Activity

значит отправляют из Швеции

Отправляют из Китая почтой Швеции. Самая непредсказуемая почта, обычно ооооочень медленная, и почти без трекинга. У меня один вертолет черз швецию улетел в небытие, хорошо хоть Тмарт деньги вернул, хотя все сроки диспутов прошли.

Возьмите божью коровку WL TOYS V929

Он здороват для помещения. Хубсан намного более подходит для полётов в комнате.

времени у меня 2-3 дня от силы.

Ищите на той же авите или подобных. Правда в Ростове я не вижу, но можно договориться с пересылкой.

никто не отменял передаточные числа редуктора.
На родной шестерне на 100 оборотов пиньона -8.75 оборотов большой шестерни.На восьмизубовой -10. (если я правильно посчитал зубья на колесе …вроде 80.)Как бы мелочь, но это больше оборота лопастей.

Тут есть еще такой момент. Нагрузка на мотор тоже выше становится. Двигатель уходит в перегруз со всеми вытекающим. Одно из “вытекающих” - как раз снижение эффективности и времени полема соответственно, ибо характеристики моторчика постоянного тока таковы, что наибольший КПД как раз на расчетном режиме, а при перегрузе он довольно заметно падает. Хотя это и не мешает перегружать двигатель в несколько раз (в теории)

Хотелось бы увидеть схему целиком, и как выглядит.

Итак, краткий ликбез по светодиодам. Надеюсь пригодится.

Во первых сразу небольшое уточнение. Не бывает, как тут кто-то написал, “светодиодов на 3 вольта”. Почему - смотреть ниже. Хотя изредка встречаются светодиоды со встроенным стабилизатором, которые позволяют их питать от более высоких напряжений, обычно от автомобильных - 12 и 24 вольт. Но эти светодиоды в нашем применении нам не интересны.

Есть два варианта питания светодиодов: питание напряжением и питание током. с первым вариантом все понятно, если бы не одно НО. Светодиод - потребитель с резко нелинейной характеристикой:

Рабочий режим светодиода (напряжение-ток) находится как раз в районе излома Таким образом, если находим источник питания (тупо батарейку), которая имеет напряжение, соответствующее рабочему режиму, то считай, нам больше ничего и не нужно. Но у нас ЛиПошки, с более высоким и к тому же непостоянным напряжением, так что придется идти болеесложным путём. Из графика видно, что если мы подключим красный светодиод на напряжение 4 вольта, то его ток будет в десятки раз выше рабочего, и практически вся это мощность выделится на светодиоде, практически моментально его поджарив.
Таким образом, надо что-то делать. И тут нелинейные свойства светодиода приходят на помощь. Фактически он работает как стабилитрон на своё рабочее напряжение (у реального стабилитрона более крутой излом характеристики, и он работает в обратном включении, но это нас не интересует) Таким образом, добавив последовательно резистор получаем простейший параметрический стабилизатор напряжения, и более-менее линейную характеристику на небольшом диапазоне вблизи рабочего режима
Для расчёта резистора приходит на помощь великий закон Ома для участка цепи. Нужно знать рабочий ток светодиода и напряжение, при котором этот ток обеспечивается. Я для этого всегда использовал лабораторный блок питания “Марс”, на нем очень плавно можно менять напряжение с контролем тока обычным мультиметром. Добившись нужного тока, замеряю напряжение, и получаю сколько нужно “уронить” на резисторе. Например, напряжение питания 5В, ток 20 мА при напряжении, допустим, 2,35В. R=(5-2,35)/0,02 = 132,5 Ом. Ближайшие номиналы 130 и 150, второй многовато (хотя тоже потянет, потусклее будет гореть, но и жрать будет поменьше), первый вроде как меньше чем нужно, но не страшно, ведь еще добавится сопротивление проводов и внутреннее сопротивление аккумулятора.

Это самый простецкий, пионерский способ включения светодиодов. Более сложно, хотя и более правильно питать светодиоды стабилизированным током, особенно это касается белых и синих, у которых меньше загиб характеристики, что не дает их полноценно стабилизировать резистором. Для этого нужен стабилизатор тока, который может быть как простейшей схемкой на одном транзисторе, резисторе и стабилитроне (по сути дела аналог того же резистора из первого примера, только автоматически меняющего своё сопротивление); так и сложным импульсным преобразователем с высоким КПД.

опубликуйте в дневнике.

Разместил тоже самое и там.

Так что там со светодиодами?)

Ну задавайте вопросы, буду отвечать.

но требуется механическая тримация,его сносит назад и влево,более ровно висит если оттриммировать на два деления вперёд и вбок…

Ну так там несложно. Наконечники тяг от сервомашинок к тарелке - они на резьбе. вот их и надо крутить.

Кстати, со светодиодами все разобрались? могу проконсультировать. 😃

Гы, я свой так же разломал. Тоже отфотать хотел. У меня коллектор не пропилен настолько, но был большой осевой люфт.

Нет.

Либо гира, либо сам мотор хвостовой. Проверьте, как мотор работает напрямую от липошки. Если двиг издает легкое жужжание и дует пропеллером, то менять гироскоп или всю платку. Если мотор будет дуть и жужжать слабо, то, соответственно, проблема в нем;)

Заменил моторчик, переставил с донора. Полетело! Старый мотор дул и правда вяленько, новый аж со звоном. Правда “новый” на год старше старого, но это уже мелочи. Спасибо за консультацию.

за эти везде просят больше 200!

На BG они по 2.20 тугрика. Ломаться должны меньше, если короче.

Вот я думаю, заказать что ли? Если буду заказывать что-то оттуда. А заказывать походу придется, платку наверно. Никто не даст ценных советов по описанной выше проблеме?

Еще вопросик:

Заказывая запчасти обнаружил что можно для сабжа заказать флайбар с крылышками одетыми поверх грузиков. Что это даёт? Зачем они вообще нужны?

После небольшого краша крутится влево без остановки. При попытке компенсировать вращение стиком вправо - крутится влево еще быстрее. Хвостовой мотор вроде работает. Гирику кранты?

Другой заготовлен в подарок другому малышу, будет подарен на днях. Батарейки новые - они были в куче запчастей, которые я ждал. Вобщем то из-за сгоревшего зарядника он и простоял так долго. Попробую еще со старыми батарейками.

Люди, привет! Прошу помощи!

Сабж перестал видеть пульт. Пульт исправный - биндится с другим аппаратом. На этом же светодиод мигает не так, как должен. Быстро мигает 2 секунды и горит постоянно.

Аппарат простоял без дела почти 4 месяца. Сначала я в отъезде был, потом запчасти ждал 2,5 месяца (привет почте швеции). Сегодня наконец-то получил, хотел малыша порадовать, радует его этот жужжащий мух 😃 А тут такой облом 😦

Люди подскажите пожалуйства кто может сталкивался с подобной проблемой, если кто ее решал, то как ? а то я вчера получил 949 и проблем та же. Это проблема в двиге, или может быть в прошивке родного пульта. При включении из коробки, один двиг не крутит, (настройки) на табло аппы на левых: нижнем и верхнем указаниях триммов стоит курсор по середине, на правых: нижнем и верхнем по четыре деления. При попытке их переместить ничего не получается, двигаются только левые (деления), и опять же, при выключении и включении аппы, опять становится по умолчанию ( нижнем и верхнем указаниях триммов стоит курсор по середине, на правых: нижнем и верхнем по четыере деления).

Я сталкивался с такой проблемой на 949 и заказанном для друга 959. Решать пробовал всяко - ничего не помогало, даже с саппортом переписывался, только они меня похоже так и не поняли.

Решение пришло неожиданно - как водится в последнюю очередь, но лучше всего помогло чтение инструкции. А там написано, что акселерометры калибруются при подключении питания. Если аппарат банально поставить на стол при подключении батарейки, а не держать вверх ногами, как это удобнее, то он летает нормально, и никуда не валится.