Activity

да, неправильно написал - диагностика не всех систем авто, а двигателя и того, что есть в наличии на эбу

Мне как раз на той неделе приехал с тао ELM327BT. И машинка у меня тоже Accent 2007г ТаГАЗ 1.5 АТ4 . Побаловался Torque PRO еще совсем немного, установил со стокового дисочка. Вот какое ИМХО: располагать на экране смарта спидометр и тахометр нет необходимости, они же есть на приборной панели и показывают практически то же самое. А вот расход топлива, мгновенный и на 100км, это инфа полезная. Ради этого давно хотел купить автокомпьютер, но жаба не давала.
ЗЫ Было бы интересно видеть какая передача в данный момент включена, но не понял, отдается ли эта информация.

спидометр и триггер на нем помогает контролировать скорость. я поставил на 80 и в населенном пункте он мне подсказывает, что ушел за зону. к тому-же механический врет на 7-8 км в меньшую сторону. gps или с эбу показывает точно.

насчет текущей передачи - у меня не отдается даже с плагигом хундая. но есть отдельный плагин с экономайзером - когда переключаться - надо попробовать, может заработает

Увы, ELM327 видит только ЭБУ мотора. А коробку, аирбеги и прочие вспомогательные мозги - нет. 😦

ну, речь идет все-таки о полезных данных в пути и последующего анализа. т.е. не для профессиональных применений на СТО, а для водителя и его определенного контроля за показателями и экономии + анализ пути и расходов

хотя еще объясните такие пункты как температура коробки, передача и т.д. откуда эти данные берутся? спасибо

Думаю с планшетом тоже можно использовать?
А вот как знать что к машине подойдет?

да, народ вообще встраивает планшеты в место на 2дина…

к каким авто подойдет - погуглите. есть к разным адаптерам перечни машин.

а вы про какой? обычно китайцы завышают вес, чтобы снять больше денег на транспорте, либо чтобы не попасть на перевозке…

Александр, у меня вопрос по картинке в видео с гонок.
Типичное сферическое искажение для ГоПро на не так сильно заметна.
Это сделано софтверно или на ГоПро заменен объектив?

это легко делается в софте типа Adobe Premiere - либо Lens Distortion, либо Spherical Distortion. Можно было и получше выровнять - было бы еще меньше заметно.

Либо ставить ФуллХД на ГоПРО2 и снимать 30к/с с углом 90 градусов
Либо ставить ФуллХД на ГоПРО3 и снимать 60к/с с углом 90 градусов

Конечно - идеально последнее. Но у меня только ГоПРО2.

Вся фишка в том, что в настройках индикатор приёма показывает половину. А в правом нижнем углу домашней страницы пустой индикатор-треугольник.
При выборе фай-фая и затем ввода пароля, вроде как подключается. А в реале нет. Опять выбираешь этот канал - и опять спрашивает - подключиться. Что то не хватает ему.

это, похоже, не “не хватает” ему, а что-то у вас надо крутить в настройках точки. Например номер канала. Мобильные устройства ой как не любят каналы выше 10-го. Можно посадить вручную на от 1 до 10 в точке. Далее, типа шифрования. Лучше всего выбирать текущие - типа ВПА2/ПСК… Далее - тип протокола. Попробуйте только G или только N, а не смешанные типы.

Короче, похоже, что у вас проблема со стороны точки. Точнее проблема совместимости точки и донгла. Обычно такое случается на дешевых точках доступа типа ДЛинк, ТПЛинк и аналогах.

Александр.
Через что и чем можно к сети подключить?
Вай-фай приём дохленький всё таки - пара стен и ноль сигнала. Хотя в настройках пишет “сигнал хороший”.

у меня пара стен, показывает половину сигнала, но работает отлично. 2.3Мбайт/с имею на G протоколе. Попробуйте сначала просто ориентировать его в пространстве по-другому. Антенны вай-фая распространяют сигнал и ловят его в плоскостях. Если не поможет - можно антенну усилить. Есть в инете информация как это сделать. Либо со стороны точки поставить антенну мощнее. Либо просто прошивку другую накатить с более чувствительным разруливанием сигнала. У меня прошивка стоковая но с рутом. Проблем никаких не испытываю. Одна точка через стену DLink, вторая через 2 стены - LinkSys.

Встречал варианты переходников USB-Ehternet, которые с ней работают. Можно и такое повесить и кабелем подключить.

кстати, вес этого подвеса с моторами - 230гр. не так уж и много. тот-же таротовский из корбона весит около 200гр.

Мне кажется такой подвес был бы легче, и ни чем не хуже…

ну, я пишу про реальные, проверенные вещи. тот подвес не щупал и не знаю. щупал еще Таротовский, но он заметно хуже отрабатывает из-за отсутствия упора оси по крену (нет противоположной рамки с подшипником).

во-во. вот я в эти болезненные обороты 2 раза на разных вертолетах и при одинаковом сетапе и попал. в итоге - 2 краша. Один на новом вертолете на 200 долларов. При этом Скокум и ВБар отлично летает. Нафих такие системы. Продал и забыл. Тем более, что за 200 баксов есть из чего выбрать.

Head Speed Tachometer. Для Андроид. Лично добавлял на 4pda в раздел программ. Работает отлично.

а вы крайний левый ползунок вниз потяните и получите “не само-доруливащуюся модель”… Самое хорошее в ВБаре то, что можно от синтетики до отзывчивости его довести. У меня были КоптерХ, АЛзРЦ, Тарот, 3ГХ, Бист, Скокум 540 и теперь кругом стоит ВБар. Лучше его ничего пока не летало.

давно у меня уже нет 120-тки. поэтому и ничего не подскажу…

Напомните откуда прошивки качали?
Сегодня запустил девайс - всё вроде ОК. Одно не понял, причём дважды - В браузере нажимаю на “Избранное” (пятиконечная звезда) и всё повисает с белым или серым экраном, без какого либа способа выйти из этого состояния.
И так и не нашёл как нормально выключать девайс.

сразу совет - поставьте оперу мобайл (не мини) из маркета. она отлично работает. тот браузер, который в комплекте - это какая-то старая версия хромого, он как-то непонятно работает. опера работает без проблем.

включать девайс просто воткнув в розетку. а вот как выключать - это уже вопрос. теоретически, его выключать вообще не надо. Телефон же вы не выключаете, а просто переводите его в спящий. Здесь, чтобы перевести в спящий - кнопки нет. Но можно поставить из маркета виджет switch off. Тогда при нажатии на виджет будет гаситься экран и устройство будет уходить в спячку, а подниматься по нажатию любой клавиши или движению мыши. \в прошивках того-же финлесс боба это уже встроено. в родных - нет. Я просто девайс не тушу. Зачем? Жрет он мало, греется слабо.

прошивки - выше по ссылке

Хочу тут взять на пробу.
android-console.ru/index.php?page=shop.product_det…
Ну правда вопросов о подлинности не задавал. А и скажет ли, что толковое очередная девушка принимающая заказ - сомневаюсь.
Может наводящии вопросы помогут?

К сожалению даже выяснить для себя тяжело оригинал это или нет… Либо вскрыть и посмотреть чипы, либо сразу накатывать официальную прошивку и смотреть будет ли работать вафля и блютуз после этого. Я у себя так и делал - накатил прошивку, все завелось. Накатывал другую, от левого устройства - не заводилось. Но это все связанно только с моим желанием ковыряться в прошивках. Если оно вам не надо - даже если у вас окажется клон - все равно все будет работать. Правда прошивки от оригинала имеют свойство обновляться. А от клонов - вряд ли. Вот и сейчас все ждут и тестируют фулл-ХД прошивку на оригинал. Она уже есть, но пока не проверенная.

лучше поискать нормального, местного продавца который в этом разбирается и может точно сказать оригинал это или нет. либо почитать или спросить на форумах где у вас это купить…

А на что обратить внимание при покупке, что бы на версии подделок не нарваться?
Или может номер имеющейся прошивки что то скажет?

к сожалению - никак. только чип вафли и голубозуба может сказать о подделке. Но откуда вы узнаете какой там чип? Снаружи - все одинаковое. Номер прошивки - тоже. Может быть сборка прошивки и отличается, только сначала надо знать какие номера сборок бывают в оригиналах…

Если у вас ничего нет из железа, коме телевизора - это важно. А когда смотреть кино или прогноз погоды - то это никакой роли не играет 😉
Мне по инету лазить удобнее с ноутбука. На худой конец с планшета…

а чем это от планшета отличается?

вопрос не в том, что удобнее, а вопрос в том, что телевизорам уже давно пора стать не просто телевизорами, а нормальными устройствами. Это самый недорогой путь получить искомое. А ноутбук можно и не доставать при этом…

rcopen.com/blogs/2115/15923

ну, похоже, что у меня штучка получше. 2 ядра, быстрее… никаких лагов не замечено. работает на уровне хорошего планшета. он-лайн сервисы тоже быстро подгружаются.

с него и пишу

Есть в хозяйстве аналогичное устройство, ИМНХО полазить по интернету с ней, на более она нормально не способна, тормазнутая, телевизор в первую очередь это HD, 3D, нормальный SmartTV, качество видео на высоте, ютубу на телеке просматриваю, но нужен толстый канал, также подключается клавиатура и мышь, для интернету, но все же валяющийся на диване планшет удобней.

не соглашусь. у меня все работает плавно и быстро. JellyBean тому виной. Не могу придраться к работоспособности устройства по сравнению с хорошими смартфонами или планшетами. а насчет того, чем польлзоваться из программ - каждому свое. я прекрасно пользуюсь: браузером, почтой, ю-тюбом, тв-программой, заметками, видео, аудио и фото плеерами, приватом24, фейсбуком и др. соц сетями, гуляю по локальной сети, календарем, скайпом и т.д. - т.е., я его использую конкретно и представьте себе - все работает и быстро. Даже некоторые игрушки уже попробовал типа птичек и 3D симуляторов - все работает отлично… тормозов нигде не вижу. сравнить есть с чем, я с самого начала андроида на нем и трубок и планшетов было уже море…

устройство не без пары глюков, но общая работоспособность - отличная

Ну, у меня своя проблема, телевизор пришло время поменять, ищу модель под свои запросы. Глупый ящик с умным свистком - один из вариантов. Хотя… я его уже года два как не включал. Ноутбука на пузе на 90% хватает.
Просмотр 3Д дома - один из мотиваторов за новый зомбоящик.
Кстати, завел на новый год традицию - тырить на работе проектор с экраном. Просмотр кино размером 3х2 метра, даже не в полном хд-качестве что-то теплое-ламповое в мозгу включает.

проектор это святое. тут вопросов нет… а насчет 3Д - каждому свое. я им переболел еще в 2000-ных годах, когда был же-форс с очками, причем на основе мерцания…

плюсом Ангрибёрдз 😉

Вопрос: А вменяемый показ 3Д средствами андроида реализуем? Если да, скажите как плз.

так как ящик купил специально без 3Д - с ним не разбирался… Смотреть, теоретически можно с ЮСБ компа, либо с любого другого источника. Мне кажется, если я правильно понимаю, то если фильм в 3Д - то неважно с чего его пускать, он уже будет подготовлен к просмотру в очках в режиме 3Д. Главное, чтобы пропускной способности хватило…

Большинство современных тв имеют функцию (в том или ином виде) проигрывания контента из сети (DNLA). А что ещё нужно от телека? Делать из него планшет, так без тача это не совсем удобно, лазить в инет тоже не особо удобно. Идея сама отличная, но только для случая когда УЖЕ есть старый ЖК телек и хочется сделать из него современный. В случае с покупкой нового телевизора - это всё для “энтузиастов”.
А вообще тема, конечно интересная.

ну да, DLNA есть - если заметили, в телеке одним из критериев у меня было его наличие. Но он проиграет далеко не все…

Без тача планшет - удобно, если есть беспроводная клава и мышь. Это ничего не отличается от обычного управления ПК. Вы ж в ПК тач не любите и не приемлете!!!?

В инет лазить - точно так-же как и на обычном ПК. Браузеров валом и все они полнофукциональные. Управление мышью - стандартное.

вопрос не в холиваре, а в том, что когда я летал на Алайне 450ПРО - пролем никаких не возникало. Только после падений, да и то - замена коничек, балки, кардана и валов. Закрыли тему…

Насчет хвоста - тогда тэйл-то-питч компенсация + можете попробовать карбон алайна на хвосте. Они более эффективные чем пластиковые и за счет площади и за счет жесткости. У меня после установки таких мелкие сносы пропали и без настроек в КоптерХ.

Во-во. Взяли бы тушку Алайн ПРО сразу - проблем бы не было. А если уже начали менять з/ч на другие - меняйте на Алайн. Особенно конички, основные шестерни и всякие подшипники и т.д. Меньше проблем будет в дальнейшем.

Проворот хвоста вправо при работе шагом в + это нехватка хвоста. Надо выставить тэйл-то-питч компенсацию, либо поставить карбоновые лопасти на хвост, либо выставить натуральную компенсацию на хвосте +7 градусов методом длины линка.

Оптимизация пируэта - если такой пункт есть - крутить его. Но в любом случае, если вы не научитесь нормально держать вертолет на ручке при пируэте в нормале и инверте во всех положениях - потом для вас будет очень ложно освоение таких вещей как пирофлип и т.д. Так что лучше ничего не делать, а ловить вертолет во всех положениях во время пируэта.

ну, родной алайновский в жару 33 градуса при обычных полетах грелся до 60-65.

совет - лучше брать все-таки консольный подвес вот такого типа:

они встречаются в продаже недорогие. из плюсов - там более разгруженные сервы, что положительно сказывается на его работе из коробки. а придется доводить или нет, это только практика покажет. В любом случае, все, что дешевле 500 долларов за подвес - практически полный шлак. Тут вопрос только в том, что можно и не платить 150 баксов и купить что-то дешевле, но среди этого шлака надо поискать хорошие отзывы. Мой подвес - пока справляется для любительской съемки. Запас по переделке - есть (поставить консольную площадку, вместо рамки под ГоПРО). Но в любом случае, это не 3-х осевой и расчитан чисто на самостоятельный полет.

два момента:

1. Сразу можно было запять и светодиодные ленты на контактные группы соответствующих регулей и лучей, где они будут установлены.

2. Винты крепления моторов через лучи рамы в процессе эксплуатации и подтягивания постепенно просаживаются внутрь пластика. Либо под шляпки подложить самые тонкие шайбы, либо взять винты длиннее и подложить обычные шайбы.

А вообще - че там собирать… Собирать-то и нечего, да и настраивать Назу - скучно. Всех делов на 1 час и в полет. 😃

Т. е. настроить предкомпенсацию, по сути. В документации на fbl говорят про 8 градусов на лопастях ХР, но померять затруднительно.

У меня futaba t7c, можно поставить переключение в нормал режим гироскопа на переключатель тренер/ученик. Надеюсь, что при переключении I-компонента в PID сбросится.

Мне в любом случае необходима будет помощь опытных вертолетчиков, чтобы понять насколько правильно я смог настроить fbl. А пока буду стараться максимально подробно описывать проблемы, надеяться на подходы к решению и диагноз “по фотографии” 😃

угу. настроить 7-8 градусов…

С футабами не знаком. Не подскажу. Но перед полетами попросить опытного пилота все проверить и облетать - правильное решение.

скажу вам больше. даже на китовом алайне, родной регуль в штатное место не тулится. да и не надо ему туда - слабая обдуваемость и необходимость потом его извлекать - не очень хорошие друзья… я делал так forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=42039&vie…

либо всю ветку почитайте: forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=42039&st=…

но обдуваемость регуля снаружи намного лучше. к тому-же, если случайно регуль пыхнет, то его можно будет быстро снять…

Раньше, на флайбарных вертолетах, гироскоп настраивали сначала в режиме “нормал” так, чтобы он на раскрученном роторе на земле или в висении - не уходил в сторону. Это говорило о том, что механика выставлена правильно. Тогда при включении режима “удержания” хвоста на гироскопе - все работало гораздо лучше, так как основополагающая вещь - механика - была настроена правильно.

сворачивать хвост на земле может потому, что слайдер стоит не в той позиции, в которой должен при плавном наборе оборотов, чтобы скомпенсировать вращение. решение простое - если у вас выставлен 2-х позиционный тумблер на работу гироскопа в режим удержания/нормал (если такое в тароте ФБЛ вообще есть) - щелкать перед взлетом на нормал и потом обратно в удержание - тогда слайдер встанет на свое штатное место и взлет будет без проворотов. Да и вообще, настройка работы удержания хвоста - вещь в которой надо копаться и копаться хорошо. Это один из основных параметров работы ФБЛ системы или основной у гироскопа, который при правильном подходе значительно облегчает управляемость модели и выполнения фигур. Правильно выставленная начальная предкомпенсация вращения - залог успеха. В полете - правильно выставленная предкомпенсация работы хвоста на работу коллективным шагом - залог успеха и точности управления…

забыл дописать - светодиодные летны были куплены на ближайшем радио-рынке, зеленые вперед, красные назад. как размещены - видно на фотографиях. Запитаны прямо от платы-раздатки (напаяны на + и - регуляторов на соответствующих лучах). Без них летать - нереально.

ну, как по-мне то уже тоже мелковата 450-тка… не в плане того, что на ней невозможно научится… а в плане того, что:

1. Когда пробуешь новые фигуры - приходиться повыше и подальше… видно плохо
2. Не вся погода для него летная
3. Все-таки когда шаг перекладываешь слишком резко - он более поддатлив на уход с траектории… может у меня ФБЛ так отрабатывает, но и в руках более опытных пилотов - происходит тоже самое.

Серьезно задумался о 550-600, а то начался какой-то ступор в прогрессе обучения

Бесспорно, висеть и иметь понятие о том, что такое стики (для многих и летать блинчиком) - даст малек до 250-го… но вот фигуры 3ДХ или F3C как-то не для них… может я не прав?

да уж. читаешь и диву даешься…

если огрызок - то круто… если макрософт - г-но… мне так нравится как общность для индивидуумов раскладывает по полочкам… что хорошего в огрызке-телефоне? то, что он бьется при падениях? то, что цена на него зашкаливает? то, что русский человек хочет джейлбрейка и ждет его месяцами? то, что американская компания создала политику ограничения использования устройства на все 100 - а люди хавают и еще доказывают, что так должно быть? то, что когда есть явные проблемы с изделием - все огрызко-любы кричат, что это и не проблемы вовсе? то, что девайс всего 1 на всех?

Странные вы люди. Забыли, что такое свобода и отличие от массы… Пусть это будет Ведроид, Мелкософт, Веб-ОС, Блекберри и т.д, главное - не быть похожим на большинство нынешних блондинок с айфончегом…

никакой сложности в настройках флайбоарной 450-ки вобще не вижу. Ни в аппе, ни в гирике, ни в механике. А вот если туда добавить ФБЛ (особенно тот, что получше, типа биста, в-бара, скокума и т.д.) - сразу вылазят +500 настроек… не зря даже на ПК уже ЮСБ шнурками все настраивают…

на ФБЛ я уже полетал и мне очень не нравится большое кол-во настроек, которые могут кординально влиять на полетные качества. Даже проблема не в настройках, а в смеси настроек электронных + механических. Хочется сначала полностью с механикой поучится, а потом - как пойдет.

И немного с вами не слоглашусь. Это можно сравнить с тем, что вы говорите, что лучше учится на коробке автомат… проще - да, а вот лучше или нет - нет. Лучше изначально потратить больше усилий на освоение более сложной техники, а потом без проблем пользоваться любой. Рожденный ездить на автомате - на механике не сможет. Тот, кто постиг машину с механики - не имеет проблем с автоматом 😃