Activity - SS123

Подключение к компьютеру
rcopen.com/forum/f88/topic150236/20

Расчет тока зарядки липо аккумулятора
rcopen.com/forum/f88/topic126611

Параллельная и последовательная зарядка аккумуляторов
heliblog.ru/…/parallelnaya-i-posledovatelnaya-zary…

Материал от xcrash (rcopen.com/forum/f76/topic210784/88)
есть два типа подключения, параллельное и последовательное.
Параллельное подключение дает больше время катания, за счет увеличения емкости акб. т.е. подключаем 2 акб по 2200mAh, получаем 4400mAh.
родной traxxas переходник выглядит так

можно перепаять его под любые разъемы которые вам понравятся, или спаять свой, например можно купить вот такие разъемы.
или купить сразу готовый, вот такой.

переходник для последовательного подключения, служит для увеличения напряжения, за счет этого увеличивается динамика, но также, сильно повышается риск сгорания регуля (не рекомендуется для новичков)
выглядит так

опять же, можно спаять на свои разъемы, или купить готовый, такой например.

Материал от mikolka6 (rcopen.com/forum/f76/topic210784/89)

Для таких переходников как посоветовал Ефим нужны нормальные аккумуляторы, лидеры в использовании с Ревой 1-16 или Слешем 1-16 короче где такая рама там такие аки которые я сейчас перечислю, а там выберайте сами.
Начнем с слабиньких.

ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 123g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 130g
Pack Size: 105 x 33 x 16mm
Charge Plug: JST-XH

Ну и теперь мощя.

ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 140g
Pack Size: 114 x 34 x 19mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60

Ну и теперь зверь ак

Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 133g (including wire, plug & case)
Dimensions: 112x35x18mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
и очень туго влазиют Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C Lipo Pack

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 35C Constant / 50C Burst
Weight: 139g (including wire, plug & case)
Dimensions: 116x36x19mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60

В общем краткий обзор по акам 2S я думаю понятен, отличие этих аккумуляторов в производителе, размере и токе отдачи, чем больше ток тем дольше протянет акум, поведение в машинке со стоковым регулем и двиглом ( с завода)не будет особо заметно если вы будите их использовать в паре то есть в параллели, так что выбирайте сами, я илично использую Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack и ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, доволен.
Эти аки китайского производства так же вы можите купить брендовые я их не использовал совет не дам, думаю ребята дополнят список.

Ну и теперь по акам 3S, это скорость, и возможность спалить регулятор или под сотьню км влететь в стену.

ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1500mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x21mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
[IMG]]www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/…/IMG]
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1600mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 122g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60

Ну и можно вопхнуть

ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C

www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 153g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x36x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60

Вроде всё, если что пропустил добавить может каждый, любая информация приветствуется. Аккуратней с аками они бабахают.😉

Материал от mikolka6. (rcopen.com/forum/f76/topic210784/85)

И так, купили вы E-REVO 1-16 или другую модель, с ревой идет стоковый Ni-Mh аккумулятор 1200 mAh и 7.2 Volt,

так же для заряда этого ака идет-Пассивное ЗУ (или «тупое»)

Пассивные ЗУ заряжают батареи постоянным током, приблизительно равным 300-500 мА/ч, в течение примерно 15 часов. Такой метод заряда иногда называют пассивным или «тонкоструйным» из-за малой величины зарядного тока. Это самый простой и медленный способ.

Такие простые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов состоят из трансформатора, выпрямляющего моста диодов, токоограничивающего резистора и реже, светодиода. Трансформатор понижает сетевое напряжение 220В до 4… 12 В, которое затем выпрямляет диодный мост. Резистор ограничивает зарядный ток, а светодиод сигнализирует, что ЗУ подключено к сети.

Такие устройства поставляются в комплекте со многими китайскими приводами. Также их можно купить в любом специализированном магазине. Отрицательной стороной данного ЗУ является еще «медленное убийство» аккумулятора, т.е. например после эксплуатации, не имея возможности разрядить аккумулятор мы просто его заряжаем его перед следующей.

Результат такого применения – потеря номинальной емкости аккумулятора на 20-50%. Прежде всего это относится к никель-кадмиевым аккумуляторам. Цена «тупой» зарядки в магазине: 200-600 р., (или в комплекте с airsoft приводом бесплатно).

Достоинства:
Низкая стоимость

Недостатки:
Нет никакой защиты (от перезаряда, КЗ, изменения полярности и т.д.)
Нет индикации завершения заряда
Нет никаких регулировок токов и напряжений
Нет авто отключения при завершении заряда
Нет функции разрядки
Не работает от 12 в.😌

Итог после таких покатушек с так заряженными аками только расстройство от зря потраченных денег. И какой же выход, я отдал 300$, а это корыто еле ездит 😦,
Выход есть.

Купить Аналоговые ЗУ с микропроцессором

Это наиболее распространенный класс зарядных устройств. В частности мы их знаем под брендами “A2Pro” и “Ansmann”. Работают эти ЗУ только с никелевыми батареями (Ni-Cd и Ni-Mh). Главные отличительные особенности от предыдущего типа – это ускоренный метод зарядки, наличие регулировок тока заряда, наличие функции разряда батареи, а также функции определения конца заряда методом дельта пик (Delta Peak). Внешне такие ЗУ выглядят в виде отдельных блоков со светодиодной индикацией, регулятором тока заряда и переключателем режимов. На сегодняшний день я считаю эти ЗУ уже устаревшими по причине работы только с одним типом батарей (Ni-Cd и Ni-Mh, которые начинают постепенно себя изживать), слабых настроек, отсутствие индикации процесса заряда. Но это не выход дабы зачем тратить деньги на что то среднее если можно купить ЗУ на все случаи жизни.

Зарядка на все случаи жизни Цифровые универсальные ЗУ с микропроцессором

Продвинутые авиамоделисты используют литиевые батареи в силу их высокотоковых характеристик и компактных размеров. Но такие батареи требуют специальных зарядных устройств (с возможностью работы с литиевыми батареями). На сегодняшний день это самые актуальные ЗУ. В первую очередь они являются универсальными, т.е. заряжают все типы аккумуляторов (т.е. Ni-Cd /Ni-Mh, Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123), Pb). Во-вторых они имеют исчерпывающее количество настроек, полную защиту, а также встроенный балансир для литиевых батарей.

В общем данное ЗУ представляет собой микрокомпьютер, у которого имеется цифровой дисплей и клавиатура. Все параметры можно выставлять с точностью до 0,1. Функционально доступ к настройкам и программам сделан в виде простого иерархического меню. В процессе реального времени можно отслеживать насколько заряжен или разряжен аккумулятор, а также в реальном времени можно отследить вольтаж на каждом элементе (в случае заряда литиевых батарей). Зарядное устройство данного типа имеет очень продуманную защиту, что называется на все случаи жизни. В том числе: защита от КЗ, изменения полярности, разрыва соединения, перегрева (при подключении термодатчика) и др. Эта зарядка подойдет наилучшим вариантом для вашего аккумулятора Ni-Mh с комплекта.

Также реализована защита автомобильного аккумулятора при использовании зарядного устройства на полигоне. Т.е. ЗУ автоматически выключается в случае, если напряжение на автомобильном аккумуляторе будет близко к критическому, по преодолению которого автомобиль уже не заведется.

Есть режим тренировки батарей (циклер), т.е. последовательный заряд/разряд до 5-ти циклов. Практически все модели ЗУ этого типа питаются от 12 в постоянного тока, но есть и универсальные с питанием от 12 и 220 в. Некоторые модели также могут подключаться к персональному компьютеру через USB-порт, где в режиме реального времени производится мониторинг процессов заряда/разряда батарей (в виде графиков), что помогает определять неисправные элементы в сборке.

ЗУ такого класса стоит в пределах 700 - 4000 руб., в зависимости от мощности и функциональности.

На сегодняшний я считаю этот вид ЗУ самым актуальным и исчерпывающим на сегодняшний день + оптимальный баланс цена/качество.

Достоинства:
Возможность заряжать до 30 элементов Ni-Cd или Ni-Mh,
Возможность заряжать до 8-ми элементов Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123)
Возможность заряжать свинцовые аккумуляторы (до 20 в)
Очень высокие токи заряда (до 7А) и разряда (до 5А)
Полная система защиты ЗУ и заряжаемой батареи
Определение конца зарядки методом Delta V (защита от перезаряда)
Циклер (для тренировки никелевых батарей)
Возможность подключения термодачика
Активное охлаждение
Возможность наблюдать в реальном времени процесс заряда/разряда
Встроенный балансир (для литиевых батарей)
Возможность подключения к компьютеру
Звуковые сигналы
Авто отключение по таймеру и по преодолению заданной емкости.
Компактные размеры
Большой набор переходников (в т.ч. Tamiya Large, mini, Dean)

Недостатки:
Питание от 12 в (нужен блок питания для подключения к 220 В)

Ну и есть еще один тип но мы его пройдем в кратце
3) Цифровые Hi-End зарядные устройства

Этот вид зарядных устройств, как понятно из заголовка, обеспечивают прежде всего высочайшую точность заряда и балансировки (до 0,005 вольт), а также работу с редкими типами аккумуляторов. В основном продукцию такого уровня нам предлагают европейские производители, в частности немецкий производитель Schulze и другие. При всех достоинствах, главным недостатком этих ЗУ – это их цена от 10 000 руб. и выше.

Достоинства (в дополнение к предыдущему виду):
Высокая точность заряда/разряда, балансировки
Возможность обновления прошивки
Еще более «тонкие» настройки
Большой графический экран

Недостатки:
Очень высокая цена
Питание от 12 в (нужен особо мощный блок питания (до 40 А) для подключения к 220 В)

Теперь о стоковом аккумуляторе с комплекта если у вас их два, то их можно подключать как последовательно используя вот такой переходник

так и

параллельно используя вот такой переходник

Теперь по заряду если вы потратились и приобрели умную зарядку.
Рекомендации по зарядке/разрядке Ni-Mh аккумуляторов
Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА

Храните Ni-Mh батареи с небольшим количеством заряда (30 — 50%).

Никель-металгидридные батареи более чувствительны к нагреву чем никель-кадмиевые, поэтому не перегружайте их. Перегрузка может отрицательно сказаться на способности батареи держать и выдавать заряд. Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство с технологией «Delta Peak» (определение пика напряжения зарядки), то вы можете заряжать аккумуляторы без риска перезарядки и разрушения оных.

Никелевые батареи, когда выходят из завода, необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) ЗУ заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов. Другие батареи могут потребовать 50-100 циклов для достижения приемлемых уровней емкости. Процесс тренировки требуется только для новых батарей.

Всегда давайте остыть батарее до комнатной температуры (~20 C) перед зарядом. Заряд батарей при температурах ниже 5 C или выше 50 C значительно снижает срок службы батарей.

Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её менее чем до 0,9 В для каждого элемента. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное электронное зарядное устройство (быстрое или медленное (trickle)) может не смочь активировать батарею и завершить успешный заряд. Такие батареи нужно зарядить до напряжения 0,9 В/элемент током 100-150 mA, затем зарядить до полной емкости током 300 mA (для балансировки элементов).

6 Необходимо периодически полностью разряжать аккумуляторную сборку (один раз в месяц) приблизительно до 0,9 В на элемент (например при 7.2-вольтовой сборке, состоящей из 6 элементов по 1,2 В, разрядить её до ~ 5.4 В, но не ниже!).
Таблица медленного заряда типовых элементов.
x-game.mk.ua/uploads/…/1297710750_table.jpg (275 Kb)

Практические советы по стоковой батареи Ni-Mh 1200mAh

Ток заряда: от 0.3С до 0.5С, где С — емкость аккумулятора в ампер-часах. При условии хорошего охлаждения и контроля температуры — до 1С.

Ток разряда: от 0.3С до 0.1А (чем меньше – тем лучше, но дольше).

Минимальное напряжение при разряде определяется как U=1.25*(N-1) или в расчете на каждую банку U=1.25*(N-1)/N.

Пример для батареи Ni-Mh 1200 мАч 6 банок:
— ток заряда 0.5-0.8 А;
— ток разряда при циклировании 0.1-0.4А (меньше — лучше);
— минимальное напряжение на батарее 6.6 вольт или 1.1 вольт/банку. При глубоком разряде раз в месяц или два для профилактики минимальное напряжение на батарее 5.4 вольт или 0.9 вольт/банку.

Зарядка Ni-Mh аккумулятора: на умной зарядке ( пример)

выбираем программу «NiMh»
выбираем ток зарядки для нашего ака (0.2А)
выбираем ток разрядки для нашего ака (0.5А) и напряжение, до которого будет разряжаться аккумулятор (6.6V) раз ив месяц (5.4V)
выбираем количество циклов разряд/заряд или заряд/разряд, можно конечно выбрать просто заряд или просто разряд, но из-за эффекта памяти, аккумулятор лучше разрядить и потом зарядить
нажимаем старт, будет автоматически произведен разряд аккумулятора до суммарного напряжения для нас 6.6V, потом в течение 5 минут пауза и аккумулятор начнет заряжаться. В конце своей программы, на экране появится надпись в нашем случае: DCHG 1 700mAh и CHG 1 900mah, это значит, что аккумулятор при разрядке в первом цикле отдает 700mAh, а принимает 900mAh.

При правильном уходе, заряде, разряде, никели выдают не плохие показатели, так что не стоит их класть на полку, пользуйтесь.

Надеюсь понятно, как настраивать свою зарядку для гидридов и более подробные настройки типа дельта пик и тд найдете в инете или в инструкции

Материал от mikolka6.

Мануал по проведению ТО имеет два варианта
1 Для тех кому лень пачкаться и деньжат лишних много.

Покупаем комплект подшипников можно обычных или керамических, в количестве: В Реве 1-16 два типа подшипников ((( 8x12x3.5mm и второй 4x8x3mm ))) на каждой ступице стоит один 4x8x3mm и один 8x12x3.5mm, так же на дифференциале два 8x12x3.5mm и два 4x8x3mm, а вот на коробке стоят 6 штук только 4x8x3mm и 7 стоит на спуре. В суме на Реве стоят, 8 на 8x12x3.5mm и 15 на 4x8x3mm. и рем комплект для стокового Б\К двигла
и после дикой месячной езды по лужам и песку при появлении хрустов, заклиневаний, люфтов в трансмиссии, меняем подшипники на ступицах, если вы поленились загерметизировать дифференциал и коробку, также сделать примитивные пыльники на дифференциалы и выход с коробки на центральные корданы, также на двигле прикрыть подшипники, как в теме E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками., то советую поменять все подшипники по кругу, смазать дифференциал и коробку как написано в мануале.
МАНУАЛ Дополнительное обслуживание:
Делайте частое обслуживание своей модели с
разборкой, проверки и смазки следующих узлов: Это
необходимо после контакта с водой и песком для долгой эксплуатации, или если модель
не будет использоваться в течение длительного времени
(неделя или дольше). Это дополнительное обслуживание
необходимо для предотвращения коррозии металлических
компонентов после попадания воды и песка.
• Подшипники поворотных кулаков: Снимите, очистите и
смажьте подшипники.
• Передний и задний
дифференциалы: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
дифференциалы. Обратитесь к
сборочной инструкции для
помощи в разборке и сборке.
• Коробка передач: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
компоненты коробки передач.
Используйте тонкий слой смазки для подшипников (из
магазина автозапчастей) на зубьях металлических
шестерней. Для нейлоновых шестерней смазка не
требуется. Обратитесь к сборочной инструкции для
помощи в разборке и сборке.
• Моторы Titan: Снимите моторы, очистите аэрозольным
очистителем для моторов, и смажьте втулки жидким
машинным маслом. Оденьте защитные очки, когда
используете аэрозольный очиститель.

2 вариант для тех кто любит пачкать руки и ковыряться часами делая ТО.
Подшипники(все) - снять, снять с них пыльники вот описание как это сделать.

Шаг 1:

Для этого примера, мы используем подшипник 8x16x5,mm, но это точно так же может быть выполнено с подшипником 4x8x3mm и 8x12x3.5mm. Возьмите хоббийный нож для того, чтобы начать удаление резиновой защиты.

Шаг 2:

Для наилучшего результата, мы советуем вставить кончик лезвия ножа во внутренний край резиновой защиты под прямым углом к боковой поверхности подшипника. Нет необходимости глубоко вставлять лезвие или сильно нажимать (будьте осторожны, чтобы не проткнуть палец на другой стороне подшипника, если вы придерживаете подшипник с другой стороны).

Шаг 3:

Начните медленно наклонять нож, более параллельно боковой поверхности подшипника, действуя кончиком ножа, как клином.

Шаг 4:

Как только защита приподнялась, может быть полезным немного дальше просунуть лезвие под защиту. Обратите внимание на то, чтобы не поднимать защиту острым краем лезвия, вы можете повредить защиту, но это все же маловероятно.

Шаг 5:

Теперь, когда лезвие ножа полностью проходит под защитой, просто поднимите ее и защита легко снимется.

Шаг 6:

на этом шаге вам необходимо обратить внимание на ту сторону защиты, которая обращена к шарикам в подшипнике. Например, вы можете увидеть металлическое кольцо на этой защите. Вы же не хотите установить защиту обратно верхней стороной вниз.

На этом этапе вы увидите смазку в подшипнике и много всякого гавна ( песоки с грязью и смазкой, простите не удержался), а для более легкого ее удаления мы рекомендуем снять обе защиты.

На этом шаге вам нужно очистить и смазать подшипник.

Кинуть снятые пыльники и сами подшипники со снятыми пыльниками в бензин, керосин или в растворитель, прополоскать, далее под струю воды чтоб вымыть струёй оставшийся песок, потом опять кинуть уже в чистый бензин или спирт, тем самым убрать воду, далее продуваем, обязательно проконтролировать выработку, смазать подходящей смазкой, какой выбирайте сами, можно маслом 10w30 "Mobil 1 но (не растительным:)), можно густой смазкой (литол и ТД), это на ваше усмотрение.

Шаг 7:

Запечатывание подшипника намного легче, чем его разборка. Все, что вам потребуется, это вдавить защиту обратно. Не используйте для этого ноготь, если вы это сделаете, что-нибудь может пойти не так. Давления от кончика пальца будет вполне достаточно.

Шаг 8:

Ваш подшипник собран, и вы можете снова его использовать

Дифы(перед зад) - разобрать, очистить, смазать НЕБОЛЬШИМ кол-вом подходящей смазки передачу, обслужить подшипники как описано собрать, ЗАГЕРМЕТИТЬ силиконовым герметиком по швам. Также рекомендую для ревы сделать пыльники для дифов, это продлит время между ТО и жизнь самим подшипникам.
img710.imageshack.us/img710/8840/p9240801.jpg (1019 Kb) как сделать написанно на первой странице.

Коробка - разобрать, проверить шестерни, обслужить подшипники как описано. Пластиковые шестерни ничем не мазать:) (Но если хочится, то можно 😃 чутка, чем то ДЛЯ ПЛАСТИКОВ), собрать, ЗАГЕРМЕТИТЬ силиконовым герметиком по швам, также рекомендую сделать пыльники на коробку как на ресунке для дифов , это продлит время между ТО и жизнь самим подшипникам. Отрегулируйте сцепление, не затягивайте до конца гайку, иначе при резком старте со временем слижет шестерни на спуре или в коробке, также может быть разрыв карданов, в общем плохо может быть.

Моторы Titan: Снимите моторы, очистите аэрозольным
очистителем для моторов, и смажьте втулки жидким
машинным маслом. Оденьте защитные очки, когда
используете аэрозольный очиститель. Можно закрыть задний подшипник, а на передний между пиньёном и подшипником сделать пыльник, как для дифов на первой странице, это продлит жизнь подшипникам и двиглу.

Так же советую промыть кулаки ступиц и шары на тягах. И обязательно разберите, промойте и осмотрите сейвосейнер.

Приятных и долгих покатушек и не превышайте скорость.😃
PS. Спасибо baalbes за идею и описание ТО, также перевод инструкции.
❗Все вопросы как обычно задаём в основной теме E-Revo 1:16 (часть 2)

Материал от mikolka6.
Если позволите, напишу про герметизацию регулятора)) Таким способом я герметил EZRun 60A
Итак что нам понадобится:

Лак Пластик 71. Можно купить в радиодеталях около 50 рублей на пузырек, которого вполне достаточно чтоб все загерметить.
Термопроводящий клей Радиал или Алсил. Есть и другие, но эти лучше. Купить там же где и лак. Цена 150-250 рублей за шприц. Смотрите дату изготовления. Нужен посвежее, т.к. они очень быстро высыхают и вам может попасться уже высохший или близкий к этому.
Герметик бытовой или автомобильный(ABRO красный). Я брал автомобильный, он мягче, термостойкий, не засыхает до жесткого состояния(всегда очень мягкий остается). Автозапчасти около 50 рублей. Бытовой сами ищите
Смазка ШРУС с графитом. Можно так же использовать литол или что то подобное. Автозапчаси 50р за тюбик.
Бензин Калоша. Так же можно использовать изопропиловый спирт. Радиодетали. Цена зависит от объема. Я брал последний раз литровую бутылку че то рублей за 80. Спирт там же продается, стоит примерно столько же. Вообще калоша очень полезная штука не только в моделизме, но и вообще дома.
Кисть. Обычная рисовальная кисть 2-3мм диаметром. Канцтовары. Почем фиг знает, я у ребенка отжал
Баночка с герметичной крышкой. Баночку нужно подбирать такую, чтоб туда спокойно влез ваш регулятор в разобранном виде плашмя. И было место там им поболтать немного. Купить можно например в пеликанах. Есть у них такие полиэтиленовые баночки разных размеров с крышкой завинчивающейся. Стоят от 20 рублей примерно.
Шарики. Обычные резиновые шарики. Возьмите несколько разного размера. Где и почем купить думаю найдете.
Нейлоновые хомуты(стяжки). Шириной 1.5-2мм. Желательно купить хорошие именно нейлоновые. Они не должны ломаться или даже трескаться при сгибе пополам. Я брал хорошие в Тамаре. Цена разная, в зависимости от длинны и количества.
Наждачная бумага. Я честно говоря не помню точно зернистость. В общем нужен один лист грубой довольно, думаю 800-900 нормально будет. Лист 1000 и лист 2000. Покупаем на строй рынке(Вега, Русь) или в строймагах. Цена рублей 10 за лист.
Пластиковая карта. Лучше платину, можно голд, ну классик на крайняк сойдет
Инструменты. Отвертка, нож, зажигалка, зубная щетка, зубочистки, канцелярский нож с НОВЫМ лезвием.
Так же сразу нужно продумать как вы будете вывешивать электронику на просушку. Желательно чтобы плата регулятора висела параллельно земле, что бы лак не стекал на одну сторону. Вешать нужно за провода, чтобы пролаченная поверхность ничего не касалась.
Так же сразу предупрежу, что лак довольно сильно воняет, но сушить нужно при комнатной температуре или выше. Так что либо ждите тепла, либо выгоняйте домашних на время процедуры
Снимаете с регулятора все лишнее - кулер, корпус, в общем все что пластиковое и можно открутить, отщекнуть и т.п. Далее первая сложная часть - радиатор. На многих китайских регах между радиатором и фетами лежит “жвачка”, термопроводящая прокладка. Отдираете от нее радиатор, сдираете ее с фетов и все. Если же у вас радиатор приклеен, то нужно его погреть зажигалкой.
На фетах и радиаторе осталась белая чача, это клей. Его нужно смыть. Так же многие производители покрывают реги своим каким то лаком. Его тоже нужно смыть. Для этого наливаем в ту самую баночку калошу и замачиваем в ней рег на пару часов. Так же в банку вместе с регом можно сунуть радиатор, чтоб с него тож клей смыть. Далее берем зубную щетку и счищаем разбухшие клей и лак. Если не счищается замачиваем еще. Если нету даже признаков размокания клея или лака, заменяем калошу на спирт. Вычищаем все очень основательно, чтобы не осталось даже следов родного лака и клея. Особо уделите внимание промежуткам между фетами.
Следующий этап, лакировка. Берем ту же самую баночку, промываем ее водой от калоши и остатков лака. Вытираем насухо. Наливаем в нее Пластик 71. Наливаем столько, чтобы регулятор полностью погружался в лак вместе с конденсаторами(если они у вас на плате). Бултыхаем рег там некоторое время, чтобы лак затек во все щели и промежутки. Вынимаем, даем немного стечь и проверяем на наличие пузырьков лака. Если обнаружили пузырек, протыкаем его зубочисткой и купаем заново, пока не получится без пузырьков. Вывешиваем на просушку как я писал выше. Сушим 1-2 часа. Можно больше, вообще чем больше тем лучше. Повторяем процедуру 4-5 раз. Можно больше, но не слишком. После последнего купания сушим 1 день. Лучше 2. И повторяем процедуру еще раз. Тут как раз пригодится крышка для баночки, чтобы лак не сливать в бутылку.
Пока регулятор сушится, обрабатываем радиатор. Все радиаторы сейчас идут крашеные или анодированные или еще какие, в общем цветные Краска ухудшает теплопроводность. Можно конечно заморочиться и снять краску со всего радиатора, но сомневаюсь, что кто так будет делать Можно взять радиатор от компьютерного кулера для процессора и обрезать по размерам. Это хороший вариант, т.к. на процах радиаторы обычно не крашенные и у них ребра выше, следовательно площадь теплоотдачи лучше. Я не стал так делать. Если вы хотите отставить родной радиатор, то делаете следующее. Берете грубую наждачку и сдираете краску с дна радиатора. Сдираете основательно, чтобы не осталось следов. В идеале нужно наклеить кусок наждачки на ровный кусок дерева или фанеры. Далее обрабатываете 1000 шкуркой потом 2000. В идеале еще отполировать, но это на ваше усмотрение. Мелкими шкурками обрабатывать пока поверхность не станет однородно-матовой, без явных царапин от грубой шкурки. Протираете калошей. Все радиатор готов к приклейке.
Клеим радиатор. Итак регулятор просушен, радиатор отполирован. Далее берете канцелярский нож и очень аккуратно срезаете лак с каждого фета, чтоб он стал как можно чище. Срезается довольно легко. Срезать нужно только верхушку. Как крышечку снять. Усилий не прикладывать никаких совсем. Протираете феты ваткой с калошей и больше не трогаете пальцами феты и вообще ни чем. Так же еще раз протираете радиатор. Далее клей. Его лучше выдавить на что нибудь и хорошенько перемешать. Далее обильно мажете феты этим клеем при помощи пластиковой карты(ну или куска от нее если рег не большой). Нужно хорошо промазать промежутки между фетами, чтобы клей туда зашел хорошо. Так же хорошо промазывайте крайние феты по бокам. Далее мажете клеем радиатор, но уже очень тонким слоем, при помощи той же карты, как можно тоньше. Прикладываете радиатор к фетам замазываете боковые щели клеем и прикручиваете радиатор к плате. Сушите 2-3 дня. Когда клей высохнет повторяете процедуру купания рега в лаке еще пару раз, но радиатор полностью конечно не купаете, погружаете только чуть выше уровня стыка радиатора с платой.
Провода. Здесь уже на ваше усмотрение; Я же прокрыл аккуратно герметиком стыки проводов с микросхемой;
Герметизируя таким способом, я пока не каких касяков не нашел))
Пока вроде все)) Этот совет мне дал знакомый, спасибо ему; он так же герметит и проблем вроде нет))
Далее, чтобы регуль не лепить на кузов ревы, я сделал ему небольшую коробочку из абээски с отверстиями для охлаждения)) коробка также встает на старые пазы регулятора; Эту коробочку всегда можно снять, если надо (очень удобно)
Пока вроде все)) если что не так, рад буду выслушать все недочеты))

Материал от mikolka6.
Ну во т краткий отчет по моему мнению достойный, и честно стыреный с этого сайта rc-auto.ru/articles_models/id/760/
Герметизация сервоприводов
Зачем это нужно
Когда это касается радиоуправляемых моделей, вода является их врагом - особенно для сервоприводов и приемника.
К сожалению, несмотря на все предосторожности, которые вы можете предпринять, это только вопрос времени, когда вода просочится в сервопривод и вызовет повреждение.
Ключом являются предупредительные меры.

Метод герметизации сервоприводов заключается в покрытии всех швов, винтов, вводов в корпус и проводов с помощью силиконового герметика, а верхнее отверстие герметизируется с помощью силиконового кольца и снятия фаски с нижней стороны рычага или сервосейвера.

Что нужно сделать. Выверните винты крепления, снимите крышку сервопривода. Слегка оттяните кожух сервопривода так, чтобы появилась шель (примерно 0,5 мм), на образовавшуюся щель нанесите герметик, верните кожух на прежнее место. Излишки герметика выдавятся наружу. Перед тем устанавливать крышку, нанесите герметик вокруг манжеты для ввода проводов в корпус сервопривода. Установите манжету на место. Установите крышку, но не прижимайте ее, нам опять понадобится щель (примерно 0,5 мм). Нанесите герметик на щель, прижмите крышку. Излишки герметика выдавятся наружу. Вверните винты крепления, но не заворачивайте их полностью, предварительно нанесите вокруг шляпок винтов слой герметика. Теперь можно окончательно затянуть винты. Сверху шляпки винтов также можно покрыть слоем герметика.

Осталось загерметизировать выходной вал сервопривода. Здесь вам придется проявить терпение. Зазор между рычагом и корпусом сервопривода у разных сервоприводов и рычагов может отличаться в зависимости от конструкции. Придется поэкспериментировать с размером и углом наклона фаски. Диаметр внутреннего отверстия силиконового кольца должен быть немного больше, чем диаметр выходного вала сервопривода (примерно на 1 мм). Главное, чтобы это уплотнение не создавало избыточного трения. И не забудьте перед установкой силиконового кольца смазать его водостойкой консистентной смазкой (например, Солидол-Ж).

Если есть проблемы с приобретением подходящего силиконового кольца, тогда можно выполнить уплотнение альтернативным способом. Это не так надежно, но тоже дает неплохой результат (вы же не собираетесь “топить” ваш сервопривод?). Вырежьте из тонкого поролона кольцо подходящего диаметра, обильно промажьте его с помощью водостойкой консистентной смазки (например, Солидол-Ж) и установите на выходной вал сервопривода под рычагом. В этом случае фаска на нижней стороне рычага может и не понадобиться.

И есче чуток инфы опять же честно стыренной с этого же сайта rc-auto.ru/articles_elekton/id/839/
Как выбрать подходящий сервопривод?
Металлические и пластмассовые шестерни

Зубчатая передача в сервоприводах может быть изготовлена из пластмассовых или из металлических шестерен. У обоих типов есть свои плюсы и минусы, в зависимости от области применения. Основным отличием является то, что металлическая зубчатая передача намного прочнее и более устойчива к разрушению, чем пластмассовая зубчатая передача. Металлические шестерни, однако, иногда могут вызывать помехи с некоторыми приемниками или ESC, и они могут со временем изнашиваться.

Стандартные моторы и моторы без сердечника

Без углубления в технические подробности, сервоприводы без сердечника (coreless) и стандартные сервоприводы так названы благодаря внутренней конструкции своих моторов. Стандартный мотор с сердечником обладает плотным железным ротором с проволочной обмоткой и магнитами вокруг него. Когда мотор вращается, ротор (который имеет несколько секций) вызывает небольшие колебания мотора при прохождении секций мимо магнитов, а в результате получается сервопривод, который вибрирует и является менее точным, чем сервопривод с coreless-мотором (мотор с полым ротором). Мотор с полым ротором, с другой стороны, обладает единым магнитным сердечником с обмоткой в форме цилиндра или колокола вокруг магнита, как в сервоприводах Hitec и Airtronics. Конструкция с полым ротором легче по весу и не имеет секций, что приводит к более быстрому отклику и ровной работе без вибраций. Конечно, моторы с полым ротором более дороги в изготовлении, но они обеспечивают более высокий уровень контроля, вращающего момента и скорости по сравнения со стандартными сервоприводами.

Цифровые и аналоговые

Цифровые сервоприводы включают в себя высокочастотный контроллер мотора, который позволяет им точно устанавливать положение, удерживать положение под нагрузкой, и обеспечивать ровный и быстрый отклик. К сожалению, на управлении газом/ тормозом, некоторые цифровые сервоприводы не служат так же долго, как аналоговые, так как цифровой контроллер продолжает подавать ток в сервомотор даже в положениях полного газа или на холостом ходу. Это своеобразное короткое замыкание может вызвать более быстрый выход из строя. Аналоговые сервоприводы, с другой стороны, используют обычные контроллеры сервомоторов, которые менее точные и обеспечивают меньшую ровность хода, но они более доступные и более долговечные, когда используются для управления газом.

Что внутри

Управляющий провод сервопривода получает импульсы некоторой ширины, которая определяет положение, в которое должен переместиться выходной вал. Потенциометр распознает текущее положение выходного вала, и подает напряжение на сервомотор до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое положение. Более высокое напряжение означает более высокую скорость и более высокий вращающий момент.

Шарикоподшипники и втулки

Все сервоприводы имеют выходной вал, который должен пройти через корпус сервопривода, через пластиковую втулку или металлический шарикоподшипник. Сервопривод работает более точно и более ровно, когда он снабжен шарикоподшипником на выходном валу. Сервоприводы с шарикоподшипниками также меньше изнашиваются и остаются более точными, чем сервоприводы со втулками, так как пластиковые втулки со временем изнашиваются и появляется люфт между выходным валом и корпусом. Хотя сервоприводы с шарикоподшипниками стоят дороже, но лучше приобретать сервоприводы с шарикоподшипниками, когда это только возможно, вне зависимости от области применения.

Высокая скорость и высокий вращающий момент

Для большинства случаев, чем сервопривод мощнее и быстрее, тем лучше. Однако, высокоскоростные сервоприводы лучше использовать тогда, когда требуется чрезвычайно быстрый отклик на действия пилота. Большинство пилотов не понимают, что сервопривод может быть слишком быстрым для их собственных рефлексов, а это делает модель неустойчивой и более трудной в управлении. Поскольку скорость важна при работе рулевого управления, это и есть то место, где скорость сервопривода наиболее важна. Крутящий момент здесь тоже важен, особенно для тяжелых моделей. Возможность быстро изменять направление и удерживать его является ключевым моментом в выполнении маневров.

Как классифицируются сервоприводы

Наиболее очевидной и доступной информацией о конкретном сервоприводе является его скорость и крутящий момент. Для почти всех сервоприводов доступна следующая информация: производитель, название и номер, скорость перекладки и крутящий момент при напряжениях питания 4,8 и 6,0 вольт. Вы также можете прочитать о металлических и пластиковых шестернях, цифровой и аналоговой обработке, о моторе без сердечника (coreless).

Скорость и крутящий момент

Скорость сервопривода измеряется интервалом времени (в секундах), который требуется рычагу сервопривода, чтобы повернуться по дуге в 60º при напряжении питания 4,8 или 6,0 вольт. Поэтому сервоприводу оцененному в 0,22 с/60? потребуется 0,22 секунды для поворота на 60º. Это кажется быстрым, но не тогда, когда вы рассматривает некоторые самые быстрые сервоприводы, которые могут повернуться на такой угол за интервал от 0,06 до 0.09 секунды!

Крутящий момент определяется величиной веса в унциях (или килограммах), который сервопривод может стабильно удерживать на рычаге в 1 дюйм (или 1 сантиметр) в горизонтальном положении, при напряжении питания в 4,8 или 6,0 вольт. В результате получается результат, которое выглядит примерно так: сервопривод XXX = 100 oz/in. (6.0 V) или 7,2 кг/см при 6,0 вольт. Это означает, что сервопривод XXX способен без особого отклонения удерживать груз в 100 унций на выходном рычаге длиной 1 дюйм при напряжении питания 6,0 вольт.

И есчо чуток по герметизация сервоприводов.

Перед выходом на поле, будет неплохой идеей загерметизировать сервопривод для защиты от повреждения влагой. Многие высококачественные сервоприводы поставляются загерметизированными с помощью прокладочных резиновых колец, но дополнительная обработка никак не повредит, а только добавит надежности.

Очистите сервопривод, если он не новый. Вытрите любой песок и грязь, затем обрызгайте сервопривод очистителем или денатурированным спиртом для удаления масел и загрязнений на корпусе.
Используйте небольшое количество силиконового герметика вокруг входа шлейфа в корпус сервопривода. Промажьте силиконом все щели и отверстия для винтов в корпусе сервопривода. Дайте силикону полностью высохнуть перед использованием сервопривода.
Нанесите небольшое количество густой смазки вокруг выходного вала и установите качалку. Смазка защитит подшипники или втулки от проникновения влаги.

Идеальный сервопривод?

Существует ли идеальный сервопривод? Это зависит от того, кого вы спрашиваете, и для какого применения вы его приобретаете. В идеале, “идеальный” сервопривод будет перемещаться так быстро, как это вам необходимо, будет обеспечивать достаточный вращающий момент, будет хорошо удерживать заданное положение и обеспечит высокую точность, при минимально цене. Как вы знаете, однако, такой сервопривод еще не изобретен, а каждая компания прикладывает все усилия, чтобы убедить вас, что ее сервоприводы лучше всех остальных.

В заключение, правильный выбор сервопривода приходит с опытом и зависит от ваших собственных нужд, так как не имеет значения какие именно характеристики или цены нарисованы на коробке, это не имеет смысла, если сервопривод не выполняет необходимой задачи.😃
И советую пошарится по этому сайту ну очень много полезного. rc-auto.ru/articles/

И есчо чуток
Выбор сервопривода, подходящего к вашей автомодели

Есть четыре вещи, которые нужно учесть при выборе сервопривода для вашего автомобиля: марка, размер, вращающий момент и скорость.

Марка

Если вы хотите сервопривод, который напрямую подойдет к вашей автомодели, вы должны выбрать марку, которая имеет такие же шлицы, как у вашего текущего сервопривода. Airtronics, Sanwa, JR и KO используют 23-х шлицевые выходные валы. Сервоприводы Futaba имеют 25-и шлицевые валы, и сервоприводы Hitec имеют 24-х шлицевые валы. Последние Traxxas, DuraTrax, OFNA и HPI RTR автомодели используют сервоприводы с 25-и шлицевыми валами, которые взаимозаменяемы с сервоприводами Futaba; большинство других RTR включают радиооборудование Airtronics, которое взаимозаменяемо с сервоприводами JR и KO. Некоторые RTR включают запасные тяги сервопривода, которые подходят к сервоприводам, отличающимся от установленных в автомодели, так что вы можете установить любой сервопривод. Даже если ваш набор не включает запасных тяг, вы всегда можете использовать тяги установленные на новом сервоприводе. У вас, однако, может быть необходимость укоротить или по другому модифицировать тяги для правильного функционирования вашей автомодели, а тяги на новом сервоприводе могут быть не такими прочными или жесткими, как тяги из набора.

Размер

RTR автомобили и траки разработаны под сервоприводы стандартного размера, так что убедитесь, что покупаете сервопривод с такими же габаритами. Пока вы выбираете сервопривод, который объявлен как “стандартного размера” или находится в следующем диапазоне размеров, он вполне подойдет:
Длина: от 1,5" до 1,6" (от 38 до 40,6 мм)
Высота: от 1,3" до 1,6" (от 33 до 40,6 мм)
Ширина: от 0,73" до 0,8" (от 18,5 to 20,3 мм)

Вращающий момент

Вращающий момент сервопривода измеряется в унциях на дюйм. Одна унция на дюйм эквивалентна силе производимой одной унцией действующей на рычаг в один дюйм. Если у вас есть сервопривод с 40 oz-in вращающего момента, и вы установили на него 1 дюймовый рычаг, сервопривод должен поднимать 40 унций веса, подвешенного на конец рычага. Больший момент вращения всегда лучше, эта таблица рекомендует минимумы:

Применение
Рекомендуемый минимальный вращающий момент (oz/in)
Touring car, повороты 60 (4,32 кг/см)
Touring car, газ/тормоз * 40 (2,88 кг/см)
Stadium truck, повороты 80 (5,76 кг/см)
Stadium truck, газ/тормоз * 40 (2,88 кг/см)
1/8 buggy, повороты 100 (7,20 кг/см)
1/8 buggy, газ/тормоз * 60 (4,32 кг/см)
1/8 monster truck, повороты 120 (8.64 кг/см)
1/8 monster truck, газ/тормоз * 60 (4,32 кг/см)

Правда таблица не для ревы, но решил оставить для красоты.😉

* Неприменимо, если ваш автомобиль или трак электрический, поскольку он имеет электронный контроль скорости вместо газа и тормоза.

Скорость

Скорость сервопривода измеряется в долях в секунду. Время, за которое вал сервопривода поворачивается на 60 градусов, это его скорость - обычно называется “время перекладки”. Большинство дешевых сервоприводов имеют “время перекладки” около 0,22 секунды. Высокоскоростные сервоприводы могут быть вдвое быстрее, чем 0,06 секунды. Ищите сначала по вращающему моменту и затем по скорости. “Медленный” сервопривод может производить впечатление не такого отзывчивого, как “быстрый”, но это не ограничивает ваш контроль над автомоделью. Однако сервопривод, которому недостает вращающего момента, сделает руление нечетким и неточным, что может помешать вашей автомодели плотно проходить повороты. Если есть несколько сервоприводов в одном ценовом диапазоне с требуемым вращающим моментом, выберите тот, который имеет максимальную скорость.

Материал от mikolka6.
Тема нашей сегодняшней передачи - “СЕРВА. Как быть и что делать?”

1. СЕРВА

Что мы имеем в стоке - TRA2080 Traxxas VXL Micro Waterproof

В целом достаточно средненькая серва - не сильно быстрая, не сильно силная 😃 Знаменитая лишь своей якобы waterproof (о чем позже).

Основные проблемы - износ щеток мотора, износ пластиковых шестерней, слабое усилие.

2. Как быть…

В целом “быть” с этой сервой вполне себе можно (на начальном этапе 😉 )

Изношенные щетки можно трансплантировать с похожих моторчиков:

www.e-revo.net/i/IMG_6285.jpg(1228 Kb)
www.e-revo.net/i/IMG_6306.jpg(789 Kb)

Слизанные шестерни можно покупать отдельно и менять:

Ремкомплект шестерён для сервомашинки TRA2080, TRA2082 Traxxas Gear Set for VXL Micro Waterproof Servo

Код производителя: TRA2082

3. Что делать?

Вопрос “Что делать?” вытекает из слабых сторон этой сервы.

Пластиковые шестерни достаточно быстро снашиваются. Особенно быстро это происходит с “подзакисшим” сервосейвером.

С “подзакисшим” или просто грязным сервосейвером, большими тяжелыми колесами, а так же с плотно подтянутыми, не родными хабами (в целях устранения люфта шаровых), становится ощутима нехватка усилия на серве.
Говоря проще - в неидеальных условиях серве тяжело поворачивать колеса.

Ну и ответ на наш классический вопрос формируется сам собой - МЕНЯТЬ!

Наши китайские друзья предлагают нам следующие варианты:

TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g

Плюсы:

Чуть дешевле следующих вариантов
Сильнее стоковой
Быстрее стоковой
На подшипниках
Металлические шестерни

Конкретно эту серву продолжительное время использует EvgenUA и имеет весьма положительные отзывы.

И еще варианты для сравнения и выбора:

BMS-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g

BMS-393DMH Servo High Performance digital 22.5g / 0.09 sec / 4.3 kgs

BMS-396DMH High Performance MG Digital Mini Servo 22.5g / 0.06 sec / 2.5 kgs

Но одно небольшое “Но” - все эти сервы не имеют влагозащиты. Однако, каждый, кому доводилось разбирать родную сервомашинку после интенсивной уличной эксплуатации, замечал изрядное количество пыли и даже грязи в ней. Даже, не смотря на наличие резиновых уплотнителей. Это более чем красноречиво говорит нам о том, что маркетологи Traxxas изрядно кривят душой применяя к своей серве термин Waterproof - Водонепроницаемый. К сожалению, практика показывает, что стоковая серва ближе к Water Resistant - Влагозищищенный.

Так что уповать на это не стоит, а стоит брать сервомашинки подешевле и получше. Нужна ли им герметизация и как ее проводить - об этом в следующий раз. По мере накопления опыта 😎

В заключении, от лица всех Revo-водов хочу, в очередной раз, поблагодарить EvgenUA за его опыт, которым он с нами щедро делится. Нам лишь остается все систематизировать и увековечивать в этой теме для потомков.
Ну и, как всегда, благодарность mikolka6 за эту тему - дело твое живет и умножается!

А на сегодня это все, до новых встреч 😃

Еще раз напомню.
Пожелание, предложения, обсуждения, благодарности, маты - все это в основную тему.
Сюда только по делу. Например, если я упустил что то действительно важное.
Самим же потом будет проще найти.

=========================================================================

PS СТОП-СТОП!!! Не расходимся! 😃

Как раз в данный момент, с пометкой “МОЛНИЯ!” мы получили важную информацию от scarto и еще успеваем внести ее в этот пост:

Весьма доступная по цене серва.

scarto:

120гр - ничего страшного, + за одну TGY-390DMH я возьму три D-MG16

Hextronik D-MG16 - Digital Standard Servo
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 40.0 oz-in (2.88 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.08 sec/60°
Weight: 0.66 oz (18.7 g)
Dimensions: Length:1.14 in (29.0 mm)
Width:0.44 in (11.2 mm)
Height:1.14 in (29.0 mm)

И характеристики родной сервы.
Очень пригодится при выборе и сравнении.
Тем более, что так сразу, на каждом углу я этой инфы не встречал.

Traxxas 2080 - Waterproof Digital Micro Servo
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 41.7 oz-in (3.00 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.11 sec/60°
Weight: 0.67 oz (19.0 g)
Dimensions: Length:1.20 in (30.5 mm)
Width:0.55 in (14.0 mm)
Height:1.10 in (27.9 mm)
Motor Type: ? (add)
Gear Type: Plastic
Rotation/Support: Bushing

Материал от mikolka6.
Если вы купили Реву, потратились на зарядку с мозгами, то чтоб ощутить весь потенциал Ревы надо прикупить еще и аккумуляторы Li-Po. Но эти аки являются опасными в эксплуатации, поэтому хотелось бы дать несколько рекомендаций.

Рева может использовать на борту два типа Li-Po аккумуляторов это 2S 2200mAh 2S1P 40C

это аккумулятор на 7.4Volt а полностью заряженный 8.4 Volt, аккумулятор внутри имеет две банки соединённые последовательно, каждая банка имеет вольтаж 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Ну и акум 3S 1600mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/F1600-3S-20(1).jpg (201 Kb),
имеет напряжение 11.1 Volt полностью заряженый 12.6 Volt в нутри это 3 банки соединённых последовательно по 3.7 Volt полностью заряженной 4.2 Volt. Для езды на Реве, обычно используют акумы 2200mAh 2S1P 40C и 2200mAh 2S1P 20C соединенные через параллельный переходник который описывался выше и как его сделать писалось на предыдущей странице, чтоб ездить на 1600mAh 3S1P 20C надо много опыта и есть шанс спалить регулятор или разбить машинку, так как скорость на много выше

Рекомендации по зарядке/разрядке LiPo аккумуляторов.

1 LiPo аккумуляторы по праву заслужили такие отзывы как «самые привередливые, опасные, ненадежные и маложивущие», но несмотря на все эти недостатки, использование данных аккумуляторов в страйкболе достаточно широко, так как они имеют возможность отдавать большие токи разряда.

2 LiPo аккумуляторы очень чувствительны к режимам эксплуатации. Так, в случае разряда такой батареи ниже допустимого она необратимо выходит из строя. Превышение напряжения на батарее может привести к ее взрывному самовозгоранию.

3 При заряде LiPo заряжайте их только специальным зарядным устройством для LiPo и только под присмотром. В случае какого-то внутреннего повреждения во время заряда может произойти самовозгорание и пожар.

4 Никогда не заряжайте аккумулятор без балансира — устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой «банке» в последовательно соединенной батарее. Для автоматических устройств всегда выбирайте режим Balance Charge вместо просто LiPo Charge. Последний не балансирует и не контролирует каждую из банок.

5 Для заряда используйте ток величиной не более 1С, но рекомендуют 0.5-0.7С. По некоторым данным, более медленный заряд продлит срок службы аккумулятора.

6 Заряжайте LiPo аккумуляторы только в режиме LiPo.

7 Если есть возможность — старайтесь использовать батареи с некоторым запасом по номинальному току. Это продлит срок их службы.

Кратко перечислим основные правила эксплуатации LiPo аккумуляторов, дав ниже подробные объяснения причин для интересующихся:

LiPo батареи очень чувствительны к режиму эксплуатации. При заряде их используется метод CC-CV. То есть, исходно батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current — CC), при этом напряжение на банках батареи растет. По достижении напряжения 4.20 вольт на каждой банке батарея уже заряжена примерно на 95%, и зарядное устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение). При этом ток постепенно снижается так, чтобы напряжение на каждой банке не превысило 4.20 вольт. Эта величина определяется химией LiPo батареи. Превышение ее допустимо не более, чем до 4.25 вольт, а достижение значения 4.30 и выше чревато взрывным самовозгоранием.

При разряде в процессе эксплуатации недопустимо снижение напряжения на каждой из банок ниже 3-х вольт. Достаточно один раз посадить LiPo батарею до 2.5 вольт на банку, и ее, как правило, можно будет выбросить. После такого разряда батарея может «вздуться», она теряет более половины емкости и перестает отдавать номинальный ток разряда. В течение некоторого времени батарея теряет емкость, практически, полностью.

Отсюда проблема эксплуатации LiPo заключается в том, что при заряде необходимо контролировать напряжение на каждой из банок, чтобы не вывести ее из строя, а при последующем разряде все банки разряжались одинаково, но не ниже допустимого минимума. Обычное зарядное устройство может контролировать напряжение на батарее в целом, но при большом разбросе напряжений на банках вполне возможен вариант, когда на одной из них еще 4.05 вольт, а на второй уже 4.30. Зарядка видит только суммарные 8.35 и продолжает заряжать батарею до 8.40 (4.20*2). При этом напряжение на второй банке превышает 4.30, что с большой вероятностью приводит к возгоранию. При разряде несбалансированной батареи эта же проблема способна привести к переразряду отдельно взятой банки несмотря на то, что суммарное напряжение еще выше, чем 3 вольта х количество банок.

Для решения этой проблемы используется специальное устройство, называемое балансиром. В процессе заряда оно следит за напряжением на каждой из банок и выравнивает их между собой. При этом зарядное устройство отключит заряд вовремя, не выводя аккумулятор из строя. При разряде сбалансированной батареи на модели все банки также разряжаются более-менее равномерно, и при снижении суммарного напряжения до 3 вольт на банку должна сработать отсечка регулятора, что предотвратит выход батареи из строя. Многие современные зарядные устройства уже имеют встроенный балансир, которым обязательно следует пользоваться, подключая отдельный балансировочный разъем батареи наряду с силовым и выбирая соответствующий режим заряда. Для устройств, не имеющих встроенного балансира, следует купить отдельное внешнее устройство.

Ток заряда LiPo не должен превышать емкости аккумулятора, т.е. максимальный ток заряда равен 1С. Например, для заряда аккумулятора емкостью 2200 мАч ток заряда не должен превышать 2.2 А. В то же время не следует ставить ток заряда меньше, чем 0.5С.

Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном состоянии (наиболее оптимальный режим хранения — 60% заряда). Ток разряда аккумулятора может быть любым, но не более его номинала, указанного на этикетке также в единицах величины емкости C. Например 20С на аккумуляторе 1000 мАч означает, что максимальный непрерывный ток разряда равен 20*1000=20000 мА=20 А. Следует заметить, что если не использовать аккумулятор на пределе его возможностей, то он проживет гораздо большее количество циклов. Скажем, для одного из фирменных дорогих LiPo с номинальным током 30С приводятся такие типовые данные: при заряде и разряде токами в 1С производитель гарантирует 500 циклов без существенной потери емкости. При заряде током 1С, но разряде максимальным допустимым током в 30С количество циклов составит всего 50 (упадет в 10 раз). Это дает хороший пример того, почему желательно иметь запас по току батареи при подборе силовой установки.

Зарядка Li-Po аккумулятора:

выбираем программу LiPo
при зарядке LiPo аккумулятора надо выбирать программу балансировки! (разряжаем только в случае, если на банках будет слишком разное напряжение)
нажимаем старт, после окончания зарядки нужно посмотреть напряжение на каждой банке.

Итак мы разжевали и липошки, есть как и писалось выше у зарядки еще вункции для липо но это читайте в мануале для вашей ЗУ.
Какие аккумуляторы покупать??? Это писалось но прошлой странице, но вкратце опишу еще раз в третей части.

Материал от mikolka6.
Конечно обидно, столько информации вложено в эту тему нашими старожилами E-REVO 1-16, и все равно новые пользователи игнорируют весь объём информации по сабжу. А зря нырнув в эту тему под черпаете много инфы по вашему болиду и инфа эта собиралась не малыми крашами, вложенными деньгами, и месяцами ожидания. По просьбе xcrash и я думаю остальные ребята будут не против, решил я собрать и выложить инфу по зарядкам и аккумуляторам. Ну студенты, если вы и после этого будите задавать вопросы, будет томатная война.
И так, купили вы E-REVO 1-16 или другую модель, с ревой идет стоковый Ni-Mh аккумулятор 1200 mAh и 7.2 Volt,

так же для заряда этого ака идет-Пассивное ЗУ (или «тупое»)

Пассивные ЗУ заряжают батареи постоянным током, приблизительно равным 300-500 мА/ч, в течение примерно 15 часов. Такой метод заряда иногда называют пассивным или «тонкоструйным» из-за малой величины зарядного тока. Это самый простой и медленный способ.

Такие простые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов состоят из трансформатора, выпрямляющего моста диодов, токоограничивающего резистора и реже, светодиода. Трансформатор понижает сетевое напряжение 220В до 4… 12 В, которое затем выпрямляет диодный мост. Резистор ограничивает зарядный ток, а светодиод сигнализирует, что ЗУ подключено к сети.

Такие устройства поставляются в комплекте со многими китайскими приводами. Также их можно купить в любом специализированном магазине. Отрицательной стороной данного ЗУ является еще «медленное убийство» аккумулятора, т.е. например после эксплуатации, не имея возможности разрядить аккумулятор мы просто его заряжаем его перед следующей.

Результат такого применения – потеря номинальной емкости аккумулятора на 20-50%. Прежде всего это относится к никель-кадмиевым аккумуляторам. Цена «тупой» зарядки в магазине: 200-600 р., (или в комплекте с airsoft приводом бесплатно).

Достоинства:
Низкая стоимость

Недостатки:
Нет никакой защиты (от перезаряда, КЗ, изменения полярности и т.д.)
Нет индикации завершения заряда
Нет никаких регулировок токов и напряжений
Нет авто отключения при завершении заряда
Нет функции разрядки
Не работает от 12 в.😌

Итог после таких покатушек с так заряженными аками только расстройство от зря потраченных денег. И какой же выход, я отдал 300$, а это корыто еле ездит 😦,
Выход есть.

Купить Аналоговые ЗУ с микропроцессором

Это наиболее распространенный класс зарядных устройств. В частности мы их знаем под брендами “A2Pro” и “Ansmann”. Работают эти ЗУ только с никелевыми батареями (Ni-Cd и Ni-Mh). Главные отличительные особенности от предыдущего типа – это ускоренный метод зарядки, наличие регулировок тока заряда, наличие функции разряда батареи, а также функции определения конца заряда методом дельта пик (Delta Peak). Внешне такие ЗУ выглядят в виде отдельных блоков со светодиодной индикацией, регулятором тока заряда и переключателем режимов. На сегодняшний день я считаю эти ЗУ уже устаревшими по причине работы только с одним типом батарей (Ni-Cd и Ni-Mh, которые начинают постепенно себя изживать), слабых настроек, отсутствие индикации процесса заряда. Но это не выход дабы зачем тратить деньги на что то среднее если можно купить ЗУ на все случаи жизни.

Зарядка на все случаи жизни Цифровые универсальные ЗУ с микропроцессором