Activity

даавно не заходил… но все ж отвечу

1. можно
2. момент переключения незаметен вообще.
3. по рсси - абсолютное. в отличии от 1.2 видеоприемника, модули на 5.8 намного более сходимы. и не забывайте 2-й режим по анализу самого видеосигнала 😉

чот затихло все…
доделал я свой коре ху, поле печати вышло 170х250(200 по столу)х190… печатает ммммммм…

хм… интересный вопрос…
любая напайка увеличит толщину… а так можно любым способом

;)тут никто не спорит…
а также не направляющие а рельсы… да и куча прочих…
но и сейчас у автора работает неплохо… у него самого целая ферма, да и повторивших хватает

там получается 2 ремня по <1,5м длинны

ап дневнику…
не пошла таки у меня дельта… во первых был разочарован областью печати ростка мини 150х150х110, а с учетом крепежа стола и вентилятора - вообще 110х110 макс
к тому же направляющие изначально необходимо было линейные рельсы… или как мин. 12-16мм… люфты - зло

переделываю на коре ху…
коробчонка из фанеры 10мм, по внешним размерам - сразу продумал про место размещения - в шкафу-стенке, вместо одного из отделений, поэтому подгонял… сейчас частично собрал и прикинул, область именно печати получается 255х180х220.
внешние размеры самого бокса с частично открытым передом и открытым верхом - Ш375хГ390хВ430, спереди дисплей с энкодером и разъем питания.
вся начинка кроме БП(показывал… шибко большой внутрь сувать) и катушки - будет внутри.
фото бокса будут позже по мере частичной готовности.

да, ящик несаморазборный, соединения пазовые + проклейка… как раз начал склеивать… потом шпаклевка, грунтовка и покраска для красоты…

исходники принтера - SmartrapCore, альтернативная и правильная ось Z на ремне и привод боудена

многое пришлось редактировать под себя дополнительно + ушел наф от LM8UU (каки) на более лучшие LM8LUU

да… под стол прикупил себе кухонную жаростойкую (220гр) стеклянную доску 200х300мм, правда пришлось перебрать 12шт - многие имели неровности

от принтеров каких? современные - там все поголовно с шагом 7.2, даже с учетом микрошага - очень много, нехорошо.
драйвера лично я бы посоветовал 8825 - при чуть более высокой цене меньше нагрев + 1/32 шага против 1/16 у 4988.

столик однозначно очень желателен… с ним нааамного проще и удобнее, не только с АБС (который без столика практически никак), но и с ПЛА

сделать можно из чего угодно, для ростка в оригинале - они печатные, но самое оптимальное по весу/жесткости - карбон трубки.
я на свой росток мини сделал из 1м трубы 7х0,5 (не плетенка, а просто экструзия) + доп. вставки напечатал

для дельты рычаги от куда берутся?

длинна? от желаемых XY размеров. для начала посмотрите на росток и росток мини… высота же - чисто ваше желание (длинна направляющих) и достаточная жесткость конструкции

пляха-муха…
заклеил стекло каптоном… решил тестик запустить…
пид-ы у меня автоподбором…
первый раз вначале до 60 прогревал, а потом уже до 110.
а тут с 20 градусов до 110 прогрело за 7 минут. пиликнуло что готово, голова пошла вниз, и тут стекло хрясь на 5 частей блин… хорошо что каптон не позволил разлететься.
грешу вину на 3 прищепки канцелярских по 3 сторонам, походу сильно давят. на 60гр все гуд было

эх люди…
зарядил сегодня катушку АБС-а… ну и вонючий же он 😁
попробовал для начала на стекле для ПЛА с слоем тафт5, ожидаемо отклеился после 5мм примерно
просветите по работе с ним:

1. у меня REC-овский, рекомендация - 215-245гр., какую для начала ему поставить?
2. что там по температурам стола? (примерные)
3. обдув я так понимаю для АБС противопоказан?
   4… ну и еще какие нюансы? если не сложно…

стоит печатать слоем не толще, чем 1/3 от сопла.

ха, а вот это оч интересно, просто везде встречал что 50-80% должно быть соотношение…
необходимо опробовать

ну что…
еще кучу вещей дорабатывать, но то, как сейчас работает - уже на ступеньку выше прошлого принтера.
я доволен!

кстати… остановился на 3 подшипниках в каретке, причем 2 из ПЛА, а 1 обычный… за шумом вентиляторов - не слышно ни движков, ни кареток - так тихо все работает

я по той картинке и ориентировался… но блин не получилось найти из чего сделать шайбу

таксь… вроде справился… там был целый ворох проблем.
во первых, жуткое качество внутреннего канала. чуток подровнял боковой частью сверлышка 2мм и потом немного полирнул пастой ГОИ на зубочистке в шуруповерте, но все не выровнял.
во вторых, фторопластовая трубка фиг доходила до сужения диаметров. пришлось принудительно загнать кусок трубки (с выступом 10мм над термобарьером)
в третьих, в соединение с радиатором добавил пасты КПТ8
в четвертых, закрутил термобарьер чуток поглубже в нагреватель и после этого нормально вкрутилось сопло (без протечек).

в пятых - плюнул на автонастройку высоты - в дельте выровнять - 3 нажатия кнопки, т.ч. закрепил башку намертво.

а вот теперь просьба - поделитесь пидами под е3д - на старом экструдере температура влитая стояла, а тут синусоида с периодом 30сек в 10 градусов… вручную влом подгонять…

да, в дневник вчера оформил мануал по настройке дельты.

П.С. недавно тут проскакивало… пружинки на ремне… вот у мну тож есть, знаю что не очень, но пока на шибко большие скорости не претендую, а на средних их влияния практически нет.
да, каретка и крепление ремня - у меня 2 разные части, так что переделать на подтяжку винтом - не проблема, сделаю позже.

ну и опросик напоследок - кто какими соплами и на каком слое в основном работает?
я пробовал (в порядке очереди) 0,35 0,2 0,3, сейчас 0,4 с слоем 0,25

у меня там штатный в6 вентилятор со штатным же кронштейном

ну да, с али.
м.б. немного неправильно написал… сча вкратце что заметил:
сопла - вообще новые.
когда выкручиваеш сопло - видна пробка на термобарьере.
пруток, если вытаскивать - выходит с практически ровным краем

вентилятор охлаждения стоит.

пока очень реальны последние причины - или не очень хороший тепловой контакт (есть еще один термобарьер, м.б. еще КПТ8 смазать резьбу? )
также м.б. недостаточная температура - до этого был датчик - показывало в идеал… тут ставил новый…

лан буду страдать… кстати вроде вполне неплохо получилось на данный момент… как доделаю - покажу свои изменения конструкции

блин народ… что за фигня - на е3д в6 у меня какой уже раз подряд делает пробку на выходе радиатора. что такое может быть?

а там его не особо разбирать то надо - снять 3 движка и электронику

ех… сегодня приехал мне e3d v6 и плата SD карточки…
сделал под него крепеж… плюнул на макс высоту (будет около 150мм) - все равно она оч редко будет нужна, зато сварганил себе норм автоуровень и норм обдув (2 вентилятора).
платформа со всем хозяйством - е3д боуден со своим вентилятором, 2 вентилятора охлаждения, ну и все крепления вкупе с платформой и магнитами в них - по весу вышла в 203 грамма…

теперь все провода причесать… разбирать старый и наконец собрать дельту…

блин.
какой физ.ЮСБ на ардуине имеешь ввиду?
если имеешь ввиду микруху FT232RL - то подаешь на ее 19-ю ногу (RESET) лог.0 и все… ЮСБ девайса нету.
но это все будет работать до отключения питания.

можно и скейтч перезаливать…

и вообще… для начала определи что у тебя за микрухи… ато вслепую фигово гадать.

кстати, если ты собираешся вешать и комп, и малину на один уарт ардуинки, то вышеописанный вариант по любому придется делать… ну или ставить реле/анал.коммутатор для переключения rx|tx линий

то что я написал - одной командой блочим прием данных распознавание команд (просто пропускаем их мимо, вместе с данными), а второй - активируем.
если же нужно, чтобы команда на разрешение работы передавалась постоянно и это отслеживать - тоже можно, но геммороя побольше

Жена _пока_ терпит 😃

везет)))

если по состоянию ножки - тут еще проще - обернуть в условие, но не по переменной, а по состоянию входа.
и в том месте где написал - лучше всего (меньше геммороя потянет)

даже подскажу откуда копать…
файлик Marlin_main.cpp, строка 1357, функция

void process_commands()
{

Добавляем переменную и свою букву, а остальное впихиваем в условие по состоянию переменной.
в обработке своей буквы делаем 2 комбинации, по одной устанавливаем нашу переменную, по другой - обнуляем

хмм…
во первых не ЮСБ а уарт.
во вторых не на С# а на С++
а вообще… что за команду такую нужно ожидать?
на самом деле не особо сложно то сделать (если правильно понял) - в тело case разбора данных встроить поиск нужной последовательности, ну и переменная пропуска/разрешения остальных команд.

и тишина…

чтот мне со столом все больше и больше нравится печатать - 1 слой Тафта держится уже 8-ю деталь… температура стола 60гр. держит деталь намертво, по остыванию до 35-40гр деталь сама отстает от него, не оставляя вообще никаких следов.

померил температуру…
во время разогрева температура поверхности отстает от датчика примерно на 3-5 градусов. после стабилизации - через 1-2 мин догоняет.
но это в центре (где и датчик стоит)
удаляясь от центра температура (это было в моменты прогрева) местами отличалась на 5-10 градусов

нет, по датчику, но к истине близко - палец еле терпит.
кстати пробовал на 100гр нагреть, время практически такое же выходит…

выверку пока не было необходимости делать - для PLA она не так критична, как для ABS

автоуровень есть, оптический… но им не пользуюсь - консольность принтера не дает нормально измерить на конце оси х.
так что просто калибруется Z по центру, а остальные подогнал… начало Х практически идентично, в конце есть небольшой подъем стола, но печать норм идет.

сча распечатал деталюшку 56х100 и макс высотой 15, стол - стекло, покрытое 1 слоем тафт 5 лака, стол включен на 100Вт, температура датчика стола 60гр. температура экструдера 220, без охлаждения, без брима, получилось отлично, края не отходили, после печати без особого усилия и доп инструмента отщелкнул от стола. Я доволен.

блин нужно дорисовать и напечатать 3 каретки на дельту (на магнитах) и наконец-таки дособрать ее - 2 недели все никак не могу заняться

П.С. стол в таком виде вышел на 60гр за 5 минут… допечатается очередная деталька - попробую проверить на 100гр

стекло было просто прижато к фольге.
я не печатал - просто пробовал БП под нагрузкой, ну и как быстро нагреет…

садить на силикон - передумал - лучше пусть съемное - быстрее менять и печатать след.деталь

так он родной… и свою мощу тянет вообще не греясь… я ж писал - этот БП когда-то был толь на 400, толь на 450Вт. тот что еще есть на 350 - там каркас такой же, а вот феррит заметно меньше. кстати каптон как изолятор меж слоями отличная штука… и тонкий, и не перетянуть… одни плюсы
собрал я свою радость… только контроллер нужно доделать получше - сейчас контролируется (и регулируется) только канал 24в + нет защиты от перенапряжения, соответственно при нагрузке на него поднимается 12в канал до 12,8. надо сделать регулировку и защиту по обоим.

с дросселем поступил так: обмотка 12в была в 2 провода 1,2мм. 24 витка, на 12в оставил 1 провод, а второй нарастил 4х0,63мм и домотал еще 24 витка.

почему-то не хочет давать сигнал PG на выход…

для проверки включил стол на 200Вт на 24В, до 80 градусов догрело минуты за полторы, при этом мощность упала до 160 градусов, и тут последовал сюрприз - стекло лопнуло на 3 красивых части, особенно центр…
хз в чем причина, подозреваю в сильно быстром разогреве…

П.С. нашел причину - питание то от бывшей ноги 5В бралось… придется туда 5Вusb 5в со стаба мелкого подать, а для защиты по 12в каналу использовать 3.3в вход

таксь… готово… качество супер, и это без обдува, но хоть на сей раз пленку не оторвал от стекла, но зато вместе с ней прилип вообще намертво.
отодрать получилось только после нагрева, кое-как впихнул щуп 0,2мм и отодрал…

надо переходить на лак

больше 0,72В для тех движков лучше не стоит. если не хватает - лучше переведите на 24В питание

да… жестокий кубик… ладно сдвиг… но блин качество печати… я у себя считаю что плохо печатает, а тут просто ппц

таксь… наконец-то я печатаю на горячем столе… через 3 часа заценю результат.
да, после прогрева кушает всего 10-12Вт (включен на 100Вт), видно на фото, но там стрелка прыгает.

эту панельку только вчера отпечатал… для переделываемого БП.
вольтметры поставил какие были… вернее был мелкий, а второй купил на скорую руку за 250р.
Амперметры на халяву достались… да, решил не курочить их ради подсветки)))
светодиод - индикатор, что питание в норме (POWER GOOD)
кнопка - сброс защиты (размыкание PS-ON)

А вот и он сам, как Роберт просил

единственно без управляющего модуля (FSP3528) и без дросселя. Для полной работы необходимо домотать обмотку дросселя на 24В, мучаюсь с проводом))))

все куда-то пропали…
а меня можно поздравить - перемотка удачная… сча тестировал под различной нагрузкой, вплоть до 9А по 24В каналу = 215Вт - напряжение стоит не шелохнувшись, помех по питанию не наблюдаю…
остается допаять канал 12в, поставить резисторы нагрузки для холостого хода и облагородить все это дело как и хотел - панель, на ней 2 амперметра стрелочных (и в них подсветку), 2 вольтметра, светодиод что все в порядке, светодиод срабатывания защиты и кнопка сброса, ну и разъем на выход, чтобы не таскать постоянно провода…

да, еще добавить нормальный терморегулятор для вентилятора, ато он если на полную - то довольно шумный.

фуууух… как же я замучался…
перемотал… обмотки 12в 7 витков жгутом 6х0,63 мм(сечение 1,9 кв.мм.) со средней точкой на землю, от них еще 2 обмотки по 7 витков жгутом 3х0,8мм (сечение 1.5 кв.мм.) для 24в.
Надеюсь сечения хватит на нормальные токи… т.к. влез впритирку в габариты транса…

завтра надеюсь начну оживлять и все получится 😵

да пусть будет 2 ходовых напряжения… фиг знает м.б. куда еще как нить пойдет…

да кстать… переделывается 450Вт БП.
уже разобрал… феррит целый слава богу… первый раз видел, чтобы обмотка 3х3 витка была выполнена медной шиной… сча с витками и диаметром определюсь и буду вторичку себе мотать.

если вдруг не выйдет… есть еще сказанный выше 350Вт… но его тогда чисто 12В

билин я в растерянности…
все таки хоцца 24В использовать… но тогда нужно делать 2 напряжения - 24в для шаговиков и стола, и 12в для экструдера и вентиляторов.

хотя… тут подумал… наверно так и сделаю… как раз задачка для ума… а еще облагородить - сделать синюю подсветку, напечатать лицевую панельку и впендюрить туда 2 давно валяющихся стрелочных амперметра на 10А 😉