать хочется на улице - то покупать модель не меньше 450-го класса. Больше будет пользы и быстрее освоение полетов… ❗

Надеюсь, что с прибытием 450-ки, в моих полетах будет какой-то прогресс…