Activity

Сделайте автотюн на тумблер и как высоту наберете на круизе или удержании позиции - щелкните этот режим и натюните себе пидов)

Понял, спасибо, так и сделаю

Всем пилотам привет! Народ, поделитесь значениями пидов для айнава, хочу предварительно выставить для первого полета. Заранее спасибо!

И все-таки откуда можно. От задних фонарей можно? И включать можно будет дистанционно и датчик тока будет считать правильно. Я правильно думаю или нет?

Не совсем. Там стоят светодиоды, и ток потребления раз в двадцать меньше вашей нагрузки. Если хотите сделать красиво, то нужно как минимум питание взять с разъема аккумулятора (подпаяться к разъему на основной плате). И обязательно лампу через преобразователь (степдаун). А уже управление этим преобразователем (т.е. включение/выключение) можно организовать с сигналов задних светодиодов. Для среднего уровня электронщика эта плевая задача, поэтому обратитесь к знакомым, кто дружит с паяльником, и так и объясните им задачу. Сделать такую фишку - ну минут 30 от силы (из которых 20 минут уйдут на разборку/сборку самого коптера). Степдаун типа такого, вкл/выкл управляется подачей напряжения на пятую ногу микрухи (не реклама) https://ru.aliexpress.com/item/32976461912.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68675bf4wjes1X&s=p&algo_pvid=ab5baf29-c485-4d5e-9a29-a4e54f13ecec&algo_expid=ab5baf29-c485-4d5e-9a29-a4e54f13ecec-0&btsid=705647fe-c6ef-445d-b5f1-f4570b90538e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52 ,

Народ, помогите с пультом GL300A - не видит телефон. Прошил загрузчик, прошилось нормально. Что дальше нужно делать? (в рековери режим пульт по нажатию трех кнопок не входит).

Всем доброе утро. Победил пульт 😃 Может, кому поможет: обновил коптер до версии 1.08.80, пульт сразу “подхватил” управление. На промежуточной 1.07.60 по-прежнему управление с пульта не работало, только прием видео и телеметрии. Т.е. есть зависимость пульта и коптера от прошивки. Сейчас буду пробовать перепрошить старый пульт (GL300A), будет в случае удачи запасным 😃

Дополню: проверил пульт с адвэнсом - пульт рабочий. Версия адвэнса 1.8. с чем-то там.

Да вроде не наоборот. Напротив строки Version пишет 1.6.40, а в Remote Controller - 1.9.3. Ну и Арр 3.1.59 . Кстати, при включении в строке Radio Channel Quality стоит Poor. Т.е. связь никакая… Но при этом с пульта камера управляется, т.е. на коптер идет инфа.

Доброго времени суток всем!
Мой знакомый разжился третьим фантомом про (подарили люди, уезжающие на ПМЖ). Пульт GL300A. На пульт реагирует, но телефон не видит, т.е. видать слетела прошивка с платы под брюхом пульта. Знакомый не сильно огорчился и купил пульт GL300C, б.у. Пульт сконнектился (комбинацией кнопок на пульте), видео появилось, но не реагирует на сам пульт (стики и кнопки)… Тут уж мой знакомый сильно огорчился 😦 С самой DJI GO на телефоне подвес управляется (вверх-вниз). При включении просит обновиться и такие вот версии: пульт - 1.9.3, фантик - 1.6.40. Вопрос к знатокам - из-за разницы в прошивках может не работать управление? ( И если да, то прошивку нужно поочередно обновлять? (как я понял, то последовательно: 1.07.60 -> 1.08.80 -> 1.09.60 -> 1.10.90 -> 1.11.20. Поправьте, если где-то не так). В-общем, что посоветуете, господа пилоты?

Полгода назад пытался переделать такой соосник в плане электроники. (бесколлекторники с металлоапргейдом были установлены, микшер был от Андрея). Хотелось поставить платку на ф3 с прошивкой INAV. Но так и не смог до конца победить управление сервами 😦 В айнав прошивке поддержки соосника нет, многое пришлось самому прописывать, но вот на на корректное управление сервами не хватило терпения. А было просто интересно сделать соосник с удержанием по гпс. Так что если кто продолжит, то могу поделиться своими настройками на айнав.

вон к челу стучись

Спасибо, попробую. Но у него классический вертолет, а мне на соосник нужна помощь. Но может, он и поможет. Хотя, судя по записям, он никому так и не ответил по своим миксам. Еще раз спасибо!

Всем привет! Друзья, подскажите - можно ли айнав приспособить к вертолету - сооснику? Лежит парочка старых ПК на Ф1, и верт-соосник, на бесколлекторниках. И такое сильное желание дать этому вертолетику вторую жизнь! Пробежался по форуму, но что-то ничего внятного не нашел 😦 А может, из-за обилия инфы что-то и мог пропустить. Так-что буду рад любому совету по теме, заранее спасибо!

А что они имеют независимые микропроцессоры для управления каждым портом отдельно.

Но вот минус у них общий. И независимость применительна только для 1S

Правильно поняли. Поочередно через балансировочный разъем, если одна зарядка. Если две независимые зарядки, то можно одновременно заряжать две банки. Плюс одной зарядки соединяете с минусом второй зарядки и на средний разъем балансира, пин 2. Ну и соотв. минус первой зарядки и плюс второй зарядки на 1 и 3 выводы разъема

передатчику то да. а вот Приемнику - пока я вижу затык именно в них!
ведь обычные радио удлинители видеосигнала не портят Так картинку как эти приемники

Портят так картинку не приемник, а сам радиоканал, с помехами и переотражениями. Поставьте рядом передатчик и приемник на 5.8 , а потом на 2.4 и сравните картинки. Разницы не будет

Video Headset 7" - Default

Дмитрий, а для 5 дюймов что-то есть из моделей?

Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, какая самая последняя редакция файла шлема для печати на 3д принтере?

Лично вы на этом летаете?

Нет, обычный шлем для полетов. До стерео еще далеко, учитывая несовершенство радиоканала 😦

они с нижним слоем, это с верхним ru.aliexpress.com/item/300mm...274233edQ2L8lu

Заказывал такие для фпв-зеркального шлема. Эти зеркала очень легко гнутся, их нужно на что-то ровное клеить.

Какое именно стекло для смарта вы использовали? (можно ссылочку, или хотя бы фотку его)

и какой толщины этот вспененный скотч?

В среднем 1… 1,5 мм. Есть и толще двусторонний скотч. Но, думаю, 1 мм не сместит сильно ось 😃

Надо нажать “1 release” и там можно скачать файлы. Я, по крайней мере, их могу скачать. github.com/vovets/sonic_beacon/releases

Вот насчет “1 release” не догадался. А так да, все есть. Владимир, Вам спасибо!

Хотелось бы сразу готовый хекс чтобы был(по-крайней мере, он есть у вас в описании файлов, flash.hex или flash.bin, но в наличии нет) . Добавьте, пожалуйста, на гитхаб

По трансформеру от жирной акулы, у этой модели есть проблемы начиная с монитора.

Можно шлем взять и без монитора, но лично мне в этой схеме не нравится яркость картинки из-за потерь на полупрозрачном зеркале. Приходится на максимум выводить подсветку матрицы, и все равно не фонтан - темновато. Два обычных зеркала лучше в разы (но больше геометрические размеры шлема).

Похоже надо изменить положение второго зеркала т.к. видны глаза и нос

Это всего становится не видно, когда шлем на голове, и нет паразитных засветов, соотв. и не отражается собственное лицо.

Также думаю что не стоит использовать вогнутое зеркало, при смещении дает искажение, лучше поставить линзы 1,5

Хорошие результаты от 1.5 до 2.5 диоптрий, линзы лучше от набора часовщика. Мне комфортно при х2.0, х2.5 даже уже несколько многовато

Дмитрий, доброго времени суток. В архиве файлы шлемы под 5 и 7 дюймовые матрицы. А для 5.6" войдет в шлем, рассчитанный под 5", или нужно пересчитывать?

Это для пяти дюймов данные (экспериментальные). Если между (1) и (2) сделать 90 градусов, то вылазят “бока” самой матрицы: недостаточные углы по вертикали без искажения цвета

p.s. Дмитрий, спасибо

Народ, напомните, как скинуть картинку сюда?

но если вы готовы потестить расположение зеркал могу выкладывать по ходу,

Какие углы у Вас получаются? Могу на макетке собрать и потестить

Осторожнее выбирайте скалер. Если такой как на рисунке на чипе RTD2660 то лучше не брать. Ужасное мыло, будто смотришь на картинку 320*240 интерполированную до нужного разрешения.

Прошивки с pccar вроде более-менее, они там подправлены ровными руками

Этот тоже с одним зеркалом,не пойму смысл такого решения

Развесовка, в этом весь смысл, моник сдвигается ближе к морде лица. Ну и немного, буквально на пару сантиметров, увеличивается оптический путь, т.е. с теми линзами вроде как уже и комфортно получается. Но это уже мои домыслы 😃

А stl не поделитесь?

Присоединяюсь. Заранее спасибо

Судя по форме не совсем то,можете разобрать пофотать?)

Владимир, я также присоединяюсь к предыдущей просьбе - сфоткайте внутренности, пожалуйста. И какие ощущения от этого шлема?

стекло самом собой лучше чем акрил

Вряд ли вы заметите разницу при аналоговом видео, прошедшем через радиоканал с кучей помех. У меня акриловое зеркало, для меня более важен вес. А в кач-ве картинки разницы не увидел. И на жаре не ведет его (это ж до какой температуры нужно нагреть шлем, чтобы зеркало внутри начало деформироваться? Так этот шлем тогда на морду лица не надеть, обжечься можно 😉 )

Если крепить двусторонним скотчем в двух точках, то не будет гнуться (сама пена скотча немного “играет”). У меня не гнется 😃 Но я заказывал акрил по месту, вышло дешевле (нарезали сразу в нужный размер).

К шуму в 30-40 единиц и нужно стремиться при включенном борте.

Вот самому стало интересно - при измерении дома показывает у Александра 50-60. А если взять ноутбук и замерить это в поле? Где нет бетонных стен, всяких переотражений и т.д.

Я вот пока сильно не разбирался в рфм-ке - а что это за параметр “шум”, который измеряет сама рфм-ка? Не думаю, что каждая платка калибрована программно, и скорее всего показывает какой-то относительный параметр. Может, я ошибаюсь, не знаю. Но как вариант, лучше взять напарника, выйти в поле и разойтись относительно друг друга на расстояние более 500 м, и по вспышкам светодиода смотреть, есть ли фэйлы при приеме, и при каком удалении они начинают появляться (вариант без напарника- передатчик привязывается к дереву, от которого можно отдалиться и видеть его на большом расстоянии) . А если еще и ноутбук прихватить, то тогда еще и этот загадочный “шум” можно посмотреть, как он меняется в зависимости от расстояния. Может, значение 52-65 - это и достаточно хороший параметр?! Заодно и антеннки испытать можно 😃

Короче косяк оказался в том, что самодельная “чудометаллизация” не особо то надёжная штука. Весь гемор по впаиванию проводочков оказался напрасен,

Александр, немного не по этой ветке, но все-же: я отжигаю тонкую обмоточную проволоку (где-то 0.4 …0.5 мм), чтобы мягкой стала, и зачищаю до блеска. Отверстия тоже сверлю, чтобы проволока с небольшим трением входила. Вставляю проволочку, оставляю с каждой стороны кончики по 0.7… 0.9 мм и загинаю их. После пару легких ударов молоточком по проволочке. Во-первых, она хорошо расклепывается, во-вторых, немного расплющивается в отверстии и уже не выскакивает. Расплющиваю на площадке так, что спокойно сверху ставлю любой смд-компонент. При сноровке получается достаточно быстро 😃 , быстрее, чем если просто паять

Вы индуктивность сделали прямо под атмегой. Тут я ничего не скажу, не знаю, как себя поведет этот вариант - ведь в таком случае она (индуктивность) может работать как приемная антенна под цифровой микрой. На компьютерных материнках часто применяется такое решение, но индуктивности там компонентами не закрываются. Поле локализуется в периметре самой печатной индуктивности, насколько я помню (если не так, то поправьте). Может, внешнюю L поставить? ( в размере 0805 ).
Александр, а на ВЧ-выходе рфм-ки Вы ставите фильтр на 433 (судя по печатке)? Или это что-то другое?

Развёл приёмыш под пайку,

Как по мне, так лучше питание на рфм-ку подать через мелкий дросселек и кондер (фильтр по питанию), т.е. разделить цифровую и аналоговую вч части

Всё запитано через стаб3.3 и уровни стоят на адаптерах то же 3.3

На большинстве адаптеров регулируется только выходное напряжение (5/3.3 В), а логические уровни нет (на фтди подано напряжение 5 В, и уровни его тоже такие же будут). Но с рфм-кой как повезет, бывает и выдерживает издевательства над собой. А вообще начните с проверки на правильность монтажа и просто все прозвоните (между ногами атмеги и ногами рфм-ки). В скетче тоже проверьте соответствие ног атмеги и рфм-ки в разделе config.h (в секции #if (RX_BOARD_TYPE==ваша плата)