Activity

Балансируемся по “взрослому”!!!

Просто, точно, доступно.
Подходит почти для всех вертолетов. Я и 600ку так же отстроил. 😉

Все собирался добавить познавательную инфу про реальное влияние центровки на вертолет Ми-8МТ, да времени не хватало.
ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА ВЕРТОЛЕТА МИ-8МТ, (Учебно-методическое пособие 2006г.)

На вертолете Ми-8МТ изменение центровки на 100мм изменяет угол тангажа на 1 градус практически во всем диапазоне скоростей полета.

Это на 11ти тонной машине с винтом диаметром больше 21го метра!!! 😉

Просьба не засорять тему коментами типа “у меня и так летает”. Я знаю. Никто никого не принуждает ни к чему!!!

Просто надоело “на глазок” центровку выставлять. 😉

Не секрет, что у многих моделистов есть аккумуляторы с формулировкой “летать не полетаешь, но повисеть (для вертолетчиков 😉 ) можно”. Чаще всего лежат дома мертвым грузом т.к. продать стыдно, а выкинуть жалко… 😁

Так и у меня с прошлого сезона лежат шесть аккумуляторов которые емкость держат, а хорошие токи не дают. Долго думал, куда их применить, пока в разговоре с другом про зарядки не услышал фразу “Заряднику все равно от куда электричество брать!!!” и тут меня осинило!!!
(На оригинальность идеи не претендую, ибо проста она как… просто опишу свою реализацию и возможные грабли с которыми столкнулся).

Итак присказка. Заряжать аккумуляторы на поле у меня возможности нет, т.к. на машине езжу редко (люблю велосипед!!!), да и с ценами на горючку сейчас ужОс творится.

Решил я из своих “уставших” аккумуляторов сделать зарядную батарею “донора” для “летающих” батарей.
Первая попытка была из трехбаночных батарей “как есть”, соединив их вместе при помощи устройства для параллельной зарядки и получив 12В.
Но нагрев проводов и зарядки был ооочень сильным и КПД соответственно ужасным.

Попытка вторая гораздо более удачная. Аккумуляторы были соединены попарно и вольтаж повышен до 24-х вольт!!! Нагрев проводов значительно снизился и зарядка перестала работать на нагрев окружающей среды.

Компактно сложены и помещены в Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm.

Получили компактную и удобную сборку из которой выходят силовые и балансировочные провода. На фото нет, но все выходы балансировочных разъемов внутри сумки были изолированы толстым, липучим, армированным скотчем. Так что внутри нет открытых контактов.
В качестве разъемов были использованы XT60 ввиду их лучшей безопасности.

После всех манипуляций получили примерно следующее:

За пол часа получаем еще четыре аккумулятора заряженные токами 2,5С (производитель рекомендует 1-3С, но не больше 5-ти), итого вместо 6-ти вылетов получаем 10 без особенных затрат.

Рецепт, естественно, не универсален. Для более емких и сильных аккумуляторов будут другие “цифры”, да и зарядники там другие, но как вариант имеет место быть. 😉

Еще для тех, кому не надоело читать, разряжать не отлетавшие (краш, поломка) аккумуляторы довольно затратно по времени.
Но можно заряженные аккумуляторы использовать через зарядку в качестве донора (как питающие зарядку) для разряженных, убив трех зайцев:

1. Ставим разряженные в стородж.
2. Быстро разряжаем заряженные до состояния стородж.
3. Тратим очень мало времени на эти игры с аккумами.

Надоело мне на 480-ке управляемую авторотацию делать на лопастях за 20-25$ (жалко 😃 ), после того как на регуле китайской серии YEP дергаешь HOLD - это все равно, что “купить билет в один конец”. Регуль после этого медленно набирает обороты (даже если настроить HOLD на процентов 5-7 газа), и “выдернуть” верт если что-то пошло не так нет возможности.

Порылся по сусекам…
Остались у меня с прошлого сезона две 360-е лопасти с разных наборов. Ну все в них хорошо, и геометрия, и длинна (1 мм разница, что не существенно), и целенькие остались, ровнинькие… Но разница в весе почти 3 г при собственном весе в 25 и 28 г!!! А это больше 10% веса лопасти, однако!!!

Прикинул на весах противовес - получил 38 полноценных оборотов моей балансировочной изоленты!!! Или 10 оборотов обычной изоляционной… Печалька… Сами понимаете такой кусок намотки на лопате к хорошему обтеканию не приведет…

Но выход был найден!!!
Отбалансировал статически и динамически по “феншую”, стык в стык, с точностью веса до сотой грамма.

И сегодня провел испытания на крайнем аккумуляторе!!!
Полетом даволен!!! Летят лопаты на твердую 4-ку (если сравнить с этими же лопастями, но с одного набора), при нагрузках срыв потока более ощутим из-за плохого обтекания, но никаких вибраций и бабочек не наблюдалось.

Одним словом для авторотации - “то, что доктор прописал!!!”.😁

Ну, обещаный небольшой отчетик о приехавшем наконец “Metal Tail Boom Mount”

Сделан качественно и добротно.
Конички нуждаются в шайбочках для прицезионной настройки.
Хвостовая балка входит сразу с небольшим натягом, после даже небольшого зажима болтами - стоит “мертво”!!!
После установки внутрь фюзеляжа контакт с шестерней авторотации очень хороший, зазор минимален (наверно повезло 😃 ).
Площадки которые держат вертикальный вал (на нижнем фото внизу слева), одеваются очень плотно, легко и без заеданий.

Но есть и засада.
Болты которые крепят эти площадки весьма специфичны (не даром их не показали на этой фотке), мало того, что они имеют утолщение под шляпкой в виде цилиндра ~2мм высотой (для центровки площадки), так они еще и под звездочку Т-9!!! Этих болтов всего два, сверху и снизу. Нижний болт использоваться будет крайне мало и со временем его можно поменять с верхним местами.
При срезе коничек замену можно без проблем сделать не разбирая хвост, но сняв главную шестерню (а ее все равно снимать, если срезало конички то вал обычно тоже менять нужно 😁 ).

В остальном очень достойный девайс облегчающий жизнь пилоту 😁

Ну и еще пару фоток из сети

Есть очень действенный метод сделать хвост T-Rex 450Pro (V2) просто не срываемым!!!
Делается это один раз за 10 минут и стоит 2 доллара без доставки.

Сразу оговорюсь. У меня вертолет 480го размера, соответственно балка длиннее и цапфы ХР. тоже, хвостовые лопасти стандартные. Обороты 3000.
Но все это НИФИГА НЕ ПОМОГАЕТ!!! Как было подтверждено в одной из тем, хвост срывает из-за маленьких углов установки лопастей. Выйти из ситуации можно изготовив самодельный более длинный вал хвостового ротора, но это противоречит самой концепции тренировочного вертолета 450го размера - запчасти должны быть доступны и недороги.

Что же можно сделать?

Примерно пол года назад фирма Align выпустила небольшой апгрейд хвоста (Align Parts H45183).


этот апгрейд сместил углы установки лопастей в “правильную” сторону.

Но если где-то прибыло, значит откуда-то и убыло. Так как длинна хвостового вала не изменилась ни на миллиметр, углы с другой стороны стали еще меньше. И испытания показали плачевную картину.

Надо было искать скрытые резервы узла, и они нашлись.

Обратите внимание на хаб хвостового ротора.

Он сделан цилиндрическим, потому, что это дешево. Соответственно если его сточить со стороны слайдера почти до самой бонки,


мы выиграем те самые 2-3 миллиметра, которые подарят нам угол более 35 градусов!!! Прочность узла из-за этого не пострадает.

Осталось совсем немного. Если у Вас цапфы хвоста от Tarot или подобные, то для того, чтобы балансиры цапф

не задевали за качалку слайдера

их нужно сточить. Можно сточить только с одной стороны. Если сделать это аккуратно, то вибрации на хвосте не увеличатся. Я сточил надфилем.

Проверяем, что бы вращению хвостового ротора ничего не мешало, отстраиваем лимиты, предкомпенсацию и наслаждаемся совершенно новым хвостом!!!

Углы, которые я получил на своем вертолете, можно посчитать по последним двум фото - лопасти стандартные 62мм (до оси крепления). Получаем примерно 46 и 39 градусов без учета люфтов. В действительности, т.к. механика не идеальна углы будут немного меньше.

Хвост железно держит на обычных и инверсных воронках, силовых фигурах, пируэтах на скоростных пролетах против ветра, фигурах хвостом вперед.
Единственное, когда мне удалось его сорвать, это в полете в инверте, хвостом вперед, против сильного ветра, газ “в пол”, делая мертвую петлю отклонением стика сразу до упора. Но двигатель тогда стоял Turniga 2836, и я думаю это из-за сильного снижения оборотов на основном роторе.