Activity

Такой вопрос:
Как работает серва подключенная на 3-тий дискретный канал аппаратуры? Просто обдумываю на досуге разные модельные идеи, но сейчас нет возможности проверить…

Вопрос наверное задавался, но поиск не к чему не привел…
1.Axial 55t обслуживаемый (если я правильно понимаю, нет)?
2.На что лучше его менять после смерти (щеток смотрю там немного осталось)? Рег AE-2.
3.Как рег AE-2 относится к 12-ти виткам? Валяется траксовский коллектор, думаю если что временно поставить…

4. Пока сидите и стучите по кнопкам уже давно бы это сделали при помощи нажовки и куска люминевого профиля

А я не по кнопкам стучал 😃, писал с телефона и покорял ближайшее бездорожье 😃. Спасибо за ответы. В планах так же придание кузову копийности, буду курить ветку…

1. Как я понимаю, кузов я могу опустить только кастрировав салон?
2. Я ведь не могу его опустить пока не поставлю меньше колеса, иначе они будут задевать за арки.
3. Остается открытым вопрос о креплении кузова к раме.
4. Все же если захочу повыше бампер поднять, я могу это осуществить только за счет крепления собственного изготовления, так?
5. На меньших колесах, не будет ли авто низковат?

И еще вопрос. Как например можно перенести динговский бампер, чтобы он был ближе к кузову, тем самым уменьшить свес. Замонстрячив самодельное крепление? Сильно не ругайте, новичок в трофи совсем…

Привет всем! Интересует реализация крепления кузова дефа 90 к раме… Есть пара идей, но хотел бы узнать и желательно увидеть фото того как это сделано у вас. Спасибо.

Привет всем. Подскажите самые жесткие пружины на саммит (артикул).

Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.

И зачем было цитировать весь огромный пост… Для цитат и комментов, у нас есть отдельная ветка. А тут только информационные посты, без обсуждений(дабы не загаживать ветку).

П.С: У нас с вами день рождения в один день 😃.

Евгений, благодарю за столь подробный ответ!
Тогда ещё несколько вопросов:

1. Посоветуете нормальный внешний бек, с возможностью его последующей герметизации.
2. Какие предохранители лучше использовать? Вешать на каждую серву?
3. Посоветуйте аппу, с ХК например, в которой нормально реализованы миксы. Опыта в миксовании нет 😃.
4. Если у приёмника нет сдвоенных каналов, как я понимаю вопрос решиться таким y переходником (судя по описанию)?

Две сервы смысла ставить не вижу. При затянутом сервосейвере вы скорее всего сломаете его коромысло даже одной сервой, если колеса не смогут повернуться.

Проверим опытным путем 😃. А может закажу металлический сэйвер 😃. Мне нравится идея с внешним беком. При таком раскладе, если серву заклинит у нее будет несколько препятствий на пути к регу приёмнику и т.д (предохранители, внешний бек, и только уже потом рег). Мне кажется попробовать можно, но еще подумаю…

Короче выкиньте эту идею их головы.

Чуть выше я писал, что собираюсь с лысого шасси саммита, собрать конкретного ползуна-какамеса… Колёса будут машеры 2000. Думаю что в каках, сервы на таких колёсах будут ворочать сэйвер, а не сами колёса… Поэтому решил что сэйвер заблокирую или придумаю как его очень сильно зажать. Но тогда, думается мне, одной серве будет тяжело, поэтому поставлю две и повешаю предохранитель.
1.Вопрос собственно был про разницу, на практике, между цифровой и аналоговой?
2.Зачем миксы, если сервы будут сидеть на одном канале? Или я не понимаю всей глубины вопроса…

Народ, прошу ваше мнение по сервам(вопрос был выше).
Спасибо!

стандартные Велинеон с Vxl

Но тут нужно учитывать что это 380ый мотор, а у меня 540ой будет.

Вопрос по сервам остаётся открытым!

Вопрос по сервам:
Хочу ставить 2 сервы. Планирую всунуть 2 короны 238. Почитал про разницу между цифровыми и аналоговыми…
Но всё же спрошу у опытных:
Будет ли принципиальная разница между работающими в паре этими и этими сервами?

Св3 спокойно будет работать с этим мотором, ведь чем больше витков в обмотках мотора, тем меньше потребление энергии. Лучше взять мотор обслуживаемый типа такого www.r2hobbies.com/snow-panthe...10-rc-car.html

А как на счет такого? 50 витков… Я так понимаю еще меньше греться будет? Только не пойму, он обслуживаемый? Где щётки брать?

Тогда 16/55 передатку делать. Но что мешает убрать крышку и загерметить приемник?

То есть 16ый пиньён это минимальный, который влезет без кастрации радио бокса, с 55тым спуром? Это точно? Сами ставили?
А если радио бокс убрать? Минимальный, который позволит поставить рама, это какой?

Сообщение от maxsp
1.Коллеги, сориентируйте по самому маленькому пиньёну для нашего шасси? Вал стандартный…
Cамый маленький

Наверное не верно задал вопрос… Самый маленький пиньён, который влезет с 540 мотором без снятия крышки радио бокса?

У меня тут план: купив лысое шасси саммита заточить его под трофи (какамес).

Поэтому назрел еще вопрос, может не совсем по теме, но всё же…

Как по вашему коллеги 😃, какой вариант более предпочтительный?

1. Вот такой от HobbyKing. Естественно будет герметиться…
2. Или это + вот это. Правда тут все же дороже выйдет, так как еще придётся Link докупить или карту с Link’ом… И вообще как думаете, подружатся они? С титаном вроде нормально работал, но тут витков всё же больше… может лучше тогда аксиаловскую консерву…

тогда предлагаю взять всеже эти

хорошо, а эти аксиалы не катят по вашему, они шире вроде? 😃

но с условием что потом будут фотки как на них сидят машеры

Без проблем, будут фотки всего)) Если решусь)) Корку планирую красить сам, в металлик…

Еще не подскажите, какую там шестерню перекидывали в коробке, и на сколько примерно уменьшается передаточное число?

revolver - слишком толстые, им надо более длинный вал. или их подтачивать придется.
E-Revo 1:16 (часть 2)

не пойму, как можно глядя на это:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBSTS&P=7
подумать что они вполне подойдут к masher’ам - наверное самой крупной резине в 2.2" размере
даже по фото - “блинчики” же.

вторые тоже узковаты.
я бы меньше 2" (50мм) шириной не ставил бы с той резиной.

50мм не широковато ли? 😃
А что вы посоветуете? У меня тут план: купив лысое шасси саммита заточить его под трофи (какамес).

кстати кроме машеров еще можно посмотреть в сторону этой:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXJH62&P=7
тоже не маленькие такие, плюс шипы.

Не плохой вариант, но мне кажется зимой из-за шипов будет малое контактное пятно и получится “корова на льду”…

ни каких дисков нету.

Спасибо Евгений!

Тогда подскажите, эти, эти и эти диски, подойдут к машерам?
Как я понимаю должны…
И может кто подскажет, у РПМов нормальное посадочное место?

1.Коллеги, сориентируйте по самому маленькому пиньёну для нашего шасси? Вал стандартный…
Вообще что знать нужно? Размер вала и шаг стокого спура?
2.Никак не могу понять, данные машеры идут на дисках сразу?
Спасибо!

Проблема
Раньше было так:
Подцеплял акки к регу.
Включал аппу.
Включал переключатель питания на реге.
Рег включался и издавал звуковые сигналы, сигнализируя о том что он сбиндился и все готово.
Если выключал питание выключателем на реге, и потом опять включал, рег снова издавал эти звуковые сигналы.
Теперь так:
Подцеплю акки к регу.
Включаю аппу.
Включаю переключатель питания на реге.
Рег включается и издавая звуковые сигналы, сигнализируя о том что он сбиндился и все готово.
Если выключаю питание выключателем на реге, и потом опять включаю, все просто включается без всяких писков и сигнализаций. Если отключаю аккумы и опять подключаю, первое включение рег пищит, а последующие включения переключателем без отсоединения акков, опять тишина.
При этих бесшумных включениях все работает как обычно, единственное, если на аппе включаю холд курка газа, тачка медленно едет вперед… Раньше при нажатии холда все было как надо, тачка стояла, на курок не реагировала.
Вопрос:
Что изменилось и что случилось? 😃

Парни,подскажите какую серву на руль поставить,а то сток приказал долго жить…

rcopen.com/forum/f76/topic210784/160

Пункт 12.

может особо чувствительные и опытные гонщики и каждую тыщу ощущают на трассе, не знаю. Для офроуда есть разница только между 300к и 500к.

графитка блочит диф… звучит забавно, я видимо этого не прочувствовал.

Не знаю, может гонщики и чувствуют. Конкретно я, особенно сильно это замечал в моменты, когда тачка подрывается в дыбы и её начинает тащить то влево, то вправо. Все эти рысканья пропали как только перезалил диф нормальной силиконкой.

покатайте на сухом дифе…

Я не имел ввиду что они должны быть абсолютно сухие и их не нужно смазывать:). Конечно вы правы, дифы маслом не испортишь:). Я хотел сказать что они нормально бегают и на сухую, с минимальным износом.
До меня, предыдущему хозяину ревы, было пофигу на всё. Три года дифы не перезаливались и никто в них не лазил. Все масло вытекло давным давно. В момент вскрытия, внутри было абсолютно сухо. Итог, основные шестерни в полный хлам, все сателлиты в норме, хотя все верно, немного пыли было. Эти сателлиты до сих пор ходят в нынешних дифах…

вспомнил свою вошкатню после каждой покатушки… не то так то сломается, не до силиконов точно было и тем более не до кайфа

Ваш стиль езды мы знаем 😃 Краш-тестер вы наш 😃

такие подши Thunder и Thunder пользовал (то что они с металл защитой пропустим)? Тракс подши какое то откровенное “г”, при снятии руками подша с основного вала кпп, я вырвал внешнюю обойму

Не очень подши эти. Я временно ставил. Еще когда модель только купил, и все было плачевно после прошлого хозяина. Во первых, не обслужить нормально и люфтят прилично. Во вторых, один рассыпался и заклинил прям в кулаке. Но на время сойдет, а может просто мне не повезло.

включите же вы мозг здравомыслящий и логику - нафига в диф лить жижу, которая вытекает? В диф нужно сунуть либо солидол/литол/крафитку чуть-чуть

Тут я с вами и соглашусь, и не соглашусь…
Совсем жижу лить не нужно, но и графитку пихать тоже крайность. По крайней мере при такой конструкции дифа. Если вы видели диф растлера, то вот туда как раз можно напихать хоть литол, и все будет ОК. Эти 16-тые дифы, в случает с графиткой и другими похожими по консестенции смазками, блочит как то не стабильно. Мне поведение модели не очень понравилось, я пробовал набить графиткой. Ну а вообще на вкус и цвет конечно… Даже 30k вытекает долго…
Может я и сильно заморачиваюсь со всеми этими манипуляция, но вся эта вошкотня с моделью, мне только в кайф.
А сама по себе смазка как средство снижения трения в этих дифах, на мой взгляд, вообще не особо нужна. Совет был просто на всякий случай, как идея:)

Тут просили в личку фото, как в радиобоксе умещается турниговски свитч. С его помощью у меня реализован свет на 3-ем канале. Приёмник довольно мелкий, но места остаётся еще. Так что думаю практически с любым влезет…

Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.

12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа… За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.

2) Выкручиваем 3 шурупа.

3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.

4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.

7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.


8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:

9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!

Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:

2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.

4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:

5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.

7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:

Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.

Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.

2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:

3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.

2) Ослабляем пружину с помощью кольца.

3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.

4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.

5) После, получаем это:

6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.

7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:

8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.

9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:

Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.

12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа. За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.

2) Выкручиваем 3 шурупа.

3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.

4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.

7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.


8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:

9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!

Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:

2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.

4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:

5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.

7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:

Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.

Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.

2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:

3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!

Отправил промывку подшей с предыдущей станицы в модернизацию. Может кому окажется полезным.

Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.

Сегодня перемыл подши:

1. Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
2. Мыл этим:
   
   Отлично отмывает, не придраться.
3. Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
   
   Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти).
4. Далее закладываем в баночку партию подшей.
5. Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
   Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
   Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д.
6. Пыльники тоже моем…
7. После этого я дал им просохнуть:
   
8. Разложил в ванночку и обработал этим:
   

Вот так:

Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.

ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.

Всем спасибо!

Забыли уточнить, это 2.8, а не 2.2.

Думаю это и так заметно 😃. Да и на сайте в описании это есть. Хотя конечно может быть это и не всем заметно, наверное вы правы…

А что за диски стоят?

Диски с резиной, Duratrax six pack st. На башне есть они. Сейчас в основном катаю на Duratrax bandito st.

Ребят, а как вынимаете подшипники из кулаков большие? Не очень хотят вылазить гады. В RPM-овские кулаки садились очень плотно, теперь выковырять крайне проблематично…

Я вытаскиваю привод, подши остаются в кулаке. У меня rpm. Беру плоскую тонкую отвертку и с внутренней стороны кулака сначала выдавливаю мелки подш. Далее через отверстие где был мелкий подш, с другой стороны кулака, просовываю отвертку и поочередно надавливая на подш то с одного края то с другого, потихоньку выдавливаю его. Не разу не было особых проблем…

Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.

Сегодня перемыл подши:

1. Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
2. Мыл этим:
   
   Отлично отмывает, не придраться.
3. Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
   
   Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти).
4. Далее закладываем в баночку партию подшей.
5. Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
   Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
   Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д.
6. Пыльники тоже моем…
7. После этого я дал им просохнуть:
   
8. Разложил в ванночку и обработал этим:
   

Вот так:

Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.

ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.

Всем спасибо!

Нет опыта в данном моменте:
Чтобы подключить 9v свет на 2s акках, нужен bec? Какой например? Интегрированный в рег даёт только 5v…

Итог, для покатушек по асфальту туда-сюда рева фактически вечна .

Гоняю не только по асфальту, на дня не хило вваливал по песку… Просто после этого всё продул. И по грунтовочке не брезгую…

Покатал немного…

540 бк - это смерть ревке

Да ладно… прям уж смерть… Четвертый месяц катаю, после последнего ТО, все путем. Дифы живы, все остальное что касается трансмиссии, тоже живо. Конечно если впендорить 5500kv/v то тут и речи нет. Ну может катаю я аккуратно.

Привет народ! Такой вопрос, знакомый сломал кастер-блок на rustler vxl tra3632. Но проблема в том, что в России нет в наличии, ни стока ни рпм… Катать хочется и ждать месяц с башни нет желания. Поэтому вопрос, у кого завалялись, не важно сток, рпм, опционал… и кто готов выслать первым классом в Томск. Ну и какова цена вопроса? Заранее благодарю!