Activity

Спасибо за советы!

Купил после пятилетнего перерыва новый пенолёт.
Уже подзабыл что-то, по этому вопросы.

1. Петли , стоит ли ставить петли или оставить родные из EPO ?
   Туговато отклоняются поверхности , в ютьюбе видел народ делал разрезы в основании, ослабляя “петли ил EPO”.
   
   

2. Шасси, фонарь? каплевидный обтекатель - есть в нем польза? Крутится вокруг оси, и пластиковые штаны, то же норовят слететь- всё клеем заливать надо.
   Хочу оставить только колёса и проволку (как зафиксировать колёса придумаю) - хуже не станет?
   

Ребят, собирал своего ская коднр год! Насобирал 2.7кг весла с акками 4с 5A x2, с fpv фаршем, но пока без го про, не перевес ли случаем то(если что весь скай за ламинирован, прочный как скала)? Мотор Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv, винт 9-6 или 9-4…
До этого владел только планерами, так вот мне кажется этот кирпич если и полетит то только с разбега со скалы)
Доктора, диагноз полетит с таким вмг или нет? Пользуясь случаем черкните по ЦТ, где он там у него?Камни подводные есть какие?

Max Loading: 40A
Max Power: 590W - хор.мотора.

У меня пищалка в orange tx начала произвольно посвистывать, замерил-уровень на ноге гуляет с 1v до 0.5. Сделал чип ерейс, сейчас пищалка просто молчит. 1в на ноге. Она вообще в прошивке исполняется? Не помню пищала она вообще или нет, уже устал её ремонтировать, транзистор рабочий.

Заказал вчера на глобале, 10ампер в комплекте. Самая дешёвая доставка. Сегодня отправили RC…MY

как определить какие подойдут

Я думаю по индексу преломления. Он ,как известно, на прямую связан типом вещества из которого изготовлена линза. Он у моих 1.61. Линзы с таким же индексом, я уверен, из того же материала.
А по поводу вреда… Не могу утверждать что абсолютно безвредно, но ставил фокус так чтоб глаза не напрягались. Не думаю что у скутера в этом плане всё на порядок лучше. А френель, может мне не удачный пришёл(по ссылке лунатика) через него как через грязную лужу смотришь.

В общем постараюсь кратко, делал по чертежам лунатика,за то ему огромное спасибо, из 2мм вспененного пвх(PALFOAM, имеет 2ую гибкость по вертикали и 2ую жёсткость по горизонтали, “правильно” комбинируя детали можно добиться очень высокой прочности), клеил космофеном Plus-s (если кто не в курсе, единственный в своём роде клей для пвх) .Распечатывал чертёж , приклеивал на клей “Карандаш” к пвх и по нему вырезал строительным ножом . Очень легко получается. Линзы брал в оптике, 7 диоптрий. Характеристики на фото. Матрица www.aliexpress.com/item/…/848251590.html .

Таким образом соединил обе части

Вес получился 260г часть с матрицей, 110г с линзами.
По линзам, они из акрила, пилил дремелем, шлифовал на наждачке мелкой,клеил цианом. Угол между линзами подобрал начертив всею эту котовасию,



Если поставить линзы прямо, глаза приходиться сильно собирать с кучку=> головная боль, поставив линзы под углом, неприятные ощущения исчезли. Расстояние до экрана подбирал следующим образом, скажем так расслаблял глаза, и двигал экран от себя на себя пока изображение не стало чётким. На чертеже указано максимальное растоянеие после которого уже приходится напрягать глаза чтоб фокус поймать,что вредно. Можно пододвигать экран ближе, он тогда значительно увеличивается, но приходится сильней сводить глаза в “кучку”. Но терпимо.
Что в итоге. Качество выше всяких похвал. Пикселей не видно, никаких разводов замылений , 100% чёткость. Пользоваться нормально можно только в при соотношении 4х3 За-то идеально . На 16х9 границы искажаются, стык линз начинает мешать, и край матрицы видит только один глаз. И глазам приходится так бегать чтоб всё охватить, что голова бо-бо) Так же использую 3ю лямку. Держит очень хорошо.
По поводу вреда для зрения … получается что глядя в шлем глаза кучкуются как будто экран в 10 см, а фокус у зрачков как будто экран в 40см. Несоответствие слишком большое чтоб происходили какие сдвиги в зрительном аппарате, и после 10 минут ношения глаза себя чувствовали нормально.



Всё только только собрано, от пыли не очищено, от отпечатков не отмыто. шлем обещает быть герметичным и защищенным от пыли.

У меня шлем на 5.7. линзы 7 диоптрий. Размер виртуального экрана можно довести до огромного, больше “обозримого”. Фотки может вечером выложу.

Я думаю никто не против любой коммерции. Даже барыги пусть существуют, ведь на них то же спрос есть. Лично мне неприятно видеть эту коммерцию на форуме, который подразумевает концепцию DIY. А в итоге получается замануха, коммерческая тайна, купи. А про ушлых клинкетов… здесь порой ничуть не меньше ушлые продавцы. Я тоже покупаю, что-то за 700, продаю за 2.5. Для тех кто не хочет возиться сам. А если меня спросят что именно я беру и где так дешево, я не скрывая отвечаю. А здесь уже в моду вошло делать тайну да же из наклейки производителя на купленных модулях. А то вдруг не купят а сделают как и задумано - DIY.
имхо…

Я сделал неглубокие шестигранные желобки с задней стороны моторамы аккурат под гайки, приклеил и залил мощным клеем, и потом всё это клею к фюзу. Мотор прикрутил сразу как приклеил гайки.

Ещё раз спасибо. Кстати на самом деле))) я бил не молотком а гаечным ключом с цилиндрической ручкой, она очень хорошо спасает от “кривых” ударов, всё что хоть немного отклонялось от нормы просто соскальзывало с вала. Похоже именно этот вал сделать из какой особо не пластичной стали, по этому даже торец не расплющился. Если нужно будет менять вал на маленьких коптерных моторах, обязательно буду двигать тисками.

Спасибо за совет, я всегда пальцем определяю, палец на вал, и если я чувствую только скольжение-без вибрации- всё ок) 100% чётко определяю хочу заметить.
Если просто вероятность погнуть, то смотря какой вал, на 10$ моторах вал с надетым проп адаптером можно рукой погнуть, а ,например, на этом 4 мм вал короткий, очень!, сделан из стали, погнуть его можно только при помощи тисков( если именно с целью погнуть) а так…я думаю его можно поперёк бить молотком, он разве что лопнет пополам или,если держать молоток двумя руками, сломает руку отдачей) , У меня на планере оч похожий мотор 4мм вал, как он только не падал, как глубоко не зарывался носом,(благо нос усилен стеклотканью и эпоксидкой , максимум что было - вал уходил глубже в мотор. А чтобы погнуть такой вал ударами в торец, нужен паровой молот наверно)

Удача-передвинул вал, радует что год начался с хороших свершений. Выемку на валу под стопорное кольцо сделал дремелем и отрезным диском по крутящемуся валу в противоположную дремелю сторону. Если нет спец инструмента для снятия колец -ковыряйте осторожно ,можно легко помять кожух подшипника, он из-фольги) Вал двигал следующим образом- нарезал выемку на валу (не далеко от конца вала), разобрал мотор(не забываем выкрутить 2 маленьких стопорных болтика), взял чашу с магнитами и на тески через тряпочку,стороной которая с отверстиями под болтики, и предварительно замерив расстояния между старым и новым местом под кольцо я, ударяя по торцу вала молотком, сдвинул его на то же расстояние . Основа под тисками должна быть не мягче гранита) иначе вал не сдвинется, запрессован прочно. Когда уже покажется что достаточно ,надеваем чашу на статор и обратно кладём на тиски и уже аккуратно подбиваем вал , чтоб выемка под кольцо встала заподлицо к шайбе. Готово… Я подшипники заодно смазал, никаких призвуков не появилось, пропадаптер с цангой оказался идеально прямой, я доволен.
Для поиска : Turnigy Aerodrive SK3 3536 1400kv передвинуть вал поменять перевернуть погнулся.

O rly? Может у вас подшипники были сухие или тайминги не правильно выставлены на еск, но он эффективнейшие чем все его собраться по цене. Вопрос остаётся: клеить или вал переворачивать?

Как я заметил здесь многие используют мотор Turnigy Aerodrive SK3 3536-1400kv, так вот случилась беда, во первых проп маунт, который на попку прикручивается имеет не очень ровное основание, по этому не много криво встаёт, а в итоге после испытаний на стенде один болтик( который прикручивает задний проп маунт) лопнул пополам ещё на моторе, второй в руках развалился а третий уже не внушает доверия… И вот теперь сижу и думаю, 2.5 хекс взять откуда не знаю… Думаю на циан посадить, площадь большая, насаживается на цилиндр, и выровнять можно будет очень точно. Выдержит клей нагрузки и вибрации? И не кто не знает можно ли как то вал перевернуть? И вообще избавиться от промаунта…

Мне кажется пенокартон мене надёжным, он лопнуть может. А пвх только гнётся в обработке прост, я планирую его проволокой резать, тонкой, вольфрамовой - должно быть вообще “халявно”. Вопрос о толщине остаётся открытым: 2мм слишком тонкий? Здесь рекламщики вроде есть, посоветуйте.
Пообщался с рекламщиком, говорит 2мм хватит для подобных целей.

Подбираю материал для будущих очков, есть возможность приобрести вспененный пвх 2мм толщина. Ещё возможно 4(но не факт) . Так вот не тонковато ли для пены 2мм? В руках я его не держал , но судя по виде на ютубе по свойствам уже приближается к просто толстой клеёнке…Посоветуйте.

Сказать на 100% что ничего плохого не случится нельзя, а чтоб замыкания не было, срез нужно будет шлифануть чем-нибудь очень мелким чтоб блестело после.

да. У многих зарядок USB больше бывает.
Я пока только лавмейтами пользовался, там всё на 12.

Не знаю, в руках не держал. Но на 90% уверен что 12в. Мультиметр в нашем деле вещь первой необходимости.

Конечно.

Проха блек не работает без батареи… а по поводу питания, судьбу лучше не испытывать а излишек напряжения может привести к излишнему нагреву и без того горячей прохи. Прикупите такой стаб, очень хорошая весч www.aliexpress.com/snapshot/245235540.html

Аха)) Назревает эстафета “кто скажет последнее слово”. Ну уж нет. Оставайтесь дальше с ощущением ложной правоты.

baychi , мне лень цитировать, и не хочу в очередной теме срач устраивать, но вы немного ошибаетесь. Линзой подобного размера я могу накрутить любой диапазон фокуса , хоть от 5мм до 6мм, и вы похоже не поняли что такое 400% кроп, то, что всё изображение не размыло на чисто не значит что фокус в порядке. У прохи реальная разрешающая способность ~2400x1200 и я что то сомневаюсь что можно получить её на 50 см, а вот на 5 метрах -100%. . А пользу моей догадки говорит факт того , что кодер видео и особенно фото был упрощён, и выдавал такууую мазню, потом прошивкой исправили. А теперь сложим факты, объектив отсекает много мелких деталей+кодек ещё больше смазывает мелкие детали - к чему бы это? Не ужели они догадались что если объектив не даёт четких мелких деталей то их можно и не кодировать? А по поводу потребления питания…По кодируйте чёрный квадрат а потом пишите. Особенно при том что аппаратный кодер заранее знает что кодирует.

А где взял если не секрет ?

skipro.com . " skiprosave102007 " -10% скидка. Через шопфэнс. всего получилось 10300руб. Сорри, её там больше нет. Мало где осталась обычная, со скидкой думаю больше не найти.

Просто в факт сбитого фокуса (ну аппарат по настройке там у их сломался), верится гораздо больше, чем в специальную фичу размытия, которую на проффесиональных аппаратах делают хитрой диафрагмой

Объясню поподробней , проха обычная имеет фокус 5м-бесконечность, проха + имеет фокус 30см-5м(цифры приблизительные) То что вы называете размытием- в данном случае дисфокус =). По предположению многих - это маркетинг, смещение фокуса ближе назвали прибавкой в 30% по чёткости. А эффект как на зеркалках здесь не причем… И кстати меня посетила мысль, проха+ с тем же железом работает дольше возможно именно из-за дисфокуса, меньше чёткости-меньше деталей- меньше информации-легче перекодировка+нет перегрева=дольше жизнь. И кстати никто не делал тест продолжительности съёмки после исправления фокуса

Левая фотка просто размыта, что вблизи, что вдали.

Это кроп на 400%. Я же никого не обамнываю) Если бы всё было так просто…
Вот серийник -

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q2…

😄 . не упоминается инфа о серийниках, значит не эффективный метод отбора.
Я же глядя на всё это купил просто блек за 290, а если бы подождал , в блекфрайдей взял бы и за 230. Блек естествено…
Если у кого сомнения бегом на тот форум, там 100 сравнений, 100 купленыйх + и столько же вернулись обратно в магазины. Все в итоге купили блек обычную…

недели 2 назад заказал на gopro.com 3+ как думаете с фокусом у неё должно быть в порядке?))

недавно только появились партии с нормальным фокусом, но и среди них есть камеры с плохим

А вот что вас ожидает в случае неудачи Слева очевидно +

img35.imageshack.us/img35/5991/3sde.jpg О

Думаю это просто бракованный экземпляр

Инфа 100% что 1.5 месяца со старта у всех или почти у всех гопро+ фокус был настроен на очень близкие объекты, буквально после 5 метров всё замыливалсоь. Это те самые 30% четкости из рекламы, только не всем понравилось что камера пригодна только для селфшотов для интсаграма, и только сейчас пошли камеры с нормальным фокусам. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2011658&h… Здесь все об этом, как крутить фокус и т.д. За темой перестал следить , но недавно только появились партии с нормальным фокусом, но и среди них есть камеры с плохим. Снимать ей можно, но только для ютьюба, для наших целей она очень плохо предназначена, она для серферов и прочих любителей своего затылка в кадре.

Так крышки же разные продаются(в комплекте) для бокса.

+1
Да зачем ставить крышку с прорезями из набора если можно герметичный бокс продырявить. Сарказм. Без обид.
Если не понятно , то го про как бы универсальная экшОн камера(на отпуск под водой поснимать), и глупей дырки для охлаждения могу только предложить снять весь пластиковый корпус, чтоб легче была.

продырявить ?

Гермобокс то?Нет спасибо

“за деда” вроде звать его.

Озадачен будущим запуском X-8, весь комплект фпв будет носимым, и катапульта это уже перевес, ввиду этого думаю о !безопасном! способе запуска с руки. Знаю о возможности ардуплейна под названием “auto take of”. Видел ролики, понравилось, ед.что газ управляется почти а ручную, т.е. стик газа на полную-> бросок и уже авторуление… Меня интересует реализация такого способа: пульт на земле, х8 одной рукой за пазы, другой за кок винта, сильный толчок с основным упором на мотор(видел такой способ запуска, рулил 2й человек, энергии толчка хватило чтоб запустит ЛК в далёёёкие дали, никакой просадки), апм определяет резкий толчок и через 10мс сам даёт фул тротл и авторуление, а я пока натягиваю очки и пульт…Фантастика?

а я когда то купил такую,

Она хорошая, я её в телефоне юзаю. Но она значительно дешевле действительно быстрых карт, а на дешёвое можно сделать бОльшую наценку. А 45-35мбит какая им разница. Они бабки стригут.

Наверное не правильно выразился, нужна чёткая маркировка допустимых 100% рабочих флешек, вот.
Например: SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQX-032G)

Я не понял, если честно. Весь список карт там. Других карт нету. Я когда выбирал свою, она только появлялась в продаже, месяца 2 назад. Если вам кажется что они дорогие, или не доступны вам ввиду географии берите сандиск ультра. 100% надёжная. Битрейт будет ограничен, но как я понимаю 90% этого не знают и,как следствие, не замечают…

Хотелось бы более расширенный ответ получить тк 10 класс разный бывает

В последних прошивках для прохи заложена система автоопределения характеристик карты, понятно что меньше 10 брать нельзя, но если вы взяли не самую удачную карту, например SanDisk Ultra 64(ещё хуже я вообще не рассматриваю) битрейт в режимах 4K, 2.7K и Protune(и в режиме 1080/60 FPS+Protune как я понял) ограничивается с 45Mb/sec и более до 35Mb/sec . Ниже представлен список официально рекомендованных карт на 64(32) гига стоимостью от 70 до 120$
SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQX-032G)
SanDisk Extreme 64GB microSDXC (SDSDQX-064G)
Lexar 32GB SDHC 600x (LSDMI32GBSBNA600
Lexar 64GB SDXC 300x (LSDMI64GBBNL300R)
Delkin 32GB SDHC (DDMICROSDPRO2-32G
Delkin 64GB SDXC (DDMICROSDPRO264G
Samsung 64GB SDXC (MB-MGCGB/AM)
С ними проха не за глючит, видео не будет тормозить (не знаю что там ещё,никогда не встречался с глюками)
Сам приобрёл себе SanDisk Extreme 64GB в Юлмарте за 3к. Скорость чтения/записи 50 мбайт в секунду. Естественно нужно приобрести USB 3.0 карт ридер. Скачивание 4К роликов по скорости больше смахивает на скачивание фотографий(конечно преувеличиваю=)) Ну и не раз было сказано что на карте не надо экономить, а я добавлю: стоит купить самую дорогую карту и вы никогда не вспомните о глюках и тормозах, при том что 3к за 64 это не много.
А по поводу уж совсем точнее, то го про записывает не линейно файлы, и мелкими кусками, и скорость такой нелинейной записи на прямую не связана с классом карты(она может только уменьшатся снижением класса) Например флешка 10 класса эконом записывает линейно со скоростью 120 мбит в секунду, а блоками по 4кб (из головы взял) на 10 мбитах . Если было бы по другому тогда бы хватало флешки 6го класса… . Разыщите в инете какого размера блоки записывает проха, и по ним ориентируйтесь в тестах. И вообще не надо этого делать-купите флешку из рекомендованных.

Заказывал 15.11 с международного без липолек. Рашей директ отправлял. Сегодня прислали трек формата 880008****. По треку “Пекинский процессинговый центр уже отправил посылк”

Китайская традиция обманывать. Сейчас сам себя одарил 60-90 днями ожидания с их не самой дешевой Russia Direct Entry. А там весь фарш для ская((

Я не особо прицепился , так .упомянул вскользь . Причина проста: в своей же профильной теме орандж 1w пнули все кому не лень, а ведь ХК думает о нас (да -да именно так)) прикрутка 2й линии питания, охлаждения - цену бы подняли до добрых 50$. А ведь 500mW это уже достойно. Я ,например, сразу к орндж сотке заказал модуль рфм на 1w, и быстренько всё это скрестил . А если бы брал сейчас , то не раздумывая купил бы готовый одноваттный сабж с ХК. Самый большой плюс у которого : модуль теперь ставится с лицевой стороны, и охлаждение встанет идеально, длинные рёбра за борт модуля, можно на 5.8В использовать (1.2w даёт).

It utilizes a 1000mW RF unit

RF - Radio frequency не более. Да и выдаёт он 500 - вообще никаких намёков на rfm23bp.
Осуждение этого модуля надуманное, хк конечно лукавит, но ограничение там только по напряжению в 3.3 вольта, Разрезать одну дорожку , подпаять стаб на 5v и хоть какое-то охлаждение. На всё про всё 35 зелёных. И не нужны никакие “сопливые” усилители за 1к.

Начнём с

И как же там может стоять 22? Вы читать не умеете, или думать? Там же написано что стоит РФ модуль на 1Вт.

Где написано что там рфм на 1w? Нигде. Дешевизна наоборот указывает на то, что там 22 и паршивенький усилок на транзисторе. На 23Bp мир клином не сошелся.

О, покажите нам фото начинки ЭТОГО модуля пожалуйста, хоть какая польза будет.

Кому “нам”? Может быть “Вам”? Человеку который уже пол страницы заметал го-ом и жаждет продолжения? И кто сказал что нужны фото именно ЭтОго TX если есть такой же на футабу, взглянув на него и зная такую же цену становится очевидным что там именно rfm23bp

3. RFM23BP - 1000 мВт.

Верное замечание. Новички могут и по ошибке не то взять. спаcибо.

ООууу…как всё плохо. У вас бомбануло извиняюсь за сленг.
А по существу, нашёл фото начинки, там стоит 23. Так что до ватта раскачать проще простого. А за 30зелёных вообще халява. Особенно если учесть, что недавно покупал рфм23 25за пару штук.